Roadster Sport Club
Area técnica => Proyectos y Mod's => Mensaje iniciado por: ViruTypeR en Febrero 03, 2018, 09:04:44
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Que quede claro que es copy paste de otro foro, es probable que salgan emoticonos mal o quizás no correspondan tiempos, iré adaptandolo, pero quiero tenerlo publicado en varios sitios, qie y sabemos que luego desaparecen foros y te quedas sin nada de lo publicado.
Tras la venta del Westfield hace ya dos años, llevaba con ganas de otro roadster hace tiempo. Me daba cierta rabia ver que los precios de los MX5, MR2 y similares iban al alza siendo difícil encontrar algo realmente barato.
Al final y tras varias semanas rastreando el mercado, dí con esta unidad en Madrid, en aparente buen estado de conservación y sin modificaciones, como prefería. (Esto es a fecha Feb'17)
Me ha resultado curioso que siendo 1.8 lleve llanta de 14", en ficha es la que trae así que vendrían de serie, pero yo pensaba que los 1.8 NB iban todos con 15 o 16. Esta unidad tiene 158.000kms y es de finales del 98. Los últimos años ha tenido muy poco uso como indican los sellos de mantenimiento e ITVs.
Aquí tras hacer el trámite y de camino a casa.
(http://i.imgur.com/EXmwjiu.jpg)
(http://i.imgur.com/5sDzxEa.jpg)
(http://i.imgur.com/ch2lzWb.jpg)
(http://i.imgur.com/9ukteUW.jpg)
Mejoras y arreglos
Aquí voy a ir enumerando lo que quiero y voy haciendo al coche, tanto a nivel estético como de mantenimiento:
-Cambiar llantas de 14" por originales en 15" y de paso gomas más actuales
-Matrícula delantera pequeña
-Reglaje de válvulas (http://www.motorfaq.com/showthread.php?tid=2000) y correa de distribución
-Amortiguadores y Bump stops
-Frenos
-Topes de puerta
-Asientos, arreglos, posibles cambios
-Retapizado del volante
Accesorios para el coche
-Sistema de polea para levantar y poner hardtop
-Radio USB/Bluetooth+altavoces
¿Y que tal se conduce?
Por ahora poco he podido probar la verdad, como suenan algo los taqués, no me gusta exigirle mucho por ahora hasta que solucione eso. Lo que he notado con el paso de las llantas de 14" a las 15", es que el tren delantero es mucho más directo, seguramente por la goma y el perfil, el coche ha ganado bastante rapidez en la entrada de curvas. La suspensión realmente no parece estar tocada, yo diría que aún tienen vida los amortiguadores, pero se nota al coche algo blando en apoyos.
La verdad que esperaba que fuera más sencillo descolocar el coche a base de gas, y ya veo, que entre que la 2ª es más larga que en el Westfield, y que el motor no es demasiado voluntarioso, la cosa no es tan simple. Hay bastante grip mecánico, por la altura, reparto de pesos, etc... y se ve que hay que animarse bastante con inercias y gas y por ahora no he probado en exceso. A ver si llueve un poquito para probar a menor velocidad y en algún sitio más amplio que una zona de curvas no muy ancha. En esa carretera donde hice las fotos, con el Westfield iba de lado muy fácil, pero es que solo hacía falta dar gas para ponerte ya de lado y no necesitabas mucho espacio.
El tacto de freno no me entusiasma, pero puede que también sea cuestión de renovar y purgar el líquido. En cambio el tacto y manejo de la caja es una gozada, muy del estilo al que tenía en el Westfield, actuando directamente sobre la caja de cambios y con unos recorridos mínimos y un tacto muy mecánico.
To be continued...
Fotografías
13/02/17
(http://i.imgur.com/qpTUxic.jpg)
(http://i.imgur.com/SJhZ2UQ.jpg)
(http://i.imgur.com/OxuUYgN.jpg)
(http://i.imgur.com/AF9CuWz.jpg)
(http://i.imgur.com/FyCd5oN.jpg)
(http://i.imgur.com/klJsBJm.jpg)
(http://i.imgur.com/VYPTzwA.jpg)
(http://i.imgur.com/yhD9E7w.jpg)
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Primera operación: reglaje de válvulas (15/2/17)
Bueno, debido a que la unidad que he comprado, tiene un ligero sonido a taqués cuando calienta el aceite, y que en ciertas situaciones de carga de acelerador es bastante acusado, me he decidido a hacerlo cuanto antes para disfrutarlo.
En principio un reglaje de taqués no tiene mucho problema en motores con balancines, donde con unas galgas y unas llaves se soluciona medianamente fácil. En este caso lleva unos taqués sólidos con un calce que se tiene que sustituir por el de la medida que necesitemos para ajustar el gap, medido en el PMS.
Aquí podemos ver el taqué y el calce
(http://www.maruhamotors.co.jp/parts/05060684.jpg)
Y aquí vemos una comparación entre los hidráulicos, los sólidos con calce superior y sólidos con calce inferior (se venden de sustitución, pero implica sacar los árboles claro). En mi caso voy a lo sencillo, que solo hay que aflojar algunos tornillos del árbol para sacarlos, aunque encontrar los calces originales por aquí parece más complicado, y quizás me toque esperar por un envío del extranjero o pedir que los fabriquen o algo.
(http://www.miataturbo.net/attachments/general-miata-chat-9/133325d1424058709-itt-shim-under-buckets%3B-when-why-lifters101_700x297.png)
Bien, veamos que herramienta es necesaria:
Herramienta:
-Juego de carraca, llaves y vasos
-Dinamométrica o maneral largo para mover la polea
-Galgas (en mi caso he pedido otras porque con las de 0,05 no puedo hacer una medición precisa)
-Imán, destornillador plano de electrónica o similares, pinzas... (para extraer los calces)
-Micrómetro (yo lo voy a coger prestado del trabajo)
Comencemos
En primer lugar hay que quitar la tapa de balancines:
-Quitamos los cables y conectores que hay
-Sacamos los cables de bujías y soltamos el soporte de estos y las pipas que va en la parte posterior (está un poco mal uno de los tornillos para acceder, pero con maña se hace)
-Pasamos a soltar todos los tornillos de la misma (no viene especificado un orden en el manual, pero con ir haciéndolo en espiral o cruces va bien)
-Se extrae con cuidado y ya tenemos vía libre
Para poder trabajar mejor y ver y girar bien la polea del cigüeñal quitamos el conducto de admisión que va del filtro a la mariposa, que son dos bridas
(http://i.imgur.com/yCKmWrE.jpg)
Para empezar a medir esto nos dice el manual
(http://i.imgur.com/UAHbULP.png)
Para explicarlo de manera sencilla, simplemente hay que girar el cigüeñal hasta la marca de "Timing", que en este caso son dos muescas en la polea y una rayitas que indican 10 y T. Las muescas son blanca la primera y amarilla la segunda, pero con el tiempo se va el color como se aprecia aquí
(http://i.imgur.com/w2jRLOJ.jpg)
Así que aprovecho, lo pongo en su sitio y le doy un poco de pintura amarilla
(http://i.imgur.com/p4TQW6h.jpg)
Si la raya amarilla está alineada con el 10 y la blanca con el T estaríamos 10º antes del PMS, la alineación debe ser 2ª marca, amarilla, con la T. En esa posición los árboles pueden estar en dos posiciones, o bien el cilindro 1 o bien el 4 en su momento de PMS. Para saber donde estamos nos fijamos en las poleas de los árboles y veremos que en la polea hay una E y una I en uno de los radios, a la vez que hay unas rayas con una E y una I entre ellas. Con la polea derecha alineada I con I y la izquierda E con E, es el cilindro 1 el que está en su PMS (foto de la red):
(http://i39.photobucket.com/albums/e166/nat_mann/MiatacamgearsJC2.jpg)
Con esto y tal como nos indica el manual, procederemos a medir el gap en las válvulas de Admisión del cilindro 1 y 2 (0,21mm +/-0,03 tolerancia) y en las de escape del cilindro 1 y 3 (0,31mm +/-0,03 tolerancia).
(http://i.imgur.com/tuvyVOv.jpg)
Para medir las válvulas "B", giramos 360º la polea hasta volver a alinear con la marca amarilla y medimos, admisión en cilindros 3 y 4 y escape en cilindros 2 y 4.
En principio pensaba que podría apañarme con estas galgas (saltos de 0,05), pero he visto que me quedan dudas, porque donde no me entra la de 0,20 puede que me entre 0,18-19 que valdría y no tengo como hacerlo. Y lo mismo con las de escape de los cilindros 2 y 3, que me entra malamente la de 0,35, pero no sé con seguridad si rondará 0,34 o qué, así que pedí otras galgas con saltos de 0,02.
Tengo preparado un excel así, para poner los datos y calcular que calces necesito:
(http://i.imgur.com/EyaywzO.png)
Bueno sigamos con el trabajo, ya me hice con galgas con saltos menores (aunque las medí con micrómetro en las combinaciones que se ven en el Excel para contar con el error que tienen -por comprar cosas baratas jaja-) y con micrómetro, que aunque era analógico, en el trabajo acabo de comprobar con el digital y me ha coincidido todo bastante bien, y he despreciado las micras, hay bastante tolerancia y yo voy a ajustarme a +/-0,01.
(http://i.imgur.com/oqG1kc6.jpg)
Para extraer los malditos discos hay varias maneras sin utilizar la herramienta oficial (es una que se atornilla donde van las muñequillas del árbol de levas y presiona con una rosca el taque), una buena sería usar los útiles universales, que son como una especie de pinza ovalada, que al girarla sobre el eje del árbol presionamos y sujetamos con una varilla luego el taqué, para sacar con iman el disco. Podría servir quizás la típica llave para regular roscadas... Pero ya no tenía, incluso un saca grapas o cuña pequeña, pero me he apañado con destornilladores e iman.
(http://i.imgur.com/3QKzwrP.jpg)
-Giramos el cigüeñal hasta que las levas del disco que vamos a sacar lo dejan liberado, normalmente la posición cómoda es leva horizontal o casi vertical, y hacia fuera de donde vayamos a trabajar (exterior de la culata mayormente). Puede ayudar aflojar los tornillos de los apoyos del árbol de levas de la zona.
-Primero con un destornillador de electrónica plano, o alguno de esos de abrir móviles (he usado también) movemos un poco el disco para quitarle el vacío que hace el aceite (el taqué tiene un rebaje donde hacer esto, si no lo vemos podemos girarlo con el dedo o el iman hasta verlo).
-Seguido buscaremos la forma de presionar el taque sin pisar el disco, girando el destornillador y apalancando con el árbol de levas (ojo no tocar la leva y marcarla) y a la vez hay que arrimar el iman y moverlo para buscar que tire del disco.
-Los de los extremos son más complicados, pero cuando se coge el juego se sacan más o menos rápido con maña.
(http://i.imgur.com/4x9dQZM.jpg)
OJO a una cosa. Hay que evitar girar las levas sobre los taqués sin discos, porque marcan las levas, por lo tanto hay que ir viendo que podemos sacar y que no. Normalmente, siempre se pueden poner en alguna válvula los calces que has quitado a otra, por lo tanto iremos poniendo y anotando todo esto que hagamos a la vez que vamos midiendo todo. Hay que ser bastante organizado y meticuloso, y comprobar varias veces para no equivocarse. Yo ahora lo tengo a medias, necesito pedir 5, 4 he reutilizado y uno no he podido sacar hasta que no reponga los que tengo que pedir, porque no puedo girar los árboles ya sin rozar, pero cálculo que me valga alguno de los que me sobra, viendo las medidas que saqué.
Aquí he ido dejando y marcando los discos
(http://i.imgur.com/gYM5Jzk.jpg)
Y aquí tengo la tabla ya definida con cómo va quedando todo tras el reglaje y en rojo los que toca pedir y corregir aún y en amarillo el que falta medir, pero que podré sustituir seguramente con los que tengo, en rango 3,25-3,28.
(http://i.imgur.com/OntRMen.jpg)
Bueno, pues una vez comprados los discos en un taller de rectificado de motores a módico precio (20€ en total)
(http://i.imgur.com/P1njodt.jpg)
Empezamos a meterlos en su sitio, con un poquito de aceite, este proceso es mucho más sencillo, apalancamos el taqué y casi que caen solos en su sitio.
El de 3,35 realmente daba en micrómetro 3,36, pero nos valía igualmente.
Una vez metí todos, reapreté los tornillos de los árboles que había aflojado, antes de comprobar (van suavecitos con una llave 11-14Nm). No he vuelto a poner el excel porque algunas cosas no han cuadrado muy bien y no tengo ni idea de porqué. Las de escape están todas en 0,31 o menos ahora, ninguna por debajo de 0,28.
En cambio en admisión tuve que hacer ensayo error con algunos calces y la 2ª del Cilindro 3 (C3A2) que me dió un gap de 0,235, al final creo que ha acabado con el que tenía y me da 0,21-0,22 ahora. Varias de admisión están cerca de la tolerancia mínima, incluso cuesta meter las galgas pero prefiero que queden así que por arriba, con desgaste irán a mejor se supone :elrisas:
Una vez comprobado varias veces todo y viendo que me cuadra, doy un poquito de aceite con los dedos a las levas y paso a montar la tapa de balancines. Lo suyo es cambiar la junta, pero la voy a levantar dentro de poco para cambiar la correa, así que solo le di sustituto de juntas en los puntos que pide el manual (esquinas de los semicírculos) y vuelta a montar.
No hay mucho que explicar, se aprietan los tornillos, se conecta lo desconectado y se pone la parte de la admisión que habíamos quitado. Y tras unos minutos en marcha, parece que la cosa ha mejorado (no tengo vídeo del "antes" pero cantaba bastante en ciertas condiciones de carga/rpm).
Vídeo (https://drive.google.com/file/d/0BziWYV8NqbNZUWtCWm1HMTlVR2s/view?usp=sharing)
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Instalación de arnés para Hardtop (22/2/17)
Bueno pues ya está instalado el invento, os describo el proceso:
-Agujero en el techo, en mi caso era hormigón, así que taladro percutor y paciencia :elrisas:
(http://i.imgur.com/Yi71pZa.jpg)
-He decidido usar taco químico, en este caso Sika Anchorfix
(http://i.imgur.com/4ck9FxR.jpg)
-Se le mete en el taladro y luego he roscado el gancho al agujero
(http://i.imgur.com/tOUyvzv.jpg)
-En la pared se instala la sujección para la cuerda
(http://i.imgur.com/oLnxXLJ.jpg)
-Y ya tenemos el invento listo
(http://i.imgur.com/A7ta22n.jpg)
Prueba de fuego al de hora y media de secado... y parece que aguanta, hay que tirar con ganas para suspenderlo. Como no me fío he dejado la capota puesta y apoyado ligeramente el HT, si se quiere caer, que no caiga desde altura
(http://i.imgur.com/hdTCkNw.jpg)
Salí a dar una vuelta descapullado de paso, llenar depósito y probar un poco la dinámica. Es fácil de llevar, para ponerlo de lado hay que jugar con los pesos, gas, etc... pero si se pone y se aguanta de lado, aunque claro, mejor con menos grip que en seco, porque hay que hacer un poco el burro y das mucho cante cuando vas tirándote así. A ver si llueve un día de estos para probarlo bien :sisi1:
(http://i.imgur.com/OwMMgGI.jpg)
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Sustitución de aceites y frenos traseros... y lo que me temia: casquillos de biela (7/3/17)
Bueno, me van llegando varias cosas que pedí. Por desgracia alguna de las cosas que véis os resultará sospechosa
(http://i.imgur.com/OaZsoI4.jpg)
Y es que a pesar del reglaje de válvulas hay un sonido leve cla cla a 2500-3000 a punta de gas que estoy convencido al 95% que van a ser los casquillos de biela de algún pistón. Por los videos y temas que he leído puede que si suena levemente ni este tocado el cigüeñal, hay un video que suena idéntico y dice que solo estaban gastados, cambiarlos y fuera ruidos. Yo de primeras voy a abrir a ver que me encuentro, si el cigueñal esta entero, cambio todos y voy tirando... (realmente lo suyo era al menos cambiar también los de bancada, pero por ahora así irá) y ya más adelante me plantearé si rehago el motor o busco uno de recambio, porque la cosa sale parecida.
Ya actualizo esta semana, que me pondré con ello mañana.
Al dia siguiente... La cosa era ir tirando si solo son casquillos pues con eso. Hoy iba a hacerlo y he visto que hay que descolgar cuna etc...
Aquí se ve como el cárter está muy encerrado en el subchasis y con la barra de dirección por delante
(http://i.imgur.com/BhyXz6y.jpg)
(http://i.imgur.com/1ILk49S.jpg)
Así que solo he cambiado valvulina y aceite del diferencial y seguramente se lo lleve a alguien para el tema casquillos. Rehacer el motor pues si, sería lo suyo y aprovechar a poner segmentos, casquillos de bancada etc, pero no quiero tener el coche parado tanto tiempo.
Yo creo que si solo tienen desgaste no pasa nada por cambiar solo estos. No puedes comparar el trabajo que estás haciendo tú con mi idea de MX5 que es mucho más sencilla y asequible. Lo dicho quiero una solución rápida y poder usar el coche, que en cuanto nazca la enana no voy a poder hacer casi nada al coche y usarlo poquito.
Si a medio-largo plazo hay que meterse en berenjenales mayores pues ya me meteré, pero al menos me apetece usar el coche una temporada.
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Sustitución de casquillos de biela (16/3/17)
Bueno, dentro de lo malo buenas noticias.
Al final un amigo me cogió el coche en su taller y me ha hecho el tema casquillos bastante rapidito a pesar de la mano de obra que lleva (tiene experiencia en casquillos BMW que supone trabajo similar).
(http://i.imgur.com/bvXhxDk.jpg)
Una vez con todo fuera se pudo sacar el cárter, que debe ir con bastante pegote de sustituto de juntas, debió costar sacarlo un poco.
Y efectivamente, mis sospechas fueron ciertas cuando me enseñó casquillos de cilindros 2 y 3, pero es que no quedó duda con el del cilindro 4 (el más alejado de la bomba).
A la izquierda uno del cilindro 4, el otro estaba casi peor, y a la derecha del cilindro 3.
(http://i.imgur.com/GDJcmHA.jpg)
La parte buena es que el cigüeñal estaba intacto, así que lo hemos cogido a tiempo, se termina de montar hoy y esperemos que vaya todo bien.
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Instalación de escape Cobalt (23/3/17)
No hace falta Brico de esto, es muy sencillo de montar
La verdad que muy contento con el resultado, aunque preferiría una salida un pelín más discreta. Deseando probarlo a cielo abierto en zonas montañosas a ver que tal la melodía (en esto el Westfield y su atronador sonido de trompetas era la leche).
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Retapizado del volante, cambio del botón warning y alfombrillas (4/7/17)
Pues así ha quedado, ¿que os parece?
(http://i.imgur.com/zv2srak.jpg)
(http://i.imgur.com/iuwArl8.jpg)
A ver si lo tengo el jueves y lo monto.
Bueno,pues aquí está, hay algúnn brillo en la piel porque limpie con toallitas para cuero un poco todo, las alfombrillas llenas de mierda sí :elrisas: también se aprecia otro pomo y otra radio, que hace tiempo que puse.
A la vista si que se aprecia esa arruga en la zona izquierda, luego al tacto no se nota y el grosor y tacto del cuero ahora es una gozada, como estrenarlo
ANTES
(http://i.imgur.com/ch2lzWb.jpg)
(http://i.imgur.com/9ukteUW.jpg)
DESPUES
(http://i.imgur.com/1DtNV0b.jpg)
(http://i.imgur.com/F7G4Ib1.jpg)
(http://i.imgur.com/7XGNyuC.jpg)
Para el botón del warning al final he cogido uno sin pelar en ebay, antes que hacer inventos con plasti-dip etc... ahora me centraré en poner al día suspensión y frenos.
(http://i.imgur.com/CqK5lmM.jpg)
16/7/17
Hoy me lié a cambiar el botón de emergencia, que tiene lo suyo.
En principio la manera correcta para no romper nada, es sacando la consola central, radio y reloj y portaobjetos etc.
Para extraer la consola hay que quitar la guantera y reposabrazos central, que es más sencillo de lo que pueda parecer. Siguiendo este tutorial se saca en un momento
una vez con el reposabrazos central quitado
(http://i.imgur.com/3oDm57x.jpg)
Ya podemos acceder a los dos tornillos que se ven justo delante de la palanca de cambio, que son para extraer el marco de la consola central. Una vez quitados nos ayudamos de una cuña de plástico o algo que no vaya a marcar nada
(http://i.imgur.com/RzBxwgc.jpg)
Es fácil sacarlo, pero también romperlo, así que con cuidado y apalancando un poco va soltando las fijaciones
Junto con el marco salen los botones inferiores y el mechero, por lo que habrá que desconectarlo, son unos conectores con pestaña, y de presión en el caso del mechero
(http://i.imgur.com/7EWEl0j.jpg)
Aquí se puede ver el acceso al botón y su conector. Soltamos el conector, que lleva una pestaña fácil de alcanzar
(http://i.imgur.com/YWKfofa.jpg)
Y luego la parte mas complicada es acertar a abrir las dos pestañas laterales que lleva el botón, porque tiene mal acceso con los dedos, yo me tuve que ayudar con un destornillador, pero tienes que sacar uno, no mucho, para que te deje liberar el otro
(http://i.imgur.com/mW5dPJA.jpg)
Ponemos el nuevo, montamos todo y de paso un poco de aspiración y limpieza
(http://i.imgur.com/eWFyFjm.jpg)
(http://i.imgur.com/xhjg5nM.jpg)
(http://i.imgur.com/XmrzDTC.jpg)
Pido disculpas por la lamentable calidad de las fotografías, el BQ X5 plus es un gran móvil en algunos aspectos, pero es de las peores cámaras de móviles que he tenido desde hace años...
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Cambio a H4 de Led
Pues visto que uso mucho el coche con poca luz (O voy a trabajar a las 6:00AM o a las 23:00 mayormente) y que las H4 de serie eran muy pobres, y con dudas de si otras H4 halógenas me darían la iluminación que esperaba, me decidí a comprar un kit Led decente. Y tras ojear varios en Amazon cogí este al leer buenas opiniones y adaptarse un poco a lo que buscaba
https://www.amazon.es/gp/product/B073FGJKM4/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
El resultado a falta de probar en carretera parece muy bueno. No soy muy fan de luces tan blancas en un coche ya con años, pero prefiero seguridad que estética. De todas formas trae un kit de adhesivos para dar tono amarillo o azulado.
(https://i.imgur.com/MvsFRm0.png)
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Proyecto Frankenmotor (29/11/17)
Bueno, voy con el proyecto en el que me voy a embarcar jajaja.
Os cuento, el coche he estado controlando el consumo de aceite y sigo viendo que es alto. Es un mal endémico de los NB1, por lo visto, igual que los casquillos, cosas que se entera uno después de comprarlos :taptap:
Por tanto investigando un poco, y viendo lo económico de motores y partes de estos hierros, en vez de rectificar el mío, voy a montar un "frankenmotor" que por lo visto da buenos resultados con material de serie. La cosa sería así:
-Bloque del BP6D (NB2 146 VVT) tiene mayor compresión por los pistones, 10:1 en vez de los 9,5:1 del mío
-Culata BP4W (como el 140 mío), igual para la ITV en apariencia sin el VVT además de quitarte este sistema y su gestión, con un rectificado de 0,5mm (subimos un poco más la compresión aún) y algo de pulido de conductos, asientos y tal se consiguen buenos resultados (me voy quedar con un porteo light con juntas y colectores.
-Colectores de escape, de primeras pensé en los del NB2 que creía mejores, por el cacao de información y diferencias del NB1 srgun mercados. Así que voy a por los Racing Beat que son de los que más potencia sacan (575€ puestos en casa por KD performance)
-El colector de admisión tengo aún dudas, podría usar el variable (VICS) del NB1 que da buenos medios, o por contra usar el del NB2 que mejora a este en alta. Tengo ambos, compre uno de NB2.
-En cuando a admisión filtro y demás, por ahora nada, no está muy demostrado que ninguna mejore en exceso lo de serie, la tipo Randall quizás, pero requiere hacer un agujero en la chapa en el fondo del vano, con salida al parabrisas. De momento nulo MAR que ya ayuda y filtro de sustitución de K&N.
Por supuesto todo esto con la centralita de serie apenas da nada, es posible incluso que haya que usar 98 si quiero rascar potencia con el mapa de encendido por el aumento de compresión, así que también tengo pensado una Megasquirt pnp o similar, porque ahí está toda la ganancia. Por lo visto la electrónica de serie es muy conservadora, con un AFR tirando a rico y encendido sin mucho avance, con un AFR a fondo en torno a 13:1 se consiguen buenos resultados y encima bajará el consumo y emisiones en uso normal si ajustó bien el AFR en 14,7-15 para zonas del mapa de crucero.
¿Resultados esperados? Pues todo depende del escape y como quede la culata. Creo que +160cv se sacan fácil, y si me atengo a lo visto en foros puedo ser más optimista, hay varias gráficas con 150-160whp que son cifras muy respetables ya para no usar piezas aftermarket en el motor, con inyección de serie y todo. Ahora bien es todo info de Internet y es fe te que esta aburrida de hacer experimentos con estos coches y hacen culata bastante buenas. el que saca casi 160whp se gasta unos 4000$ en total y sólo 1000 en culata.
Aquí uno de los participantes, tengo que abrirlo y limpiar, lijar oxidos ypintar etc.
(https://i.imgur.com/cIStDD3.jpg)
(https://i.imgur.com/kk0jTay.jpg)
Ya tengo la culata de BP4W también, tocará limpiar y llevar a rectificar, guías nuevas y pulir y hacer asientos de válvulas.
(https://i.imgur.com/QK2eHhb.jpg)
Y para terminar os dejo un vídeo de uno con esta mezcla de bloque y culata, que parece que no se mueve nada mal (hable con él en los comentarios y realmente ni h tocado la culata ni tiene mucha cosas que yo voy a poner y mejoran resultados)
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El colector de admisión del NB2, ese si que se debe notar en alta, como demuestra está gráfica (al final a mi quedarme igual en medios no me importa, incluso perder, porque lo voy a recuperar con electrónica, mínimo va a andar como ahora, y me vale, quiero ganarle las últimas 2000 vueltas cuando vas ya más caliente).
Es un motor tipo al que voy a hacer yo, probado con las dos admisiones, la mía variable de NB1 (sistema VICS en rojo) y la que llaman "Flat top" que tiene conductos me anchos y cortos, de los NB2 europeos y JDM (Azul).
(https://www.flyinmiata.com/uploaded/images/yolk%20flat%20top25%20vs%20vics31.jpg)
Me había planteado hacer la mod exhintake de árboles, como se suele hacer en los NA, pero en los NB EU y JDM no es tanta la ganancia y lo voy a dejar para evitar complicaciones. Básicamente se trata de poner un árbol de escapé en el de admisión, y como tiene más duración y alzado le ganas en alta sobretodo. La diferencia en lado es mínima en mi caso y la duración aunque es algo mayor quizá me diese problemas de gases para la ITV o algo, asi que pasamos de esto.
4/1/18
Como novedad en el coche, monté unos Excel G y los topes de Polo recortados, y le puse geometrías recomendadas por varios. El cambio es muy a mejor, el coche no ha perdido comodidad, balancea menos y ahora va muy muy bien, más fácil de cruzar, más rápido en cambios de dirección, más ágil a la entrada de curvas... muy contento con las mejoras.
Hoy mismo he cogido la centralita, al fibal una MS pnp2 y eso que pensaba ue estaba comprando una ME221 (a un particular) que pondré con el motor de serie primero para ir probando un poco como funciona, con el mapa que te dan, supuestamente unos 5cv saca, pero creo que en zona medios gana algo más.
Y respecto al motor, voy despacio porque no he tenido tiempo, he soltado la culata y bueno, voy a ir recopilando piezas, cables y manguitos que voy a poner nuevos, porque está un poco feote por fuera, y ya lo dejamos bien, a ver si saco un rato, desmonto volante motor y soportes varios y le pego una lijada y pintada al bloque por fuera.
(https://i.imgur.com/Pi2cTWQ.jpg)
(https://i.imgur.com/xKdKQdK.jpg)
(https://i.imgur.com/jULUbeo.jpg)
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Vamos con las últimas cosillas antes de lo más interesante
Un poco de alegría en suelo húmedo :gaydude:
(https://j.gifs.com/7LO0J8.gif)
Bueno ya voy teniendo casi todo, os dejo unas fotillos de otras cositas
Megasquirt PNP2
(https://i.imgur.com/BRCxjcU.jpg)
Juego de juntas y tornillos de culata nuevos
(https://i.imgur.com/twdk6uO.jpg)
Sonda banda ancha Innovate LC2
(https://i.imgur.com/BZXCbFq.png)
y tengo actualmente el colector de admisión NB2 y el de escapé Racing Beat lo pido en breve para hacer el portero cuando pueda.
23/1/18
Bueno, hoy llegan mas cosillas, una llanta (tengo una algo deformada, se notaba vibración en autopista y he cogido otra) y estos asientos de tela de NB2, que son algo diferentes al tapizado habitual
Este es el habitual de tela
(http://i157.photobucket.com/albums/t66/abcdeqwer/IMAG0805_zps5fd8b626.jpg)
Y yo me hice con estos, con tapizado tipo Velour.
(https://i.imgur.com/x2XMIrx.jpg)
La operación era sencilla salvo porque iba a rebajar algo la banqueta y tenía que intercambiar guias (estaban con unas guias para Mini clásico)
Los asientos en un roadster se sacan muy fácil, corres adelante y atrás y llegas perfectamente a los 4 tornillos. Aquí ya con el asiento fuera
(https://i.imgur.com/x1JIlEe.jpg)
En primer lugar le quito la guía
(https://i.imgur.com/f0sCtsZ.jpg)
Y seguido me pongo con el asiento que voy a rebajar (solo el del conductor), en principio levantar el tapizado es sencillo, lleva unas grapas metálicas por la parte inferior que con unos alicates vas abriendo
(https://i.imgur.com/ThlgmNA.jpg)
Aquí en el proceso de rebaje (lo he dejado más igualado al final, y aún así como tiene algo de acolchado la propia tela no se aprecia nada de irregularidad)
(https://i.imgur.com/hhGZeLW.jpg)
Volvemos todo a su sitio, esta vez utilizando bridas, porque manejar las grapas era engorroso
(https://i.imgur.com/b6ONt4o.jpg)
Y asiento a su sitio
(https://i.imgur.com/E938KMO.jpg)
Para el del copiloto solo tuve que intercambiar guías
(https://i.imgur.com/uReqM4Q.jpg)
Me ha llamado la atención que aunque si que recogen más el cuerpo la espuma y pétalos son más blandos que en los del NB1, no sé si en la práctica sujetarán mejor o no. Con el rebaje de espuma si he notado que las piernas no las llevo tan pegadas al volante (le he quitado unos 2cm fácil). Además es algo reversible, tengo los trozos guardados, se pegan o se rellena y listo.
A día de hoy puedo decir que no sé si estoy 100% satisfecho con el cambio. Estéticamente son más bonitos y deportivos pero son claramente menos rígidos y sujetar no es que sujeten claramente mejor. Aún conservo los míos y no sé si no volveré atrás.
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No sabía si postear ya, o esperar por si querías reservar más mensajes para editar en un futuro y tenerlo todo. :)
Me quito el sombrero contigo VriTyperR, como siempre :bow: :bow: :bow:
Al final le pusiste los casquillos originales? Realmente si te han aguantado 150.000kms, yo no me liaría y le pondría los de origen.
Otra opción son poner unos tratados con WPC que se supone que con esto el rozamiento baja muchísimo.
Entiendo que para la ITV le pondrás de nuevo las halógenas no?
Con tu permiso, te he editado uno de los mensajes para corregir un link roto a un video, ya que tal y como advertías al inicio, es un hilo copy-paste y es normal que haya algo que no se adapte/cuadre.
Este hilo promete mucho, vaya si promete! :clap:
Gracias por compartirlo con todos nosotros :mola:
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Me cag* en diez!!
Esto ya son tutoriales de mecánico! :elrisas:
Viniendo de plasticoches ya ves que los mx-5 no distan mucho en cuanto a facilidad para meterles mano.
Estaremos atentos a novedades y si crees que te podemos ayudar en algo, ya sabes :mola:
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esperense señores que falta lo mejor aún
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Pillo sitio, la maniobra del frankemotor, la llevo pensando muy mucho, has barajado cambio de árboles de levas, más puntiagudo, y cruces mas agresivos?
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27/1/18
Bueno, este finde he tenido lío con la plaza del garaje... estaba el viernes currando (me había llevado el coche) y me avisan de que una tubería ha reventado y se ha inundado mi plaza y alguna más.
Por suerte solo se mojaron cajas y mierda variada, nada importante y mira, como no hay mal que por bien no venga me voy a liar a recoger y ordenar aquello (voy a poner unas estanterías metálicas) al fondo y he tirado mucha mierda. Ya me ha llegado el caballete del motor para hacer el montaje en condiciones y con comodidad y la culata también está lista, hubo que coger un par de válvulas de la VVT que no estaban finas en esta, aunque tengo que hacer el porteo light (no me la quiero cargar :elrisas: ).
(https://i.imgur.com/1jS09GB.jpg)
(https://i.imgur.com/4AkpUaE.jpg)
(https://i.imgur.com/OaQcPz0.jpg)
El lunes me voy a poner con la Megasquirt, aún me falta un sensor de temperatura de aire que me tiene que llegar para anular el MAF (supuestamente se ganan 5cv) pero puedo montar la centralita y la sonda de banda ancha de momento.
Y para ir teniendo una referencia de ganancias voy a utilizar el mismo campo de pruebas (una carretera paralela a la autopista bastante llana con nada de tráfico y poca gente de vez en cuando) y esta aplicación, que aunque cara, 10,99€, me hizo comprarla por las buenas referencias y resultados aparentemente fiables
http://www.perfexpert-app.com/
El caso es que hace falta meter mucho dato, Cd.a, pesos, desarrollos, peso del coche, peso tuyo y carga (gasolina y extras en el momento de lanzar), etc etc. Hay que calibrar bien el móvil, poniéndolo en muchas posiciones , lleva un rato Quizás lo más complejo sea dar con el ángulo de pitch concreto , yo lo dejé a medio camino entre coche normal y deportivo, 3,4º se supone que 2 es para coches ya muy rígidos de suspensión y 1º para coches de circuito puros con nada de balanceo. Por los resultados parece que no he ido desencaminado y me han sorprendido, porque son muy realistas (En automóvil dió 140cv a 6760rpm y 17,15Mkg a 4600rpm)
Primera lanzada en sentido ida
(https://i.imgur.com/keYWnnv.png)
Segunda lanzada en sentido vuelta
(https://i.imgur.com/0mvkS3t.png)
Además el programa te guarda la gráfica y la puedes exportar como un excel incluso para montarte tus comparativas etc. Me mola
Por cierto no lo he comentado por aquí pero cambié cables de bujias por los Magnecor 80.
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Pillo sitio, la maniobra del frankemotor, la llevo pensando muy mucho, has barajado cambio de árboles de levas, más puntiagudo, y cruces mas agresivos?
No, sencillamente porque los de serie en buen margen de potencia hay 6500-6800, con el desarrollo del cambio que tiene el coche, perder el margen de uso que lleva y subir la potencia por encima de 7000 implica mucho lío, muchos euros en culata, tornillos de biela ARP, etc etc para un coche mayormente de uso lúdico en carretera no lo veo.
y porque mayormente busco algo que quitando cuatro cosas pase ITV
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Montaje Megasquirt, innovate LC-2, anulación MAR y de regalo cambio de depósito del limpia
Bueno, vamos con una actualización potente...
Ya tengo prácticamente todo para montar el motor, aunque quiero hacer lo del porteo de juntas y colectores, estoy a falta de pedir los colectores, que lo he dejado en stand by porque tampoco me urge.
Lo que si he hecho es montar la Megasquirt, la sonda de banda ancha y alguna cosa más que me vi "obligado" durante el proceso.
Para montar la MS, no hay mucho tema, sacar embellecedor de la estribera del copiloto y levantar la moqueta, ahí debajo está la centralita de serie bajo una chapa de protección
(Esta foto es posterior, ya con guantera desmontada y el controlador de la wideband por ahí)
(https://i.imgur.com/v6bFALI.jpg)
Al ser PNP poco lio, desenchufar y enchufar (error que creí yo de primeras)
(https://i.imgur.com/KmkkESx.jpg)
Tocaba llevar el tubo para el medidor de presión que utiliza la MS en vez del MAF. Aquí tras mirar un poco lo vi fácil, los tubos de aire acondicionado. No sé porqué pero no tengo las fotos que saqué, para que os hagáis una idea, en el de arriba había hueco por la goma del pasamuros y daba a esa zona tras la guantera
(https://i.ytimg.com/vi/bVcnQ3Z4rsY/hqdefault.jpg)
Metí por ahí el tubo y puse algo de cinta vulcanizable para evitar contactos de temperatura por si acaso.
El caso es que la tuve montada con la sonda lambda de serie y sin problema, pero evidentemente o dejas el mapa que trae (y no me fio de que esté ajustado siendo un "startup map" como así fue) o vas a ciegas al tocar valores. El mayor problema era el arranque en frío, tenía que pisar casi medio pedal para arrancar, lo que dejaba claro que tenía un setup de arranque muy rico. Aún no lo tengo afinado, pero empecé bajando el valor Req_fuel
(http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Software_Manual_files/adjusting_required_fuel.JPG)
pinchando en ese boton te sale una calculadora, que con la cilindrada, número de inyectores y sus cc/min te calcula ese valor. A mi me salía 11,7 por 12,7 que traía el basemap. El arranque en frío mejoró con ello, pero por contra teníamos una cosa peor, al dar gas, los primeros instantes se ahogaba, más tarde descubririamos porqué.
Visto que sin la wideband no iba a saber bien que pasaba, me lié a montarla. Lo mejor que vi, era pasarla por el hueco del cambio, meter el cableado por detrás de la consola y que el controlador fuera accesible desde la guantera y quedase cerca de la centralita para posibles operaciones, y porque la señal tenía que ir a ella y el negativo los iba a coger de la misma MS para evitar problemas de señal.
Aquí vemos por donde
En la MS hay un "options port" para conectar ciertas cosas, pulsadores, sensores...
(https://www.miataturbo.net/attachments/mspnp-55/157160-possible-fab9-cop-tach-fix-when-used-92-1-6-mspnpv2-80-options_port_e535771fe44260806909884999d03b1c2f258534.png?dateline=1449836078)
En mi caso he utilizado el pin 21, para la señal de la wideband (después de poner todo en su sitio alfombra y todo vi que había que quitar un jumper de la centralita, y tuve que sacarla de nuevo, para usar ese pin en vez de buscar la señal de la sonda OEM), y el pin 5, que es "negativo a chasis" (hay un "negativo para señales" pero me da miedo conectar ahí la masa de la Wideband LC-2 porque esta comparte la masa del sistema de calentamiento con el de la señal, y no quiero cargarme la MS por si ese negativo lleva mucho amperaje). El caso es que hay mucha división de opiniones en cuanto a que negativo usar para la LC-2, el "signal ground" será el que meno interferencias tiene quizás, pero igual te cargas las conexiones internas de la MS. Donde lo puse yo comparte masas con otras cosas, no sé hasta que punto llega sin ruido la señal (si que veo que a veces oscila bastante) y luego está la opción de tirar masas desde el motor para la MS y la sonda, que otros dicen que es la mejor alternativa.
Yo me decidí por lo fácil. Para el positivo bajo llave y como leí a muchos, he cogido el mismo que llega a la botonera de las ventanillas, que ya tiene fusible el circuito y queda a mano.
Aquí podéis ver, en el círculo rojo el positivo bajo llave cogido de la botonera, en verde el controlador de la sonda y la flecha amarilla el cable de conexión de la propia sonda.
(https://i.imgur.com/fN1AFVw.jpg)
Una vez todo conectado, hay que calibrar la sonda, para ello es muy sencillo. Con ella desconectada poner contacto, el controlador hace unos juegos de luces y se deja durante 30" que de el erro de conexión (parpadea en rojo).
Luego se quita contacto y se conecta la sonda, dejándola al aire libre y sin que toque nada, que se calienta. Así unos 60" como mucho en los que hace el calentamiento y puesta en funcionamiento (luz verde fija en el controlador).
Y ya está. Ahora vamos al tomate... cambiar la sonda. Tirar el cableado fue fácil, primero quité la chapa que va tapando el catalizador y con bridas lo fui separando del escape
(https://i.imgur.com/jMDoRoV.jpg)
Aquí se ve la chapa de protección y el cableado
(https://i.imgur.com/c1nfYqt.jpg)
Y el tema serio fue quitar la sonda de serie y poner la de banda ancha... todo por un acceso bastante malo, o más bien por no tener la herramienta adecuada (con una llave tipo acodada abierta de 21 quizás me hubiera sido más fácil)
Aquí se ve donde va la sonda desde el paso de rueda (foto de internet) no se aprecia bien pero por arriba va la barra de dirección, por debajo la cuna, luego la chapa de protección de los colectores, encima de estos el vaso del agua del limpia... vamos que muy mal acceso para hacer fuerza con una llave. Al final me tocó desarmar parte de la admisión, quitar el vaso de los limpias y la chapa de protección de los colectores....
(http://farm3.static.flickr.com/2480/3606218922_ed01d15668_o.jpg)
(https://i.imgur.com/DVIj4A1.jpg)
Y ya entonces si pude soltarla. Poner la Innovate LC-2 y aquí viene lo bueno: la chapa tiene sentido mas que nada por no quemar el bote de agua de los limpias que va en ese ridículo espacio
(http://i45.tinypic.com/2cshso0.png)
Por suerte el otro día me había llegado de japón el bote del Suzuki Capuccino (35€ con envío cuando las alternativas europeas de aluminio valen 5 veces eso), que entra perfectamente en el hueco tras el cortafuegos arriba (está a falta de atornillarse como debe).
(https://i.imgur.com/SOB5StL.jpg)
Y lo único proteger un poco la caja del filtro quizás, voy controlando temperaturas de admisión y por ahora no pasa de unos 40º, pero cierto es que hace frío y no le he estado dando caña de seguido, si no, pues ya pensaré que modificar.
De paso que tenía medio desmontada la admisión también anule el MAF, que dicen que te da uno 5cv a la rueda, y viendo esta imagen te lo puedes hasta creer
(https://i.imgur.com/xNEKC1n.jpg)
Sencilla mod, se desconecta y se suelta la brida
(https://i.imgur.com/u1ZCjyg.jpg)
Se deja el conector suelto pero sujeto por ahí. Y ponemos un tubo de 70mm de diámetro y algo más de largo en su lugar. Mi error fue pedir tubo de silicona de 70mm pero diámetro interior. De momento y a falta de solucionarlo me ha valido para ponerlo por fuera, la goma de la admisión no queda muy arrugada así que no debería dar problemas de turbulencias internas
(https://i.imgur.com/sygZQkH.jpg)
Y aquí está como queda (esos puntitos blancos que se ven po el motor son de un pulido que se le hizo, que algún día con paciencia quitaré)
(https://i.imgur.com/fFzhqlO.jpg)
Volvemos poco a poco todo a su sitio
(https://i.imgur.com/e1A5ouj.jpg)
Este cable serial y el bluetooth en la guantera, para o bien conectar el PC con el adaptador Serial-USB o bien poner el bluetooth a ese cable seria y poder ver datos en MSdroid en el móvil, pudiendo ver el AFR, MAP, temperaturas, lo que sea... además de que puedo hacer ajustes en la electrónica o cargar mapas desde él.
Aquí todo en su sitio
(https://i.imgur.com/zb5clcw.jpg)
Bien, hecho todo esto es momento de empezar a enredar con TunerStudio y ajustar el mapa del coche. El del encendido en principio no he tocado, eso son palabras mayores y se hará en banco de potencia bien cuando monte el otro motor, con este voy haciendo pruebas porque no sufro si rompe, pero tampoco quiero quedarme sin coche con el otro motor tan verde.
En principio como he acabado comprando TunerStudio para poder usar la función VE Analyze live! (te va ajustando el mapa de gasolina en función de las lecturas de AFR y la tabla AFR target) me he centrado en buscar por internet ideas de tabalas AFR y comparandola al startup map ver donde tiene sentido y donde no ajustar. El startup map tiene varios problemas, está más que nada pensado para arrancar y poco más, casi todas las líneas del AFR target eran muy parecidas en todas las rpm, cuando hay zonas de poca carga de crucero que quieres una mezcla estequiométrica o pobre (14,7:1 o más), vamos cuando vas llaneando en autopista o carretera a 80-120 para tener unos consumos aceptables. Así me ha quedado la mía, como se ve, en condiciones de poca carga entre 3000 y 5000 rpm es donde menos gasolina mete, el coche rueda fino y no vas gastando de más.
(https://i.imgur.com/fg3r5CT.png)
Pedal a fondo (100kpa, he ahí otro de los problemas del startup map, que venía pensado también para sobrealimentados y media tabla quedaba inservible al subir hasta 220kPa o algo así) se suele recomendar rondar 12,5-13 y ahí lo he dejado.
Tras hacer esto y pequeños ajustes en la zona de ralentí (ronda 800rpm y 30kPa) y valores de arranque en frío, he andado con el al trabajo y volver utilizando la función VE analyze Live! podéis ver como funciona en este vídeo
=232
A medida que pasas por las celdas del mapa VE va analizando el AFR que lee la sonda y el de la tabla que hice anteriormente y va ajustando (en rojo donde quita gasolina y en azul donde mete más creo recordar)
Bueno, pues llegaba el momento de hacer una prueba después de que el coche rodase ya bastante cerca de los valores del AFR target, no es plan d episarle y que vaya seco y cargarnos los pistones en un asalto...
Volví donde el "banco de pruebas" del otro día y... estoy un poco alucinado. Yo notaba que el coche si andaba bastante más, que para solo tener anulado el MAF y la MS ya me parece, sin haber metido colectores ni nada. Pues aquí tenemos los resultados (pongo gráficas en ambos sentidos y en menor intensidad las del otro día)
Sentido ida
(https://i.imgur.com/gWLXrGx.png)
Sentido vuelta
(https://i.imgur.com/gnmIPSQ.png)
Evidentemente sé que esto no es 100% fiable, pero obviamente el coche anda más, no hay más que ver las aceleraciones máximas obtenidas, el cálculo de revoluciones máximas hoy creo que me lo hizo un poco mal al soltar y cambiar a 3ª que creo que se pensaba que seguía en 2ª, por eso alargó tanto las gráficas (corta algo más tarde pero en torno a 7300 reales).
Está escalado con un programa de edición de imagen y la comparativa no está bien, realmente las curvas de par van más separada, tengo que mirar si el programa deja comparar gráficas o pasarmelas a un excel y hacerlo yo.
Sea como sea el coche obviamente anda más y se nota, tendría que coger referencias de tiempos o así, ya haré pruebas. Seguimos informando.
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Pillo sitio, la maniobra del frankemotor, la llevo pensando muy mucho, has barajado cambio de árboles de levas, más puntiagudo, y cruces mas agresivos?
No, sencillamente porque los de serie en buen margen de potencia hay 6500-6800, con el desarrollo del cambio que tiene el coche, perder el margen de uso que lleva y subir la potencia por encima de 7000 implica mucho lío, muchos euros en culata, tornillos de biela ARP, etc etc para un coche mayormente de uso lúdico en carretera no lo veo.
y porque mayormente busco algo que quitando cuatro cosas pase ITV
si, te leí luego en el otro post, que descartabas tocar los arboles, pero no se si solo por la ñapa del exintake, o tambien por montar regulables en los árboles... esto viene porqu no sólo en el encendido han sido conservadores los de mazda. Aunque esta ñapa tiene un serio inconveniente, y se da de lleno contra una ñapa que tienes pensada, la de rebajar culata para ganar compresión, que un cruce agresivo "puede" llegar a pisar válvulas, no ya por el rebaje en culata. lo que quiero decir es que acercas más a perder lo de motor de no interferencia
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Pillo sitio, la maniobra del frankemotor, la llevo pensando muy mucho, has barajado cambio de árboles de levas, más puntiagudo, y cruces mas agresivos?
No, sencillamente porque los de serie en buen margen de potencia hay 6500-6800, con el desarrollo del cambio que tiene el coche, perder el margen de uso que lleva y subir la potencia por encima de 7000 implica mucho lío, muchos euros en culata, tornillos de biela ARP, etc etc para un coche mayormente de uso lúdico en carretera no lo veo.
y porque mayormente busco algo que quitando cuatro cosas pase ITV
si, te leí luego en el otro post, que descartabas tocar los arboles, pero no se si solo por la ñapa del exintake, o tambien por montar regulables en los árboles... esto viene porqu no sólo en el encendido han sido conservadores los de mazda. Aunque esta ñapa tiene un serio inconveniente, y se da de lleno contra una ñapa que tienes pensada, la de rebajar culata para ganar compresión, que un cruce agresivo "puede" llegar a pisar válvulas, no ya por el rebaje en culata. lo que quiero decir es que acercas más a perder lo de motor de no interferencia
Así es, con la compresión que se va a quedar, unos 10,5:1 se mantiene de no interferencia, creo que hasta casi 11:1.
Respecto al tema del tubo del MAP hice fotos para enseñar como queda:
Aquí se ve en que toma de admisión lo he conectado (está libre tapada con un taponcito de goma)
(https://i.imgur.com/0iBdFPP.jpg)
Y aquí port donde paso el tubo hasta el interior y a la centralita
(https://i.imgur.com/ny65LVO.jpg)
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por la megasquirt, estuve chafardeando un poco con el software pero sin duda, tengo que mirarlo con alguien que controla. Y es algo que tengo mucha curiosidad, y solo tengo de práctica, la de Sanson en su NA, que la verdad es muy poco lo que la miré.
a que te pongas con el puerteo vas a ganar un poco más, pero creo que te tocará volver a ajustar un poco el mapa.
Donde querías ganarle más? en bajas, medios, altos?
supongo que ya lo sabrás de sobra.. en los colectores OEM 4:2:1 mejora las bajas y algo medios y los 4:1 mejoran en medios y altos.. aunque presupongo que si te matas con el puerteo de admisión le harás lo propio en el de escape, y caerán unos colectores aftermarket.
lo que si he visto es que el mapa ahora sube hasta casi las 8000rpm!!! ya 7500 es muy por encima de las 6500 que suele cortar los OEM.
otra pregunta técnica que entre tanto dato, a lo mejor la has puesto y no me di cuenta. has cambiado el sensor de mariposa/pedal acelerador? porque el nuestro de serie en el NB2 aún mantiene el heredado del Nb que es un todo o nada.. y no tiene potenciómetro. y a la MS o a cualquier otra le interesa ese parámetro, no ya para dar más caballos, sinó en aras de una eficiencia mejorada, al conocer el estado del pedal y de la demanda.
se me ocurren tantas cosas, que me pasa como en el NA de competición que están preparando los de R-events. si las pelas no es el problema, disfrútalo. para la ITV o gases, habrá tiempo de montar lo oem, o poner un mapa super ECO con boton en el salpicadero! jejeje
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A pesar de tener un Z y sin tener los conocimientos/valor de meterme en semejantes berenjenales me apunto simplemente para leer y aprender algo. Madre mía, estoy simplemente alucinado!
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A pesar de tener un Z y sin tener los conocimientos/valor de meterme en semejantes berenjenales me apunto simplemente para leer y aprender algo. Madre mía, estoy simplemente alucinado!
+1000
Desde el primer día que vi lo que era la megasquirt es que.... me mareo :elrisas: (idem para piggyback, standalone y demás centralitas que realmente son para "cuatro" privilegiados de la electrónica de la automoción.)
Por eso invierto en manos y neumáticos :elrisas: porque no hace falta ser entendido en nada y no me va nada mal :gaydude:
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por la megasquirt, estuve chafardeando un poco con el software pero sin duda, tengo que mirarlo con alguien que controla. Y es algo que tengo mucha curiosidad, y solo tengo de práctica, la de Sanson en su NA, que la verdad es muy poco lo que la miré.
a que te pongas con el puerteo vas a ganar un poco más, pero creo que te tocará volver a ajustar un poco el mapa.
Donde querías ganarle más? en bajas, medios, altos?
supongo que ya lo sabrás de sobra.. en los colectores OEM 4:2:1 mejora las bajas y algo medios y los 4:1 mejoran en medios y altos.. aunque presupongo que si te matas con el puerteo de admisión le harás lo propio en el de escape, y caerán unos colectores aftermarket.
lo que si he visto es que el mapa ahora sube hasta casi las 8000rpm!!! ya 7500 es muy por encima de las 6500 que suele cortar los OEM.
otra pregunta técnica que entre tanto dato, a lo mejor la has puesto y no me di cuenta. has cambiado el sensor de mariposa/pedal acelerador? porque el nuestro de serie en el NB2 aún mantiene el heredado del Nb que es un todo o nada.. y no tiene potenciómetro. y a la MS o a cualquier otra le interesa ese parámetro, no ya para dar más caballos, sinó en aras de una eficiencia mejorada, al conocer el estado del pedal y de la demanda.
se me ocurren tantas cosas, que me pasa como en el NA de competición que están preparando los de R-events. si las pelas no es el problema, disfrútalo. para la ITV o gases, habrá tiempo de montar lo oem, o poner un mapa super ECO con boton en el salpicadero! jejeje
No no, no sube a 8000 :roto2rie: es un error del programa, a él solo le llega la velocidad por GPS y en función de los desarrollos que le pones pone las rpm y eso, no es 100% perfecto y depende mucho de que hagas las cosas bien. Al cambiar a 3ª ha seguido creando gráfica pensando que seguía en 2ª, el otro día no lo hacía no sé porqué, quizás al cortar 2ª debería frenar directamente. Corte está a 7250 lo bajé porque venía a 7400 y tampoco hay mucho que rascar ahí arriba, más bien problemas que ya flotan válvulas y sufren mucho desgaste y esfuerzos varias partes del motor.
A 6500 no cortan de serie cortan sobre 7200.
Mi idea es que el coche ande bien en zona baja medios y que sea muy cachondo de 5000 a 7000 más menos. Así que los Racing Beat 4:1 son los que tengo en "la cesta". Posiblemente me haga con el intermedio también, y así poder hacer un video con el launch control a 5000 que solo corte chispa y pegue llamarazos :24: Pero vamos cosas que sean sencillas de quitar y poner en un día para cuando toque ITV, que solo sea cambiar linea de escape y poco más.
El TPS funciona perfectamente, eso de todo o nada no es cierto y mide todo el rango como potenciómetro, de todas formas con el modo "Speed density" utiliza el MAP no el TPS para la mayor parte de la inyección, el TPS se utiliza para el enrriquecimiento de aceleración, que es un extra de inyección cuando se pisa el acelerador de golpe, porque es más rápida la señal del TPS que la del MAP.
Lo del mapa eco o tal tan sencillo como llevarlo en el MSdroid, que ahora lo utilizo de relojes principalmente (AFR real, AFR target, Avance, MAP, Tª de admisión, Tª de refrigerante y RPMs y velocidad GPS llevo).
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masmola! si señor! jajajjaja Sanson llevaba la modificación para dejarlo en taller, que ponía el recorte de revoluciones a 2000 o a lo que quisiera, para que los del taller no andaran a jugar,
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Que barbaridad ! Todo !
Mi enhorabuena por ser tan hábil es asuntos cocheriles.
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Hola y mil gracias por compartir toda la informacion :woohoo:
Estan muy lejos estos mods de mi humilde conocimiento, y no creo que el "decimo" este para estos trotes, pero es una pasada leer todo y ir aprendiendo y "entendiendo" todo poco a poco, algo siempre se aprende, seguire con atencion toda la evolucion y mucho animo en tu proyecto.
Salu2!!
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Hombre, tú por aquí!! Vas muy rápido, sorprendido me hallo. Dejamos de hablar y te perdí la pista (no entro mucho en forocoches, y en foros en general...)
Pd: buena compra el racing beat....porque le vas a dar a buy no? Jaja
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Al final le pusiste los casquillos originales? Realmente si te han aguantado 150.000kms, yo no me liaría y le pondría los de origen.
Otra opción son poner unos tratados con WPC que se supone que con esto el rozamiento baja muchísimo.
Entiendo que para la ITV le pondrás de nuevo las halógenas.
Se me pasó contestarte.
Si y si.
Puse unos de serie porque este motor como quería tenerlo para andar y voy meter el otro bloque de NB2 que tiene 60.000kms y no sufre de este problema... por la pinta de los cilindros está muy bien, tenti que montar el caballero y ya me pondré a sacar el Carter y ver que tal aspecto presenta el cigüeñal a si por vista, porque si aparenta bien no toco nada.
Las LED son de las que tienen ventilador de extracción detrás y no me cierra la tapa de goma con ellas, además de estar el regulador a la vista... vamos que hay que poner las halogenas si o si.
Dije que no me gustaba la luz tan blanca y ahí sigo con ellas. Lo que si haré es cambiar los faros, está pulido pero están algo mates y no sé si es en ILmotorsport venden nuevos sin lámparas a precio decente.
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Hombre, tú por aquí!! Vas muy rápido, sorprendido me hallo. Dejamos de hablar y te perdí la pista (no entro mucho en forocoches, y en foros en general...)
Pd: buena compra el racing beat....porque le vas a dar a buy no? Jaja
Si jejeje les dije que lo compraba está semana pero como estuve liado al final lo he dejado pero este mes los cojo ya que si quiero hacer porteo con ellos los necesito.
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Así está la tabla VE actualmente tras los últimos autotunes y ajustes. Las unicas zonas que tengo que perfeccionar son a bajas vueltas cuando deceleras y vuelves a pedir algo de gas (zona 20-40kPa de 1000 a 2000 rpm más o menos).
(https://i.imgur.com/6kE37gG.jpg)
aquí vemos como la zona de más exigencia de gasolina y por tanto donde más aire entra al motor (teniendo toda la línea superior de pedal a fondo en mismo valor AFR es así) cosa que depende de la culata, mariposa, árboles... sé ve que hace buen llenado desde 4800 a 6500 mas o menos, que efectivamente coinciden con zonas de par y potencia máxima.
El tunerStudio de pago tiene la función de suavizar el mapa, evitando saltos de unas zonas a otras (esos picos del mapa). Y así es como lo deja sin seleccionar las celdas de la zona de ralentí que me gusta como está (Algún día me pondré con el modo Closed loop a ver si consigo que sea perfecto).
(https://i.imgur.com/1jbKxjZ.jpg)
Mmmmm no me convence. Ha rebajado demasiado algunas zonas, especialmente de alta demanda de inyección.
Aún así la propia centralita una vez quito el Auotune, la dejo con un 15% de autoridad sobre estos valores que puede variar en función de la lectura de AFR en tiempo real. Esto evita que se vaya demasiado del AFR target por lo que pueda pasar.
Al final lo que vale es lo que se siente con el coche en la zona baja y de crucero, evitar esos tironcillos que es lo que estoy buscando ahora, el coche en zona alta y mucho pedal va perfecto y corre bien, no hay que obsesionarse por un par de décimas de AFR que veamos por arriba o abajo (que a fondo vaya donde debe es lo más importante) al final la medición y lo que llega a la centralita no siempre son exactas e influye la masa de la sonda y demás.
Respecto al tema emisiones e ITV, teniendo en cuenta que ahora he ajustado un poco el mapa en esa zona de 700 a 1400 rpm y que en caliente tengo un ralentí muy bueno a 850rpm con 14,6-14,8:1 de AFR debería dar bien ahí. Me queda ajustar la zona de 2500 mantenida que no sé exactamente qué mezcla tiene ahora.
Al menos en España es muy simple la medición de gases. Lees hilos de USA de MX5 con Megasquirt y depende los estados lo tienen jodidisimo, les miden a 25mph en rodillos y les miden NOx y todo, por lo que como tengas una mezcla pobre das NOx y como se vaya un poco a rico das CO, y aun asi consiguen pasar... aqui es todo mas fácil.
Por eso me replanteé lo de poner el árbol de escape en la admisión, me iba a dar complicaciones para eso fijo.
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A ver que os parece, aquí se ve la info que llevo en el MSdroid AFR real en blanco el Target en rosa y temperaturas, avance, map... hice un 50-150 en una zona bastante llana, ya sabéis que no destacan por prestaciones
Salen unos 17" que creo que es algo más de 1" menos comparando al coche de serie. Y el 80-120 lo he medido en 5", medio segundo menos que de serie.
Lo mejor el cambió de respuesta, ahora sueltas vuelves a pisar y pega un tironcito cachondo que antes no tenía, y en zonas de curvas es bastante más rápido porque la ganancia en zona 4500-6500 es notoria.
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Ni idea, entra dentro de mi mundo desconocido. El tirón ese suelen tenerlo los 1.8, y en menor medida los 1.6 y sobre todo en conduccion ligera con cambios en revoluciones altas con marchas cortas, por los menos en los 1.6 hasta en 3a.
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Bueno vamos con pequeñas cosillas. Me he puesto ya a limpiar y adecentar el bloque:
(https://i.imgur.com/9mMl4J1.jpg)
(https://i.imgur.com/h3jadbB.jpg)
Con dremel y cepillo de alambre lo voy limpiando y dándole pintura anticorrosión, con las partes de aluminio me tengo que dedicar un poco más para limpiarlas bien. He encargado el kit de manguitos de refrigeración y un bote de water wetter, a ver si ayuda para mantener las temperaturas en su sitio. Pedida la goma que va sobre la palanca de cambio, que estaba rajada.
También tengo soportes de motor "competition" para poner, tengo que limpiar y pintar las fijaciones de metal que venían con este motor.
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el water wetter si que funciona, baja unos grados, pero no es lo mismo en todos los coches,
en tu caso me iría a los liquidos EVANS que si que bajan la temperatura, y con lo bueno de no necesitar cambiarlos y a la par de proteger mejor los internals y conductos. putada? que no se puede rellenar con agua, has de rellenar con el mismo líquido, y solo se permite un 5% a un 8% de agua en el sistema. es un líquido sintético, con una burrada de mínima de congelación (creo que eran -40ºC) y que solo entra en ebullición a partir de los 190ºC