Roadster Sport Club
Area técnica => Técnica y mecánica => Mensaje iniciado por: demonio1974 en Junio 20, 2017, 18:47:36
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buenas tardes:
como muchos sabeis de la ultima conce,he tenido problemas en la refrigeracion del miata hasta el punto de pararse del calor
abro el tema porque de momento nadie sabe que le puede pasar,y si alguien ha leido o visto algo similar en otros foros,pues puede que me ayude a resolver el problema
el tema es que cuando hace mucho calor como el otro dia(35/40 grados)y llevo el aire acondicionado puesto el coche se calienta bastante(en esto supongo que como cualquier otro miata)el problema(o la salvacion)es que el coche se para y no vuelve a arrancar hasta que la temperatura no baja a 110 grados
no se si esa parada es un sistema que llevan los miatas para proteger el motor o puede haber algo detras de lo que no nos hemos percatado(decir que esto paso delante de alberto y no tenemos nada claro el porque)
en el taller me comentan que el radiador del a/c esta repleto de mosquitos y que estara funcionando al 40% enviandole mas calor aun al radiador del motor(es logico y puede ser)lo primero sera limpiarlo y volverlo a poner...
se os ocurre algo mas por si no se soluciona?
venga a ver si entre todos podemos con el!! :beer-toast1:
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lo curioso del tema es la exactitud del mismo, parada que no deja ni arrancarlo, hasta que baja el general del motor, a menos de 110º (el régimen normal de temperatura son 98º)
en cierto modo, yo mismo y el resto de miatas sufrimos bastante mecánicamente. porque los 35-40 grados se qedan cortos frente a los 45 que llegamos a tener.
Sumamos la temperatura ambiente, la ingesta de aire estaba en unos 65º o 70º, la carga del motor supongo que estaría por las nubes, y la eficiencia volumétrica por los suelos. y le añadimos que en todos los casos, andaba el A/C a tope.
yo mismo vi como mi aguja de temperatura subia rápidamente, cuando entrando en braganza, en la cuesta arriba y parados por el atasco, entre el ralentí y la puntita de gas... menos mal que vi la aguja, y corté el A/C y puse un poco la calefacción, para refrigerar un poco más.
y es que no eran los dias muy propicios para las mecánicas.
el radiador es plausibl, y una brico sencilla y barata. primero prueba con eso y sacamos la chistera para dar con la tecla.
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Demonio recuerdo que algo así paso en la express que realizamos en verano, al miata del hijo de Papaventux que también era un nb pero en este caso si no recuerdo mal era un 1.8 quizá el te pueda aconsejar en base a su experiencia . Uhia también presenció ese calentón por lo que el podrá decir si los síntomas eran similares a los tuyos .
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
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No tengo ni idea sobre este tema, pero permaneceré atento por si puedo aprender algo.
No sé ni dónde está el radiador del a/c.
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Ni P. idea, pero como dice Alberto con más de 45 grados puede que no vuelvas a conducir en la vida.
(http://cdn3.autobild.es/sites/default/files/imagecache/Car550px/aventador-arena.jpg)
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Demonio recuerdo que algo así paso en la express que realizamos en verano, al miata del hijo de Papaventux que también era un nb pero en este caso si no recuerdo mal era un 1.8 quizá el te pueda aconsejar en base a su experiencia . Uhia también presenció ese calentón por lo que el podrá decir si los síntomas eran similares a los tuyos .
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
no, lo de pedrito estaba mal en el circuito y se cerró el tato, a parte de otras cosas. y llegó a burbujear dentro del reservorio de refrigerante.
en este caso es como una parada del sistema hasta que disminuye la temperatura.
No tengo ni idea sobre este tema, pero permaneceré atento por si puedo aprender algo.
No sé ni dónde está el radiador del a/c.
es un radiador más fino y pequeño que se sitúa por delante del propio radiador.
Ni P. idea, pero como dice Alberto con más de 45 grados puede que no vuelvas a conducir en la vida.
yo diría que hasta hemos sido algo inconscientes, puesto que incluso descapotamos con ese solazo. pero me reitero en que esas condiciones, de calor extremo, mucha carga de motor (2ª y 3ªs para capear puertos y curvas), y el aire acondicionado puesto a tope por comodidad, y otro dato importante. que no estábamos precisamente a poca altura. por varias veces rondábamos los 1700 metros. Creo que los miatas al estar menos filtrados, no son capaces de gestionar bien estas situaciones
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Alberto, lo que dices de ser inconscientes descapotar con ese solazo pues no estoy de acuerdo... hacia calor importante, cierto, pero si uno está hidratado (botella de agua a mano imprescindible), y lleva gorra, gafas de sol y protección solar adecuada (yo desde hace algún tiempo utilizo filtro solar total) no tiene que pasar nada.
Es bastante más extremo y peligroso permanecer horas y horas en la playa, haciendo un "vuelta y vuelta a la parrilla" como hacen miles u miles de personas en verano. Y lo es, primero porque se está materialmente desnudo o casi, en tanto que ruteando lo que se lleva expuesto es una pequeñísima parte del cuerpo; y sobre todo porque la falsa sensación de frescor de la brisa marina lo único que hace es "disimular" el daño enorme que sobre las capas profundas de la piel puede hacer un sol con la misma, o incluso superior radiación UV que la tuvimos en la conce.
Por tanto no exageremos....lo de capotar o no es, exclusivamente, cuestión de confort y no de salud; y ahí cada uno tiene sus márgenes para capotar o no según temperatura.
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como que exagerado?? si con menos temperatura hemos capotado todos en algún momento de nuestra vida, cuanto menos con más de 35. si es que ir capotados es lo más lógico, si bien es cierto que en la playa se hacen barbaridades, en el coche por ir estático te quemas tanto o más. tan solo hay que leer en el foro comentarios al respeto, en otras fechas pero por la misma causa..... de porque se va capotado en un día despejado con sol, si hasta creo recordar que también lo habías comentado tu.
además desde cuando es exagerar que 45 grados es mucho? porque a tenor del calorazo que pasé, no creo yo que vuelva a mirar yo esa temperatura en mi coche, si hasta toni lo dijo! que era la primera vez que iba con esa temperatura en su coche, y no es precisamente proveniente de una zona fresca de españa....
a caso es exagerar, si hasta la matrícula de bris se dobló por el calor, el miata de felix desfalleció, y el mío incluso hizo el amago 2 veces en la conce.
llamame cabezota o que quiero tener la razón, pero inconscientes, no! lo siguiente! pero en fin, eso ya va según criterio
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Hombre, que hacia calor, claro que si. Que en cuanto a comodidad mejor cerrado y con el aire acondicionado puesto, pues también, pero para eso traigo el coche familiar que es más alto y mucho más cómodo.
De inconscientes nada de nada, porque cada uno puso la capota en cuanto lo consideró oportuno. En mi caso ni un solo minuto. Lo que dice Jota es que lo primordial es la protección para la piel, la hidratación y protegerte la cabeza. Poner atención por si te encuentras mal solucionarlo y ya está. En cuanto a las desfallecidas de los coches, pues que quieres. El Miata de Felix no es un ultimo modelo, como el mío que después del primer tramo alegre, donde fuimos, Jota, Bris, Miguelvet, Hector y yo al llegar abajo me rateo el motor y llegó a calarse, identico sintoma que a Miguelvet. La matricula de Bris se dobló, vale pero sus salidas de escape están justo debajo. Es el único coche moderno que tuvo una incidencia. Nuestros queridos roadies tienen mas de 15 años y aunque estén en perfectas condiciones pues eso, tienen más de 15 años.
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Mi opinión es que de buenas a primeras retires el radiador haciendo un buen flush primero por si acaso hubiese demasiada roña interna.
Luego limpiarlo con manguera desde la parte posterior (para hacer salir los mosquitos desde donde han entrado) no se si con un quitamosquitos de carrocería incluso. Ten cuidado de no doblar ninguna de las hojas del intercambiador de calor... Y si puedes enderezar las que estén un poco dobladas, mejorarás el flujo de aire.
Por último te recomendaría (corríjanme los expertos si erro el tiro) bajar la proporción de anticongelante en el agua a lo necesario de tu zona. 100% de anticongelante protege muy bien del frío pero es menos eficaz a la hora de retirar el calor del motor que el agua pura. 100% agua refrigera muy bien pero congela antes y corroe más.
Y si ni con esas, pues métele cubitos de hielo al depósito de expansión o cuelga bolsas de hielo a la entrada del aire... No esto es coña ya pero no se me ocurre qué mas hacer!
Por cierto, ¿cada cuanto habría que cambiar la válvula del agua? ¿Cuándo cambiaste la bomba del agua?
pd: tengo una rejilla de ilmotrorsports en mi miatilla para evitar los mosquitos y piedrecitas que fastidian el radiador y no he tenido ningún problema de refrigeración.
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Mi opinión es que de buenas a primeras retires el radiador haciendo un buen flush primero por si acaso hubiese demasiada roña interna.
Luego limpiarlo con manguera desde la parte posterior (para hacer salir los mosquitos desde donde han entrado) no se si con un quitamosquitos de carrocería incluso. Ten cuidado de no doblar ninguna de las hojas del intercambiador de calor... Y si puedes enderezar las que estén un poco dobladas, mejorarás el flujo de aire.
Por último te recomendaría (corríjanme los expertos si erro el tiro) bajar la proporción de anticongelante en el agua a lo necesario de tu zona. 100% de anticongelante protege muy bien del frío pero es menos eficaz a la hora de retirar el calor del motor que el agua pura. 100% agua refrigera muy bien pero congela antes y corroe más.
Y si ni con esas, pues métele cubitos de hielo al depósito de expansión o cuelga bolsas de hielo a la entrada del aire... No esto es coña ya pero no se me ocurre qué mas hacer!
Por cierto, ¿cada cuanto habría que cambiar la válvula del agua? ¿Cuándo cambiaste la bomba del agua?
pd: tengo una rejilla de ilmotrorsports en mi miatilla para evitar los mosquitos y piedrecitas que fastidian el radiador y no he tenido ningún problema de refrigeración.
gracias por tu opinion.el radiador que se supone hay que limpiar es el del a/c supongo que es el que esta petado de mosquitos y demas...
el del motor veremos como esta cuando se quite ese.
respecto a la bomba de agua,ni idea del mantenimiento que debe llevar.no me suena de nada el cambio del anterior propietario.el anticongelante creo que lo llevo puro sin mezcla.
la rejilla la lleva instalada pero desde hace 3 años.a lo mejor los anteriores no la ha llevado y por eso ha cogido tanta mierda.
el lunes taller y a limpiar el radiador del a/c de momento.lo del refrigerante lo comentare tambien
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Ec-18c. Lleva buenas intenciones, aunque es raro que ahora se venda el glicol puro. Siempre el refrigerante se vende mezclado, eso si, en diferentes proporciones, mas glicol=mas proteccion menos congelacion y mebos refrigeración.
Hay aditivos que mejoran cualquier mezcla que le pongas, como el water wheter (creo que se llama). Y tatos y bombas y lo que quieras. Pero SON 2 SISTEMAS SEPARADOS. no comparte el radiador del a/c nada del radiador de motor salvo la posición.
(y esto no es del todo cierto, y me explico. Ya que existe el truco de refrigerar mas el motor, entre 10grados o mas. Al encender el a/c en modo calefacción. Y es porque simplemente se manda refrigerante directamente del motor al mini radiador de la calefacción. Con lo que harías como 3 radiadores en el coche! Pero es lo unico así en tierra de nadie..)
Lo que si me parece factible es el empate y estuco a base de mosquito y roña que no deje trabajar al intercambiador de calor. Porque ahí se. Saca el calor del ac para luego entrar de nuevo al circuito. Y no hace el intercambio, el circuito tiende a calentarse todo, cuando hay una parte fria y otra caliente separadas. Haciendo que el rafiador se caliente más. Si limita el paso de aire al radiador de motor, ya hace mal. Aunque esto es en este caso menos grave, porque el régimen de trabajo del azulon, es correcto 98grados. Lo que no es normal es que por delante este el radiador del ac calentito, mandando mas aire caliente al radiador del motor. El cual estos dias ya estaba chupando aire caliente del exterior. Que medido por torque, con el capó abierto era de casi 65 grados.
Llegados aa este punto, y uniendo todos los puntos. Descarto tato y bomba al 100%. Descarto refrigerante al 98%. Descarto radiador de motor al 60% (porque si esta el del ac sucio, fijo el radiador está más o menos igual)
Solo me resta saber quien es el que corta el sistema para protegerlo, si el aire acondicionado o si la centralita del motor. Sea como fuere, eso no importa, porque el sistema funciona bien. Y corta. Y eso es porque el problema le viene dado por otro lado, y le obliga a cortar para proteger el resto. Y me decanto por la centralita. Ya que en uno de los fallos, saltó alarma en cuadro, de lambda, y es cuando el motor se pone en modo protección y manda mas gasolina, para hacer la explosión mas rica, y menos caliente, y asi refrigerar un poco internamente el motor. Y por eso saltó la lambda, que mide cuan rica es la mezcla midiendo los gases de combustión.
Resumiendo. Limpia los radiadores y hablamos.
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Efectivamente, son dos sistemas separados pero intuí que la refrigeraicón del motor, a cargo del radiador principal, es de por sí algo deficiente y, al tener ese poco de carga extra al motor que supone encender el AC, causaba el aumento de temperatura.
Por otro lado, comenta demonio1974 que lleva el anticongelante a pelo (esto sería 100% de etilenglicol) aunque sospecho que se refiere a garrafa comprada sin él mezclar ni nada. Sabiendo que en España las temperaturas de -20ºC son muuuy raras (tendrías que ir a esquiar con el coche en días de ventisca y, llámame loco pero no lo termino yo de ver...) no pasaría del 35% de proporción de anticongelante.
pd: me equivoqué al decir que el anticongelante 100% protegía más. Lo que más protege de bajas temperaturas es mezcla al 70%....
(http://www.widman.biz/Seleccion/refrigerante_files/BIGcoolant-concentration.jpg.jpg)
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en eso si que ibas bien encaminado, lo que más refrigera es el agua, pero por contra es lo más corrosivo. Y en ciertos momentos no es lo más eficiente, ya que al contacto con el metal que supere los 100º se forma burbujas, que no refrigeran el bloque. es por eso que hay aditivos para romper esa tension y que no se forme burbuja. y pese a estar presurizado, el sistema requiere que no se tenga nada de aire en el sistema. De casi todos es sabido de que una burbuja en el sistema, implica que se recaliente sobremanera. una simple burbuja puede hacer eso y por eso mismo se requiere un purgado cuando se pone nuevo.
como le dije por privado a Felix, hay refrigerantes 100% sintéticos que son todo virtudes y un par de putadas. sustituyen al 100% el refrigerante, por uno sin nada de agua. con lo que ya te olvidas de porvida de cambiarlo en ese motor.
-refrigeran entre 12 y 20º mejor que los sistemas actuales. ya que no entra en ebollución hasta los 138-140º
-no se congelan hasta por debajo de los -35º
-no tienen nada de agua, y permiten que se haga un cambio hasta con un 5% de agua en el sistema.
-son todo sintético con partículas de metales específicos para varios tipos de motores, así que te olvidas de la corrosión, y en ciertos sistemas específicos. haces que los internals dañados recuperen parte del material perdido (teóricamente bien usados, y bien hecho el sistema de purgado)
-dura para toda la vida del motor.
contras:
-se requiere de purgado absoluto con producto específico hidrófugo. Que haga que salga todo el refrigerante del motor, se le permite un max de 5% de agua/glicol en el sistema. pero dado las propiedades del producto. Mejor hacerlo bien. Además el producto es reutilizable tantas veces como se quiera.
-en caso de pérdida de refrigerante, no se puede rellenar con agua, ha de ser con el mismo producto
-no es barato con respeto a un bote de refrigerante de toda la vida. y se requieren 2 productos para hacer el cambio completo (uno de ellos es reutilizable para otros coches.)
refrigerantes EVANS en nuestro caso no se si usar el super pro, o el de altas prestaciones. pero mi intención no muy tarde, es cambiar mi radiata por un mishimoto+ventiladores maxflow mishimoto (o koyo/ o el xabal del nutzs que los fabrica personalizados) y meter el EVANS. no porque dure toda la vida, sinó porque sus prestaciones lo merecen. además tengo pensado hacerle el reroute del refrigerante. ya que como sabéis en el miata por su motor, entra y sale todo el refrigerante por el cilindro 1, dejando el 4 más que calentito.
En los NB2, se modificó un poco la junta de la culata, y manda un poco más de refrigerante hacia esa zona. pero igualmente no llega.
y por último y ya como MOD de ensueño pero muy improbable, poner un intercambiador aceite agua de MARUHA, para igualar todo el sistema y mejorar el rendimiento.
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Hombre, si no es excesivamente caro, se ve interesante el refrigerante ese. Se llama "Evans" tal cual?
En verano, más de una vez en el Miata he oido un ruido como de hervir bajo el capó, sobretodo en mi anterior Mx5...
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Hervir? Eso es grave, sobretodo porque va para la zona del reservorio, pero no habras escuchado, más como un chisporroteo o clicks clacks, que suelen ser mas del colector, catalizador, o piezas similares metálicas que estén calentitas. Eso si que te lo veo mas lógico, enric!
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El Naranjito hervia a veces, de click clack nada, era ruido de ebullición.
No sé que anticongelante llevaría, en fin, el Naranjito ya no es problema mio hoy en día.
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Vaya! No sé cómo habrá evolucionado este tema, imagino que no hay novedades aun.
Me ha resultado interesante "el caso". Pero me ha dejado perplejo leer algunas cosas y seguro que me pierdo algo.
Alguien me puede decir:
- hasta que la temperatura no baja a 110 grados Cómo sabes este valor? dónde lo lees? tienes un UltraGauge o un ScanGauge?
- Lees en algún lado (UG o SG) cuando ha bajado de 110ºC? a 109ºC se pone en marcha?
- Suponiendo que ese valor de 110ºC lo estamos sacando de alguna "maquinita" y por lo tanto le damos fiabilidad, ya que lo relacionas con los radiadores, estás diciendo que la temperatura del agua llega a esa temperatura, no? (por confirmarlo). Entiendo que la aguja del agua se habrá ido "a lo rojo", no? Estás seguro que la junta de la culata "sigue en su sitio" con semejante calentón? (recomendaría que el mecánico revisara si existe contaminación de aceite/agua)
- Pasa con alta temperatura y el A/C puesto: habéis comprobado que con el A/C enchufado funcionan AMBOS ventiladores del radiador, no?
- porque los 35-40 grados se qedan cortos frente a los 45 que llegamos a tener. Sumamos la temperatura ambiente, la ingesta de aire estaba en unos 65º o 70º Este valor es sacado de una maquinita (SC o UG) o es al tuntun?
Hago estas preguntas porque me ha llamado mucho la atención la precisión de los datos (reales y válidos porque los ha dicho una maquinita), si esos datos son "al tuntun" no tienen ninguna fiabilidad y por lo tanto me llevaría a pensar en lo primero que me ha venido a la cabeza al leer el hilo.
Pregunta: cuando dices "hasta el punto de pararse por calor", el coche deja de empujar como si no entrara gasolina, no reacciona y va perdiendo velocidad hasta que al llegar a 0kmh se queda como calado y luego no quiere arrancar?
Si los datos de 110ºC es al tuntun o aproximado o ""creo yo que debe andar por ahí"", me voy al sensor de posicionamiento de levas como sospechoso. Como segundo sospechoso el sensor de posicionamiento del cigüeñal.
Si los datos son precisos y válidos, casi me voy al caudalímetro como sospechoso. Sí, ya sé que muchos dirán "qué tiene que ver la velocidad con el tocino" pero hay casos documentados de eso mismo en otras marcas de coches.
Para ambas suposiciones, el segundo ventilador que pertenece al A/C (lado copiloto), debe encenderse sí o sí al poner el aire. Puedes hacer la prueba en frío o sin calentar el coche.
Por cierto, yo tengo un Ultragauge conectado permanentemente al coche. Si le meto tralla al 1.6, pero una tralla de subir puertos de montaña y estirar al corte de rpm, con por ejemplo los 35ºC de estos días, lo máximo que he visto es 102ºC para el agua (aunque también es cierto que en diciembre pasado le hice el cambio de la distribución y se cambio a refrigerante nuevo longlife de Mazda)
Como recomendación, nuestros NB son coches con años a sus espaldas, si no tienes constancia de que se haya cambiado nunca el líquido refrigerante, es hora de aprovechar pues todos los líquidos del coche, todos, se deterioran y pierden propiedades con el paso de los kms y años.
Saludos
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En mi caso fueron los dos sensores a los que hace referencia el maestro Anti. Saludos.
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Anti, todos los valores son reales por torque, los medi yo mismo.. . la primera fue, por intuición, la primera vez, solo deje refrigerar el motor, y coincidió que miré el sensor de temperatura, cuando ya habia arrancado y estaba en los 105, y al mover en agua y los ventiladores, pronto bajó a los 98 de temperatura de trabajo de motor.
Las otras 2 veces, si que fue a tiro fijo, y a 111, no arrancaba. Y a 109 si. Renqueante pero si. Pero con solo mover el agua, baja ya 2 gradetes. .
El caso o situacion es esa. Temperatura muy alta, carga de motor alta, y aire acondicionado encendido
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Anti, todos los valores son reales por torque,
"Torque". Qué tiene que ver el "par motor" con los valores de temperatura? ???
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Enric, nadie habló de par de motor, si de la carga del motor, que no es lo mismo, par, por decirlo de algun modo es el conjunto de la fuerza desarrollada por el motor y transmitida por la caja de marchas, eje de transmisión y diferencial hacia las ruedas, incluso hay la medicion del par motor. Pero reitero que eso lo has añadido tu. Nadie habló de esa medida.
En lo que se refiere a la carga de motor, es cuanto se le demanda al mismo en cada situación. Por ejemplo, no es lo mismo bajar una cuesta a cierta velocidad cuando el motor en si, va holgado, que mantener esa misma velocidad pero subiendo, que se le demanda más al motor, o sea, aumenta la carga de motor.
Por incluir tu comentario que no está de más, aunque si que no tiene mucho que ver. Un ciche con mejor par, es capaz de subir la cuesta del ejemplo y mantener la misma velocidad del ejemplo, pero cin menos esfuerzo, y por ende.. Menos carga de motor.
Cosas que aumentan la carga de motor. Todo aquello que necesite de fuerza del motor, véase en este caso, el compresor del aire acondicionado, que resta fuerza en el mismo y aumenta la carga de trabajo del motor para mantener las mismas prestaciones que si estuviera apagado.
Otras situaciones que aumentan la carga, ir en una marcha superior a la que sería la correcta. Por eso reducir marcha y subir vueltas suele ser productivo.
Cosas que reducen la carga, apagar el aire acondicionado, demandar menos del alternador (consumo electrico) llevar las ruedas bien de presión, unas ruedas bajas pierdes un poco, aligerar el volante de inercia, como habias hecho tu (el motor sube mejor de vueltas, porque tuene menos masa que girar, así que en cierto modo alcanzas antes la parte óptima, y reduces la carga de motor necesaria para alcanzarla.
En es te caso, las 2 piezas electrónicas comentadas se barajaron. Pero el tema es que no se si son las que cortan el encendido, o son las que mandan señales a la centralita y es ésta la que corta.
En lo que se refiere al proceso de arrancar luego de pararse, en muy caliente, no hace ni el amago de encendido y no me acuerdo si sonaba el motor de arranque (eso si que sería importabte saberlo en este caso!, pero estaba preocupado en otras cosas)
El priceso de parada, os lo tiene que explicar felix, que lo vivió 3 veces.
Yo solo puedo decir que cuando me lo hizo a mi, o mejor dico, lo intentó hacer, me di cuenta pronto y corté a/c y bajó temperatura rápidamente. Unico síntoma. Es ver la aguja subir literalmente y no lento, y qye parece que el motor renquea.
Otras situaciones donde se dio el caso. Fue subiendo puerto en 2a y 3a, con el ac puesto, que la chicha demandada al motor no era poca.
En este caso era carga de motor por el puerto, carga por el ac, temperatura alta ambiental y eficiencia volumetrica muy baja. Posiblemente agravada levemente por la altura, 1700m.
En la segunda vez que se le paró fue por su culpa, y es que paró de golpe el motor sin haber movido el refrigerante, y cuando nos paramos todos, el miata de felix como el de todos, no íbamos lo que se dice fresquetes. Yo estacioné sin parar el motor, (para que fluyera un rato y bajase la temperatura general a régimen de trabajo normal.
Felix en este caso paró, con el motor calentito, sin fluir elbrefrigerante y sin bajar temperatura, asi cuando quiso arrancar, pese a que antes de parar no Vió la aguja alta. Si que luego, el coche parado se calentó sólo, al no haberse refrigerado. Y al encender, le medía la temperatura por encima de los 115°.
Misma maniobra de espera, a los 109 intentar arrancar, y cuando empezaba a mover motor con bomba, ya bajaba un par de grados, y a que arrancaba, ya bajaba temperatura a normal.
La tercera vez creo que fue mas por ir despacio a ritmo flanders con el mismo calorazo, y unos tras de otros, con lo que no refrigeraba bien o estaba chupando aire caliente del de delante.
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Anti, todos los valores son reales por torque,
"Torque". Qué tiene que ver el "par motor" con los valores de temperatura? ???
Torque es la aplicación de movil que se conecta al coche mediante un cacharrito Bluetooth enchufado al puerto ODB del coche. Suministra los valores que maneja la centralita del coche. En este caso la temperatura.
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el coche esta en el taller.van a desmontar el radiador del a/c y limpiarlo.luego lo cargaran de gas y probaremos a ver..
las dos veces que se paro,siempre fue con el a/c puesto.en la primera la aguja subio pero no hasta lo rojo.
la segunda vez lo que me mosqueo es que la aguja ni se inmuto al pararse(aunque luego al arrancar estaba alta)
la forma de pararse es a tirones como si se calase,algo asi como cuando te quedas sin gasolina
seguire informando
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Anti, todos los valores son reales por torque,
"Torque". Qué tiene que ver el "par motor" con los valores de temperatura? ???
Torque es la aplicación de movil que se conecta al coche mediante un cacharrito Bluetooth enchufado al puerto ODB del coche. Suministra los valores que maneja la centralita del coche. En este caso la temperatura.
Aaaahhh, no sabía que se llamaba así.
Gracias por la aclaración :mola:
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De nada, socio!
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Estupendo! al menos tenemos datos reales.
Lo primero, si se alcanza esa temperatura de refrigerante algo va mal. Es un buen comienzo la limpieza del radiador y el mejor final cambiar todo el líquido refrigerante.
Así haremos que la temperatura nunca llegue a ese nivel.
Si habiendo hecho esto, vemos que la temperatura sigue subiendo hasta los 110ºC, ya te avanzo que algo más está mal y un "sospechoso habitual" es la bomba de agua y sus palas. Si una o varias palas de la bomba se han roto, la bomba no impulsará la cantidad de refrigerante necesaria para mantener la temperatura en rango normal. Además que esas palas estarán por el circuito taponando o en el radiador.
Insisto en que esas temperaturas son "dignas" de joder la culata. Es una barbaridad dado que el sistema de Mazda no trabaja a mucha presión y eso hace que la presión de vapor se alcance antes que en otros coches (BMW tiene la temperatura de refrigerante normal a 105C. Pero hay más, mucha más presión en el circuito y su límite llega a 120ºC de agua)
Con esos pasos nos aseguramos no llegar a esas temperaturas. Si luego te vuelve a pasar, directamente al paso nº3 que son las sondas de posicionamiento (levas y cigüeñal) aunque cuando estas fallan, el motor suele perder toda la fuerza como si no entrara gasolina y el motor queda calado cuando llegamos a 0kmh. Y esto me hace dudar mucho.
Tú comentas que pega tirones previamente y eso es diferente.
Uhia sabe más de interruptores que nadie pero si no erro, cuando un interruptor (switch) se sobre-calienta, falla y no hay "vuelta atrás" hasta que se enfríe. Vamos, que dejaría de ir de golpe y el motor no daría tirones.
Por esta duda, mi paso nº3 sería limpiar el caudalímetro con un "maf cleaner" o limpiador de contactos sin residuo.
No te sé decir más. Cuéntanos cómo evoluciona todo que así aprenderemos!
P.d. también tengo el torque (ollas que es uno), si buscas en errores te sale algo? Como no lo has comentado doy por sentado que en el cuadro no se enciende ninguna luz.
Por ejemplo:
-P0335-Sensor posición cigueñal A - circuito defectuoso.
-P0336-Sensor posición cigueñal A - rango,funcionamiento.
-P0337-Sensor posición cigueñal A - señal entrada baja.
-P0338-Sensor posición cigueñal A - señal entrada alta.
-P0339-Sensor posición cigueñal A - interrupción intermitente.
-P0340-Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - circuito defectuoso.
-P0341-Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - rango,funcionamiento.
-P0342-Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - señal entrada baja.
-P0343-Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - señal entrada alta.
-P0344-Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - interrupción intermitente.
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efectivamente, hay algo que cortó el encendido. pero desconozco que es.. y miré todos los esquemas, pero en la centralita me pierdo cual es el que prima en ese aspecto, cual es el que pone en modo de emergencia al motor.
en la segunda vez que se quedó parado. luego al refrigerar, le pasé el lector de errores porque forcé el arranque, y le saltó el de sonda lambda fijo que por mezcla rica. lo borré por software, y no volvió a aparecer en las siguientes, ya que luego lo arrancamos luego de esperar el tiempo que os comenté.
pensé en los sensores de posición pero los descarté por ese renqueo premonitorio de antes de pararse.. pensé incluso en las bobinas, ya que llevamos las de 1.6 que están posicionadas en zona calentita (cilindro 4) y que se recalentase por lo que se recalentase, forzó a un mal funcionamiento de las bobinas.
lo de las averías de liquido o bomba, los descarté, porque el liquido es nuevo. y hasta lo inusual de las condiciones del otro día, el coche iba bien.
yo también creo que lo mejor es lo mas sencillo. navaja de ockham. no?? en igualdad de condiciones, la respuesta más sencilla suele ser la correcta. así que la limpieza de radiadores, creo que mejorará la situación y rara vez volveremos a unir 45 grados subiendo un puerto de 1700 metros con el aire acondicionado a tope.
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ya tengo el coche en casa.en el taller han limpiado el radiador del a/c(condensador) y el del motor me dicen que esta perfecto
entre ambos habia como una manta de pelufos de esos blancos que echan los chopos...quiero creer que o eso estaba tupido a lo bestia y le emitia mucho calor al radiador del motor,o que el condensador del a/c este medio jodido.
no le ven nada raro.lo dejaron arrancado con el aire a tope un rato y la aguja subio de posicion pero no hizo extraños
ahora a probar y veremos si sigue pasando...seguire informando
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:clap: :clap:
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Vamos!!!
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Hola buenas a todos, aprovechando el post del compañero, un par de consejos que me gustaría dar a los propietarios de coches un poco propensos a sufrir de calores en sus motores, algo mas de la cuenta respecto a otros vehículos en verano, son los siguientes:
1º- Puentear la segunda velocidad del ventilador, si disponéis de ventiladores de varias velocidades, es un truco que se utiliza en muchos coches, super económico y sobre todo un truco muy agradecido
2º- Para los que tengáis ventiladores de una sola velocidad y lo veáis insuficiente en momento puntuales como por ejemplo 40º en pleno atasco, lo que se hace mucho es poner un interruptor disimulado en alguna parte del habitáculo, conectado al ventilador del coche para dejar el ventilador directo cuando uno mismo lo vea necesario, así evitareis subidas de temperaturas totalmente innecesarias para los motores.
Eso si, todo esto no vale de nada si llevamos los radiadores llenos de suciedad y un refrigerante con mas años a cuestas que el propio vehículo en cuestión si te descuidas.
Y como ultimo consejo, aprendan ustedes mismos a realizar el cambio de refrigerante, así cada 1 de mayo (fecha orientativa cara a verano), invirtiendo 10-20€ (en vehículos de 4 cilindros y motor delantero) en el coche, dejaran el liquido refrigerante listo para luchar contra el duro verano y el duro invierno.
Un saludo. :1:
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El miata no tiene doble velocidad, son on off. La única mod que existe relativa a los ventiladores es que los 2 funcionen a la vez, pero es una mod peliaguda, porque no se pueden unir a saco, por quemas de voltajes cruzados o inducidos de un ventilador a otro. No en vano hay un kit específico para este menester. Los na que sacan el aire acondicionado, si que aprovechan para mantener los 2 ventiladores para refrigeración.