Roadster Sport Club
Area técnica => Proyectos y Mod's => Mensaje iniciado por: JAC en Septiembre 08, 2016, 19:27:04
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Abro este hilo para documentar los arreglos, retoques y modificaciones que pueda hacerle a mi Crossfire.
La verdad es que hay poca información disponible en España sobre este coche, aunque, para los que hablan inglés, existe un verdadero tesoro de información disponible en el foro americano dedicado a este coche (http://www.crossfireforum.org). Allí se pueden encontrar soluciones a practicamente cualquier problema que haya tenido un Crossfire desde su aparición, y gente verdaderamente sabia, en lo que a Crossfires resguarda.
Pero bueno, ya basta de publicidad de foros ajenos, y a lo que iba...
Nunca he sido fan del “Tuning” extremo, pero siempre me ha gustado adaptar mis vehículos a mis gustos y preferencia personales, y aunque en nuestro país nos lo ponen cada vez mas difícil, no me doy por vencido,
Sinceramente, mi Crossfire se encuentra en muy buenas condiciones, y parece ser que lo han tratado bien en estos 10 años de vida que tiene (quizás porque el 50% de estos años no haya estado en circulación), pero aun así tiene pequeñas cosas que hay que arreglar.
Entre estas pequeñas cosas, se encuentra el sistema de alarma que no funciona, pequeños arañazos y varios detalles mas, pero al parecer nada grave (al menos eso espero!!).
También existen varias modificaciones que quisiera hacerle, pero por experiencia previa con mis “listas”, no voy a ponerme a enumerar estas cosas. Esto se debe a que las “listas” me acaban desanimando, porque, aunque avance por la lista, siempre quedan cosas que no se hacen, ya sea por presupuesto, cambios de gustos, falta de tiempo o simplemente ganduleria. Esto resulta en una lista que nunca finaliza.
Así que, en lugar de listar las cosas que quiero hacer, solo iré listando los que he realizado, así espero aportar algo de ayuda (ya sea en lo bueno o en lo malo), o simplemente dejar constancia de mis fracasos para que nos riamos todos ;)
Ya iré comentando ideas y pidiendo consejo durante el camino, y agradezco toda la ayuda que me aportéis, aunque solo sea “No hagas eso que pareces tonto!!”
Y sin enrollarme mas, a lo que iba...
Arreglos:
1. Luna trasera despegada y mal arregalada. (aqui: http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=7285.msg212826#msg212826)
2. Goma perfil techo. (aqui: http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=7285.msg213152#msg213152)
3. Perdida aceite por tapa de valvulas (aqui: http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=7285.msg217975#msg217975)
Modificaciones:
1. Cambio de Radio (aqui: http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=7285.msg212827#msg212827)
2. Instalación Tablet (aqui: http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=7285.msg215963#msg215963)
3. Mejora Sistema de Sonido (aqui: http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=7285.msg217658#msg217658)
4. Cambiar el color de la consola central (aqui: http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=7285.msg217794#msg217794)
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Arreglo: Luna trasera despegada y mal pegada.
Primero tengo que decir que no tengo ningún mérito por este arreglo, y tampoco tengo fotos para documentar el proceso, porque no lo hice yo (mal empezamos el camino :D )
Uno de los fallos mas comunes del Crossfire Roadster se trata de la luna trasera que se despega de la lona. En EEUU se unieron muchos propietarios para obligar a Chrysler a ofrecer una solución, pero a Chrysler parece no gustarle mucho arreglar nada de la época Daimler-Chrysler. Al final aceptaron cambiar la capota completa a ciertos Roadsters vendidos en ciertos estados, argumentando que era fallo del pegamento debido a las temperaturas y humedad de esos estados en concreto.
El problema en concreto es que el cristal se despega completamente de la lona y se cae. Incluso de un día para otro se puede despegar completamente.
Cuando fui a ver mi Crossfire, aparte de que estaba en un rincón detrás de un montón de otros coches, lleno de m****a y sin batería (debido a 8 meses sin arrancar), el cristal estaba despegado en parte y mal pegado en el resto del bordillo. Se había utilizado un pegamento no apto, y se estaba despegando de nuevo.
Tengo que aplaudir al vendedor, que se comprometió a arreglarlo y dejarlo bien. Tuve que esperar un para de semanas (porque su carrocero estaba de vacaciones) pero lo dejaron realmente bien.
Ahora, aunque el arreglo no lo hice yo, comento un poco el proceso por si alguien se encuentra en esta situación...
Una capota nueva completa, cuesta alrededor de 1500€, y si el resto de la capota estuviera en mal estado, hubiera elegido esta opción, pero visto que el coche apenas ha estado al sol, el resto de la capota está en perfectas condiciones, así que sería una lástima.
El primer paso fue despegar el cristal del todo, calentado poco a poco el pegamento para que suelte, hasta poder quitar el cristal. Se puede utilizar alguna espátula en forma de palanca, pero con mucho cuidado de no hacer sobre-esfuerzos y dañar el cristal.
También hay que prestar atención a la hora de quitar la luna por los cablecitos que se conectan a la calefacción del cristal. Son muy fáciles de romper, y que yo sepa, el arreglo consiste en un cristal nuevo.
Una vez quitado el cristal, toca limpiar bien la lona para quitar todos los restos del pegamento. De nuevo con una pistola de calor, una cuchilla (o otro tipo de rasqueta) y mucha paciencia, se va calentando el pegamento y rascando. En el caso de mi coche, el que lo había pegado anteriormente consiguió dejar mas pegamento en la parte externa de la lona que en la parte donde debía pegar! El carrocero pasó unas horas rascando, pero había algunas zonas donde peligraba la lona si continuaba, así que si se inspecciona muy de cerca, aún se ven algunas zonas con gotas blancas, pero no es nada que me moleste visto que casi no se aprecia (y que me lo arreglaron gratis!).
Una vez limpia la lona, toca hacer lo mismo con el cristal. En el cristal es un poco mas fácil porque se puede rascar un poco mas fuerte, pero como he dicho antes, hay que prestar mucha atención a los hilos de la calefacción.
Ahora está listo para pegarlo de nuevo.
De nuevo, yo no hice este arreglo, así que lo que voy comentando es el proceso que han seguido la mayoría de los que han solucionado este problema en EEUU, no sé exactamente que producto utilizó el carrocero, ni si su procedimiento era exactamente el mismo.
La recomendación es de utilizar 3M Window Weld 08609, disponible en Amazon, y parece que aguanta durante bastante tiempo (muchos lo llevan años sin problemas).
En este punto, es recomendable fijar dos ventosas de las que se utilizan para los cristales (suelen haber en los multiprecios chinos) para poder manejar el cristal. También es muy útil poner cinta de carrocero en la lona alrededor de la apertura, así los restos de pegamento que se escapen se pueden quitar fácilmente.
Con cuidado, y sin pasarse (no se necesita mucha cantidad), se va extendiendo el pegamento por el bordillo del cristal donde entrará en contacto con la lona, asegurándose de cubrir todo el bordillo.
Se deja el pegamento “reposar” durante un minuto o dos, para proceder a colocar el cristal de nuevo en su sitio. Obviamente va a ser mas fácil entre dos.
Un vez que tengamos el cristal bien colocado, y sin dejar de presionar, podemos utilizar trozos de madera y toallas para seguir presionando el cristal sin necesidad de pasar la noche en el coche.
Algunos dicen que es más fácil quitar cualquier resto de pegamento den la capota en este momento, otros lo dejan que seque del todo para luego retirarlo con la cuchilla como al principio. También se puede poner cinta americana por el exterior para ayudar a sujetar el cristal, pero quizás tengamos que limpiar el pegamento de la cinta americana cuando lo retiramos.
De nuevo, y siento repetirme tanto, quiero decir que este arreglo no lo he hecho personalmente y recomiendo que antes de ponerse a hacer este trabajo, que se documente bien y visite el foro de Crossfires en EEUU (http://www.crossfireforum.org) entre otros.
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Modificación: Cambio de Radio.
La tecnología es un punto que seguiré tocando durante tiempo, pero el primer paso urgente era quitar la radio de serie y cambiarlo por uno con Bluetooth etc.
La radio que he montado lo tengo desde que compré el Puma el año pasado (fue un regalo), y la verdad es que me gusta mucho su sencillez y funcionamiento, así que decidí quitárselo al pobre Puma y montarlo en el Crossfire.
Cambiar una radio no es que sea un proceso dificil, así que seré mas breve de lo habitual (espero).
Se necesitan las herramientas para desmontar la radio de un Mercedes, se pueden comprar en Amazon a partir de unos 4€. Eso si, los baratos suelen tardar bastante en llegar, y los que tienen envío rápido suelen ser mas caros.
(http://www.benzworld.org/forums/attachments/r129-sl-class/342269d1289785967-removing-climate-control-panel-f3_1.jpg)
Visto que tenía prisa, y que solo me iban a hacer falta una vez, decidí fabricarme unas. Se puede hacer con una tarjeta de crédito viejo o algo parecido. Aqui tenéis una plantilla por si hiciera falta
(http://img.photobucket.com/albums/v40/witchcraft/walkthroughs/RadioKey-1.jpg)
Se puede imprimir, solo hay que asegurarse de que la “hoja” tenga 5cm.
Hay mas info sobre esto, en inglés, aquí (de donde he tomado “prestada” la foto): http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=364014
Una vez quitada la radio, se puede instalar la radio nueva. Aqui tenemos ventaja sobre los de EEUU, visto que los conectores de serie del Crossfire son europeos, y suelen (dependiendo de la radio que uno haya comprado) valer sin adaptadores.
El conector de la antena es de los pequeños, y en mi caso necesito un adaptador que no tengo, así que lo tengo pedido de Amazon y lo instalaré cuando lo tenga.
También tengo pendiente instalar el micrófono del manos libres, lo cual (después de unas pruebas) voy a instalar en el salpicadero delante del volante (parece ser donde menos turbulencia hay). Esto lo haré cuando me llegue el adaptador de la antena, y así aprovecho para desmontar la radio y el salpicadero (si no me olvido, sacaré fotos).
Bueno, pues creo que es suficiente para un tema tan fácil. Lo que si tengo que decir es que muchos propietarios estaban preocupados por la falta de radios en color plata para ir a juego con la consola central. A mi personalmente no me importaba porque pienso cambiar el color de la consola, o incluso la consola en sí (pero eso es otro tema), así que instalé la radio que me gustaba. La verdad es que a mi me gusta mas con esta radio que con la radio en plata, pero para gustos colores, así que juzgad vosotros:
Antes:
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Radio/Antes_zpsfh6jcbp0.jpg)
Despues:
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Radio/Despues_zpsarzrnuab.jpg)
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Arreglo: Goma perfil techo
Pues otro de los pequeños fallos que tenía el Crossfire al comprarlo era la goma que hace de perfil entre la luna delantera y el embellecedor del techo. Como se puede ver en esta foto, la goma estaba en parte puesto bien y en parte doblado hacia dentro:
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/1.%20IMG_20160910_122952_zpsducgzcyw.jpg)
Mi intención era meter un destornillador pequeño para ir sacando la goma, esperando que no llevara mucho tiempo así y que hubiera cogido la forma.
Pues al empezar a hacer palanca, la sorpresa fue que estaba totalmente despegada y solo metido en el hueco.
Al empezar a tirar salió entera:
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/2.%20IMG_20160910_123119_zpslt8hpba5.jpg)
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/3.%20IMG_20160910_123554_zpso3pgumvw.jpg)
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/4.%20IMG_20160910_183411_zps2s3ei6ex.jpg)
Pues nada, toca desmontar el embellecedor para volver a pegarlo.
Este embellecedor también ha dado muchos problemas en los Crossfires, y muchos son a los que les ha salido volando por autovía, así que no está demás controlar esta pasta de vez en cuando por si se ha soltado algún clip.
El embellecedor está sujeto con unos clips de metal (5 en total) y uno de plastico en cada punta.
La parte de cada clip que está en el lado del embellecedor está fijado con cinta de doble cara (uno bastante fuerte por lo que pude comprobar).
Aquí se aprecia una de las puntas donde se ve tanto el de metal que el de plástico.
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/5.%20IMG_20160910_183929_zpsfynywwrm.jpg)
Como no estaba seguro de exactamente como se soltaban los clips, empecé por el lado de arriba con la capota abierta (me resultaba mas fácil ver lo que estaba haciendo), y el primer clip lo quité despegando de la cinta de doble cara. Esto ya me permitió ver como funcionaban los clips.
Continuado por la parte de arriba, utilizando algo para hacer palanca, fui soltando el resto de los clips.
Una vez que soltado los cinco, pasé por debajo haciendo la misma operación,aunque para soltar los clips de abajo solo me hizo falta hacer palanca en el primero, los demás pude soltarlos con la mano. Cada vez que se soltaba uno, se escuchaba un fuerte crujido, que no me inspiró mucho, pero no se rompió nada!!
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/6.%20IMG_20160910_184732_zps8rvcxqtv.jpg)
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/7.%20IMG_20160910_184852_zpshk9a3imd.jpg)
Con el embellecedor quitado, tuve que hacer limpieza para quitar el pegamento de la cinta doble cara (solo del clip que solté así, los otros seguían intactos). Utilizando un destornillador, simplemente rasqué hasta quitar todo el pegamento, tanto del clip como del embellecedor.
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/8.%20IMG_20160910_185635_zpsaillbcfv.jpg)
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/9.%20IMG_20160910_190709_zps0ipcov9k.jpg)
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/10.%20IMG_20160910_191038_zpsot6wlv3i.jpg)
Para volver a pegar el clip, tengo cinta de doble cara extra resistente de 3M (es realmente fuerte), pero decidí utilizar Nural 25 (un pegamento de doble compuesto de Pattex) que me ha dado buenos resultados con cosas pegadas que alcanzan altas velocidades en el pasado.
Aunque me gustaría decir que preparo la cantidad justa para el trabajo, mi experiencia me dice que no es así, por lo cual prefiero siempre preparar un poco demás y tirarlo, que quedarme corto y no poder darle una capa decente.
Se puede manipular durante unos 2 minutos, y despues tarda unos 10 minutos en secar, así que pasado los 10 mins...
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/11.%20IMG_20160910_192010_zps3iiaovz6.jpg)
Ahora toca pegar el perfil de goma por el cual empecé esto...
De nuevo, con las superficies limpias (lavé la goma y pasé una toallita húmeda por la pasta, siempre asegurando que estuviera bien seco), decidí optar por el Nural 25 de nuevo. Quizás me arrepiente de esto cuando tenga que cambiar la goma algún día, pero seguro que no se cae ;)
Para facilitar las cosas, puse primero la goma sin pegar, busqué que estuviera bien centrado, e hice una parca en una punta con el rotulador para poder empezar por un lado y asegurar que acabara centrado.
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/12.%20IMG_20160911_110141_zps1gkuc1tj.jpg)
En vez de correr con el pegamento, lo hice en 2 partes, llegado mas o menos a la mitad con la primera “masa”, y así también tenía mejor cálculo de cuanto pegamento necesitaba mezclar.
Aqui ya está pegada la goma:
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/13.%20IMG_20160911_112138_zpscqknvyx6.jpg)
Bueno, lo único que quedaba era volver a montar.
Para montarlo no lo hice del todo a la inversa. En vez de meter primero los clips abajo (lo que había sacado en último lugar), empecé desde una punta, encajando la parte de arriba y luego un golpecito con la mano para encajar la parte de abajo.
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Window%20Trim/14.%20IMG_20160911_114137_zpsojfqsaxr.jpg)
Bueno, no creo que esto sea una ayuda muy útil por aquí, pero quien sabe, quizás nos plaguemos de Crossfires ;)
Por cierto, estas fotos me han recordado que tengo que lavar el coche, pero al menos la moto del fondo hace que no parezca tan sucio :facepalm:
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Ahora, si me lo permitís, quisiera pedir un consejo si hay algún entendido de fotografía y video (que veo que hay muchos por aqui!!).
También he montado la camara en el coche para poder grabar esas experiencias y preciosas rutas. Como no quiero que la camara sea solo una "dash cam", o sea, montado en el parabrisas, la he montado en el interior entre los asientos. La foto es mala (hay muy poca luz en mi cochera) pero os haceis un idea:
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Cam/CAM1%20IMG_20160907_195440_zpsc1d3hdsc.jpg)
La camara es una SJCAM M20, que da resultados decentes en condiciones normales, pero al montarlo entre los asientos, tengo problemas al grabar con la capota subida. Ya sé lo que estáis pensando, subir la capota pa' que?? :rolleyes: Pero aunque parezca imposible, hay veces que la quiero subida :D
El problema es que al estar montado en el interior de un lugar bastante oscuro, enfoca bien en el interior, pero el exterior resulta demasido luminoso para apreciar lo que estás grabando.
Me gustaría poder grabar el exterior en la mayor calidad posible, pero sin hacer el interior demasiado oscuro, si esto es posible. Sé que tengo que jugar con los ajustes de la camara, pero la verdad es que si alguien me aconseja un buen punto de partida, y donde intentar ajustar primero, sería genial. Quiero determinar la posición de la camara antes de ponerme a pasar cables para alimentarlo.
Para ayudar a explicarme, aqui tenéis un video de unas pruebas de grabación que hice para probar el video y el audio.
Gracias a todos!
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Muy buenos bricos JAC, te gusta "meterle mano" jejejeje Por aquí otro que disfruta y mucho, haciendo cosillas :mola:
De fotografía sí, pero de video no tengo ni idea. Uhia creo que te podría ayudar. Se levanta sobre las 12 del medio día -costumbres de marqueses- :elrisas:. En cuanto vea el post te comenta.
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Muy buenos bricos JAC, te gusta "meterle mano" jejejeje Por aquí otro que disfruta y mucho, haciendo cosillas :mola:
De fotografía sí, pero de video no tengo ni idea. Uhia creo que te podría ayudar. Se levanta sobre las 12 del medio día -costumbres de marqueses- :elrisas:. En cuanto vea el post te comenta.
:elrisas: :elrisas: :elrisas:
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joer mig... no será por la dirección usada?? yo marqués... y tu programador de pacotilla!!! :deal: :9:
sin esa "S"
https://www.youtube.com/watch?v=hebijekm4po&feature=youtu.be
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joer mig... no será por la dirección usada?? yo marqués... y tu programador de pacotilla!!! :deal: :9:
sin esa "S"
https://www.youtube.com/watch?v=hebijekm4po&feature=youtu.be
Gracias Uhia, ya he editado el mensaje.
Algún consejo sobre que parametros de la camara debería "toquetear" primero? Imagino que el brillo, pero no soy muy enterado en el tema de las camaras. Puedo editarlo en el PC para bajar brillo, pero sería mucho mejor partir con un video decente para empezar.
Gracias de nuevo.
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Depende mas de las capacidades de tu cámara y del tipo de camara que has usado. Hoy por hoy se puede editar casi cialquier parámetro con un pc, pero como bien dices, es casi mejor que salga el vídeo, como a ti te interesa de primeras.
Ahora bien. Con las camaras tipo deportivas, tenemos parametros muy justitos en numero y en cantidad de efecto, y si, la gopro tampoco se puede configurar ni mas ni menos.
Para tu peticion de igualar el paisaje con el interior, solo se me ocurre un parámetro que ajustar y que suelen tener todas casi con el mismo nombre.
Medicion de luz/iluminacion/enfoque luz... Que es este parámetro?
Pues es el que indica al sensor cual es rl punto de enfoque que determina la cantidad de luz del video final. Explicado en plan colega. Si tienes el parametro puesto en central, medirá la luz o intemsidad de luz solo en ese punto central. Consecuencia de ello si apuntas a un centro que esté muy oscuro, bajará la intensidad a todo el resto del video, oscureciendolo. Y de lo contrario si apunta a una zona muy luminosa, iluminará todo. Este ajuste se usa para cuando estas grabando a una cosa fija, y que quieres que permanezca esa cosa y el resto del video ajustada a los parametros de iluminación de esa cosa.
Dicho esto, ese ajuste suele tener en las sportcams. 3ajustes programados.
(Medicion centrada/punto central), la esplicada antes. Media/ponderada/media central. Te pongo varios nombres de como puede salir el nombre.. Este ajuste de parámetro, es como la centrada, pero en vez de hacer la medicion de un punto o centro, hace una medicion de varios puntos en la zona central. Es la que suelo tener puesta, pero con conocimiento de que si la escena grabada es muy contrastada posiblemente el paisaje sea muy luminoso o el interior oscuro. Esto dependerá mucho de hacia donde enfoques la cámara.
Luego el mas óptimo, aunque no el mejor. Es el de medicion matricial/general/medicion completa. Y es el que usa casi toda la escena, o muchos puntos repartidos en toda la escena, para hacer una media de las iluminaciones y poner todas a casi la misma luz. Este parámetro suele dar video menos intensos en brillo y contraste, porque de media casi siempre habra un punto oscuro que haga bajar la iluminación en general.
En tu caso has de determinar que es lo que te va mejor, y considerar apuntar a otra cosa o desde otro ángulo. Ya que al final tu lo que grabas es luz, si no la hay, se la inventa y si la hay de más, lo flipa.
Otros parametros a ajustar. Si lo tienes. Serían. ISO y CONTRASTE.
Como el equipo es primordial en la ecuación. Ya te digo que el que usas dará lo que dará. Para obtener lo que buscas, ya hay qye ir a camaras que permitan hacer florituras con su software o hacer scripts con parametros que no suelen estar a la vista o que directamente no tienen todas las sportcam (ojo! La gopro no tiene) para ese menester hay que irse a una camara de fotografia, que pueda grabar vídeo, y que saben usar la luz de mil maneras distintas. O hacerse un montaje de stage con iluminacion a parte artificial o reflectores (y a ver como se lo explicas a la dgt).
Un truco que usé una vez para grabar un video nocturno en el miatilla por vigo. Fue poner una linterna led en el asiento de copi, que da una luz muy difuminada y general. Con lo que el salpicadero, consola, radio, volante, quedaban iluminados y con la carretera de noche no era tanta diferencia de iluminación aunque a ojos profanos quedaba bien, los que usamos el coche se ve que no es iluminacion real, o eso no sería lo que se vería.
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Gracias Uhia por la explicación.
Como bien dices, las camaras deportivas no tienen mucho donde tocar. Tengo otras camaras con muchas mas opciones, pero suelo usarlas en AUTO :gaydude: y luego retocarlas en el PC. La verdad es que nunca había montado una camara en la posición que la tengo ahora. Por ejemplo, en la moto, llevandola en el casco o el manillar, no hay problema porque la luz es la misma.
Los adjustes que veo que podrían influir en esta cam son (y perdoname si algún nombre es un poco "extravagante", pero he puesto la cam en español para ver como se llaman, la suelo tener en inglés):
Calidad - Alta / Normal / Económica
Esto obviamente afecta todo lo enfocado, lo suelo tener en Normal.
Definición - Alta / Normal / Baja
De nuevo, afecta toda la grabación, y lo suelo tener en Normal
Balance Blanco - Auto / Sol / Nubes / Tungsteno / Fluoro
Esto lo suelo tener en Auto, pero probaré en "Sol" a ver si cambia algo
ISO - Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Te ruego que me corrijas si me equivoco, pero esto tengo entendido que afecta las fotos pero no el video.
Exposición - +2.0 / +5/3 / +4/3 / +1.0 / +2/3 / +1/3 / +0.0 / -1/3 / -2/3 / -1.0 / -4/3 / -5/3 / -2.0
Esto la verdad es que no tengo muy claro lo que hace (me hago una idea, pero puede ser probablemente equivocada), la tengo en +0.0
Todo lo demás son ajustes que no creo que tengan nada que ver con esto.
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Tengo una pregunta para los dueños de SLK's R170 mayormente, pero cualquiera que me ayude se lo agradezco.
Me imagino que el aceite recomendado para los R170 será el mismo que para mi coche, el Mobil 1 0w30.
Veo Mobil 1 0w30 en dos versiones, el "Esp" que cumple con ACEA C2,C3, y el "fuel economy" es A1,B1. Cual de los dos es mas recomendable?
La verdad es que siempre he utilizado Castrol durante años, al menos en los vehiculos que le cambiabo yo el aceite. Ahora mismo en el Puma llevo un EDGE 5w30.
Bueno, a lo que iba, que otras marcas de 0w30 cumplen con MB229.5 y son recomendables? El Castrol es MB229.51 (no tiene aprobación de MB).
Recomendais alguna página BBB para el Mobil (u otros MB229.5)?
Gracias
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Bueno, la verdad es que poco rato he dedicado al XF en las últimas semanas. Me hice daño en la espalda y he estado fuera de juego casi por completo. Esto, sumado a la cantidad de trabajo en estos momentos, no deja mucho hueco para nada, y ahora me toca un viajecito de trabajo que dejará el coche otro mes mas abandonado :(
Quería haber hecho el cambio de aceite y filtros etc. antes de irme, pero al final no ha habido tiempo, así que lo tengo todo preparado para cuando vuelva hacerle la transfusión.
Aprovechando que ayer fue fiesta, por la tarde si tuve un hueco para continuar con la instalación del sistema ICE.
Aprovechando que me había llegado el adaptador de antena para la radio, ya aproveché quitar la radio para pasar algunos cables, como los de audio para las entradas, un par de cables de corriente a diferentes sitios, y el microfono del manos libres ya está montado (delante de los marcadores, parece ser donde menos rebufo hay con la capota bajada).
No hice fotos porque estaba en la cochera (donde practicamente no hay luz) y por otro lado, para que quereis ver unos cables?? :biggrin:
Bueno, pues la historia continuará cuando vuelva de viaje.
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Pues poco a poco,tu tranquilo y recupera bien la espalda que el Roadster no te da de comer y para poder disfrutarlo primero hay que rendir al 100%.Cuidate
Salu2!
P.D. Joer a veces parezco el abuelo cebolleta coñe!
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Gracias Uhia por la explicación.
Como bien dices, las camaras deportivas no tienen mucho donde tocar. Tengo otras camaras con muchas mas opciones, pero suelo usarlas en AUTO :gaydude: y luego retocarlas en el PC. La verdad es que nunca había montado una camara en la posición que la tengo ahora. Por ejemplo, en la moto, llevandola en el casco o el manillar, no hay problema porque la luz es la misma.
Los adjustes que veo que podrían influir en esta cam son (y perdoname si algún nombre es un poco "extravagante", pero he puesto la cam en español para ver como se llaman, la suelo tener en inglés):
Calidad - Alta / Normal / Económica
Esto obviamente afecta todo lo enfocado, lo suelo tener en Normal.
Definición - Alta / Normal / Baja
De nuevo, afecta toda la grabación, y lo suelo tener en Normal
**ambas van de la mano, y determinan la calidad final del vídeo, su tamaño, su bitrate (cuanta información por segundo puede registrar) su nitidez, su tasa de refresco, etc.
***ojo... esto parámetros, dependen de la capacidad del sensor, del chipset que lo gestiona, de la velocidad de la cámara en grabarlo, y de la capacidad de grabación de la tarjeta de memoria.
****Ojo, estos parámetros influyen en el tamaño final del archivo, en su compatibilidad con todos los reproductores, TVs, PCs, Móviles, etc... y afecta descomunalmente a la duración de la batería.
la Xiaomi a 1080 60frames por segundo alcanza una tasa de 25bitrate y es capaz de estar grabando entre 60-70 minutos, en la gopro entre 30 y 40mins, ambas con el wifi apagado.
Balance Blanco - Auto / Sol / Nubes / Tungsteno / Fluoro
Esto lo suelo tener en Auto, pero probaré en "Sol" a ver si cambia algo
siendo realista en este caso el automático es el mejor, salvo en condiciones de luz poco faborables. No dejan de ser opticas simples y de tamaño mini, así que o la escena está muy iluminada o la poca luz que alcanza el sensor, se verá afectada. En este caso si sabes que habrá poca luz y sabes de que tipo será. te diría de ajustar el parámetro acorde. Ya que si lo dejas en auto con poca luz. verás en el vídeo que el automático empezará a cambiar los tonos de la imagen entre azules y amarilllos tratando de buscar la mejor manera de representar os colores. aauto, nuves y fluoro. el último se usa en espacios iluminados por fluorescentes, que son pobres de luz blanca... suelen ser o tirando a amarillos o a violetas. Con este filtro suele bajar esos tonos de color, para hacer el vídeo más tirando a blanco
ISO - Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Te ruego que me corrijas si me equivoco, pero esto tengo entendido que afecta las fotos pero no el video.
lo dicho antes... en la tuya no se! pero en la mía se puede, y en la cámara reflex también se puede para vídeo. afecta y sobremanera! ISO por decirlo de algún modo, es la capacidad de sensibilidad del sensor a captar la luz. Cuanto más baja, obliigas al sensor a trabajar con poca luz, y salen las fotos y vídeos más oscuras. Con ISO alta. por decirlo de algún modo, el sensor trabaja de más. A la mínima fuente de Luz, queda reflejada en el sensor. y si te pasas, las fotos de noche, pueden verse, pero con mucho ruido y grano. Se suele poner isos bajas entre 100-200 para fotos y vídeos diurnos, donde haya buena luz. Porque obtienes una gama de contrastes y colores muy vivos. e isos altas, cuando hay poca LUZ o de noche. Pero este ajuste hay que ir fino, y determinar cuando entre tu cámara y las condiciones de luz de la escena permiten un dato u otro... no todas las cámaras con ISO 2000 son capaces de dar fotos sin granular ni dejar la foto nítida sin ser blanquecina. Ni todas las fotos nocturnas necesitan ISOS altas un 400-500 va que chuta. No siempre quieres hacer que una foto nocturna parezca diurna. A veces quieres sacar una foto nocturna sin más!
Exposición - +2.0 / +5/3 / +4/3 / +1.0 / +2/3 / +1/3 / +0.0 / -1/3 / -2/3 / -1.0 / -4/3 / -5/3 / -2.0
Esto la verdad es que no tengo muy claro lo que hace (me hago una idea, pero puede ser probablemente equivocada), la tengo en +0.0
correctamente sería corrección de la exposición. Digamos que más o menos como la ISO pero en vez de ajustar la sensibilidad del sensor, lo que haces es una medición de la luz de la escena, y luego la compensas en la cámara, antes del sensor. hay mucha luz fuera -2 en la cámara para compensar... que hay poca... +1 o +2. Ojo! ISO y compensación de exposición no son lo mismo pese a controlar algo parecido. se pueden ajustar cada uno de un padre y obtener cosas distintas de una misma escena.
en fotografía se usa por ejemplo cuando no tienes un filtro oscurecedor pero quieres sacar las fotos de una cascada o fuente muy iluminada o de día, con el agua como seda. pues manteniendo el ISO, lo que sea que prefieras que sea que capte el sensor -Iso[100] más oscuras +Iso [3000] más claras.... ahora bien, al estar muy iluminada, quitando exposición, puedes estar más tiempo enfocando lo mismo sin velar la foto o el vídeo. en las fotos nocturnas, este efecto sale solo (hay poca luz, así que la cámara ha de sacar una foto, con la poca luz que le llegue, y que la iso le deje registrar.... así por ejemplo salen las fotos de las estelas de coches. Pero y si quieres sacar la foto de noche de los coches, tal cual sin la estela??? pues has de darle má luz a la escena. por software con un hasta +2 en exposición o con flashes y luces de iluminación de la escena. :deal: :naughty2:
Todo lo demás son ajustes que no creo que tengan nada que ver con esto.
lo siento... no se que ha pasado pero este hilo no me lo marcó como "no leído"
te pongo notas en rojo sobre los parámetros... pero desconozco tu cámara. en la xiaomi, con los scripts de modificación de parámetros, se puede hacer de todo. incluso lo que tu pones que es para solo fotos. La putada es la lente, y que no vas a estar con un PC a cada vez que quieras cambiar los scripts, o andar a cambiarlo dependiendo de las veces que pulses los 2-3 botones de la cam (llega un momento que ni te acuerdad en donde has dejado cada diferente configuración.
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:laleche:
Muchas gracias por la explicación tan detallada uhia, ahora se por donde empezar a tocar por lo menos. En temas software me defiendo, solo que muchas veces carezco de tiempo así que trabajar con imágenes cercanas a lo que uno busca ayuda mucho a reducir el tiempo de pc.
Creo que cuando vuelva, tendré que pasar una tarde probando, así tengo excusa para subir y bajar por algún tramo varias veces ;) Iré apuntando lo que toco en cada grabación y cuando los pase al PC, podré decidir cual se aproxima más a lo que busco.
En el pasado, cuando he hecho vídeo montajes (y videoclips en mis tiempos de estrella de la música :D ) siempre tuve la posibilidad de utilizar cámaras de calidad, lo cual me bastaban en modo auto, así que no tenía que preocuparme mucho. Se que la SJCam no es de lo mejor del mundo, pero es capaz de hacer buenas grabaciones porque las he visto, así que seguiré estudiando.
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Modificación: Instalación Tablet
Aun no he encontrado el tiempo de realizar el cambio de aciete etc., la verdad es que ni siquiera he pedido las piezas aún :eusa_doh:
Tengo demasiados proyectos a medio terminar que tengo que completar antes de encontrar un dia libre, uno de ellos siendo el Puma, que ahora mismo está aparcado en la calle con un dedo de tierra y con el seguro a punto de cumplirse.
Esos si, esta tarde he encontrado un par de horas libres y los he aprovechado para continuar un poco con la instalación multimedia.
Aunque estoy planteando modificar la consola central (una de las partes que menos me gusta), de momento estoy a la espera de encontrar el interior de un Crossfire (o incluso de un SLK R170) a un precio razonable. La intención es realizar la modificación teniendo siempre la opción de volver al original (siempre intento que mis modificaciones sean así). La intención es incorporar una pantalla de 7", pero sin perder el reproductor (la radio de toda la vida) clásico. Para esto tengo que desplazar algunos de los interruptores, por lo cual necesito cortar.
Mientras espero ese "chollo", he empezado a realizar la instalación por partes. Hoy le ha tocado a la tablet.
He intentado buscar una solución que no tuviera que hacer nada irreversible, pero a la vez con el mínimo jaleo de cables y un esfuerzo minimo para guardar la pantalla cuando no esté en uso porque al no estar permanentemente instalado puede incitar a algún "amigo de lo ajeno", costando el arreglo mucho más que la tablet (sobre todo en este caso que es uno muy barato!).
Para esto he utilizado un simple imán. Ya tengo uno de esas bolas con imán para sujetar el telefono cuando me subo sin tener que estar con clips y enganches, y me gusta mucho su funcionalidad.
En el caso de la tablet, he utilizado el mismo sistema de imán pero sin la bola. Perdonad como siempre la calidad de las fotos, son las típicas "movil en lugar oscuro" :) En el centro de la foto se ve el imán (circulo negro con la W). En esta foto no está puesta la tablet, pero si que está conectada y funcionando:
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Radio/IMG_20161113_131552_zpszolj4yrw.jpg)
Aqui ya con la tablet puesta. Se pueden ver los cables que salen de la guantera. Aunque no es la solución perfecta, creo que los cables a la vista son minimos. Puede parecer que la guantera no esté bien cerrada, pero el hueco es el mismo con o sin cables, máxima calidad en acabados :sisi3:
(http://i1382.photobucket.com/albums/ah263/JACpuma/Crossfire/Radio/IMG_20161113_131641_zpsr9hkxwnp.jpg)
Como podeis ver, el lugar que ocupa la tablet tapa los controles del aire acondicionado y calefacción. Para no dificultarme la operación de estos demasiado, y no tener que distraerme mientras conduzco, lo que he hecho ha sido poner dos de los adhesivos que atraen el imán en la parte trasera. Una la tengo en la parte arriba, que deja la tablet como en la foto, y otra en la parte de abajo. Esto hace que con leve monimiento se puede subir la tablet, tapando así las salidas de aire pero permitiendo la operación de los controles. Con el mismo movimiento se devuelve a su sitio.
No voy a entrar en profundidad sobre el como tengo la tablet funcionando, visto que un video sería mucho mas explicativo, pero basicamente tengo lo siguiente:
- La tablet está conectada a la reproductora clásica radio por la entrada auxiliar.
- A través de bluetooth, la tablet lee la informacion del OBDII.
- La tablet también está conectada a la reprodu radio por USB, así tiene corriente cuando se enciende el contacto, y también permitiendo la radio leer los archivos de la tablet directamente por USB.
- El móvil se conecta por bluetooth a la radio permitiendo manos libres etc. y tambien la reproducción directamente desde el movil.
- Al conectarse con la radio, el movil automaticamente se convierte en Hotspot, permitiendo conectar la Tablet por Wifi y utilizar sus datos. Yo suelo tener esta función desactivada, y en su lugar utilizar un widget de acceso rápido en el movil para activar el hotspot, así no tiene porque siempre conectarse la tablet y usar datos.
La tablet se puede quitar rapidamente y guardar en la guantera sin tener que apagarla ni desconectarla. Automaticamente, al deconectarse el contacto, la tablet apaga todas la conexiones y se pone a dormir (despediendose antes obviamente, que es muy educada :biggrin: ). Le he dejado la opción tambien de entrar en modo "Actualizar", así cuando llego a casa (llega el wifi a la cochera) o a la oficina, pulsando un botón, la tablet sigue con wifi activo durante una hora y realiza las actualizaciones necesarias. Mientras que la tablet esté conectada por Wifi a mi movil, tiene restringidas las actualizaciones, para así ahorrar datos.
Como Apps, la verdad es que utilizo pocos. Me limito a tener instalado solo lo realmente necesario para la conducción, y al ser básicos, incluso una tablet de baja gama las mueve bien.
A ver si un dia de estos consigo un rato y os muestro mejor la funcionalidad de la tablet.
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Muy interesante,tienes el dashcomand que lo mismo es interesante para probarlo,desconozco sus utilidades en versión "free"
Salu2!
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Modificación: Mejora de Sistema de Sonido
Aunque no he podido dedicarle todo el tiempo que hubiera querido al Crossfire durante el periodo de Navidad (y eso que pillé 2 semanas de vacaciones), alguna cosilla he hecho.
En el apartado de sonido, tenía un sistema de sonido diseñado (que no es fácil para el Crossfire!!), pero haciendo cálculos, no podía comprar todo lo necesario que quería a la vez, así que decidí hacer la base para continuar con el proyecto un poco mas adelante.
En cualquier sistema de sonido decente, el tratamiento acústico es lo mas importante, y aunque en un coche con capota de lona puede parecer un poco inútil, aún así algo ayuda. Así que mi primer paso ha sido el de tratar acústicamente las puertas. Que conste que no se trata de insonorizar, si no de tratar el interior de la puerta para eliminar vibraciones y reflejos estraños.
Obviamente, primero toca desmontar la puertas. No hice todas las fotos necesarias para hacer un paso a paso de como se desmonta cada puerta, pero visto que esto es válido para el SLK R170 también, intentaré explicarlo (y si alguien quiere mas info, que me lo diga y ayudo donde sea posible). Pondré las que si tengo.
1. Se desmonta un pequeño plástico triangular que hay por la parte interior del espejo. Esto se puede quitar haciendo palanca suavemente.
(https://www.dropbox.com/s/ep8q692036yklco/Audio%20%281%29.JPG?dl=1)
2. También haciendo palanca, se quita el embellecedor de la manilla de la puerta y el tweeter. Recomiendo utilizar palancas de plástico, pero un destornillador y mucho tacto también vale.
3. El tirador de la puerta también se suelta haciendo palanca entre la junta de las piezas.
4. En el perfil de la puerta, hay dos pequeñas partes (uno de metal y otro de plástico) que se desmontan quitando 3 tornillos:
(https://www.dropbox.com/s/8u9v92hpvlq8rqo/Audio%20%282%29.JPG?dl=1)
5. Por último, y creo que esto no se aplica al SLK, hay un logo del airbag. Este también se quita haciéndole palanca, pero va sujeto con una tira para que no se caiga y se pierda
6. Ahora toca quitar los tornillos que han quedad expuestos al quitar los plásticos. Si no recuerdo mal, hay dos detrás del embellecedor del tweeter, dos dentro de la parte del tirador y uno detrás del logo del Airbag.
7. Ahora, con mucho cuidado, vamos haciendo palanca por ambos laterales y la parte inferior de la tarjeta de la puerta, para soltar los clips que tiene.
8. Una vez suelta la tarjeta, hay que levantar un poco para sacarla de su guía en la parte superior, y para sacar el botón de cierre.
(https://www.dropbox.com/s/uj00nwjp0kqby15/Audio%20%283%29.JPG?dl=1)
9. Por último, hay que meter la mano detrás de la tarjeta y soltar tanto el cable de apertura como el cable del tweeter.
Si no ha pasado nada por el camino, deberíamos estar en este punto:
(https://www.dropbox.com/s/8sdrcjco0d9kgh1/Audio%20%284%29.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/20qbbck5a7pyhpy/Audio%20%285%29.JPG?dl=1)
Ahora toca quitar la protección acústica y la barrera anti-humedad (el plástico transparente). Ambos están pegados con pegamento, y mientras que la tela se quita relativamente fácil, el plástico transparente es un poco mas follonero.
Yo tenía intención ponerle una barrera anti-humedad nueva (básicamente un trozo nuevo de plástico), así que lo quité a tirones. Luego, a la hora de remontar la puerta del conductor, me dí cuenta de que no tenía el plástico y era Domingo, así que me tocó arreglar el viejo, con la ayuda de cinta de embalar transparente. Lo mas importante es que quede lo mas sellado posible para evitar que la humedad se adentre en la puerta. Como mas adelante voy a cambiarle los altavoces de nuevo, entonces lo pondré nuevo, pero de momento cumple su función el apaño. Resumiendo, si quieres salvar el plástico, hay que quitarlo con cuidado, y aconsejo desmontar el altavoz antes de quitarlo, como hice en la puerta del copiloto.
El altavoz se desmonta quitando la tapa del modulo de plástico en el que va montado. Tanto la tapa con el resto del modulo, como el modulo en sí con la puerta, van muy bien sellados, así que hay que hacerle palanca también.
Tengo que decir que Chrysler Mercedes Karmann, hicieron un muy buen trabajo con la calidad de montaje de la puerta. Todos los cables están pegados y fijados con bridas, para evitar vibraciones. Hay algo de tratamiento acústico dentro de las puertas, y todo está correctamente fijado para evitar vibraciones raras.
Una vez desmontado el altavoz y el resto de su soporte, ya se puede empezar a trabajar en el tratamiento en sí.
Hay varios productos en el mercado, algunos muy (demasiado) caros, pero también es cierto que no todos son iguales. Quizás el más conocido sea el Dynamat, siendo uno de sus productos, Dynamat Xtreme, el que mejores resultados obtiene en las pruebas de “los expertos”. Yo he optado por probar una marca alemanda llamada Reckhorn, y en concreto el Reckhorn Xtra, que ofrece calidades (al menos sobre papel) muy parecidos as Xtreme en cuanto a funcionalidad/peso, por un precio bastante inferior. Independientemente de la marca o modelo elegido, es muy importante optar por uno que no contiene alquitrán y que sea a base de goma de butilo, para evitar que se derrita. De nuevo, no todas las gomas de butilo son iguales, así que toca investigar un poco, pero ya comentaré mas adelante como me va con el Reckhorn.
Hay que recordar que no se busca insonorizar, si no el tratamiento acústico, por lo cual no es necesario cubrir toda la puerta por dentro, con tratar puntos claves y recubrir entre un 25% y 30% es suficiente.
Donde mas hay que enfocar es en la zona donde va a ir montado el altavoz. Hay que intentar recubrir todas las zonas metálicas que puedan hace que el sonido rebote de nuevo hacia el altavoz, produciendo sonidos desagradables.
(https://www.dropbox.com/s/ag4oz85r6p9mrkm/Audio%20%286%29.JPG?dl=1)
Después de tratar bien la zona del altavoz (la foto de arriba no está terminada), hay que tratar el resto del interior de la puerta. Teniendo cuidado de no entorpecer el movimiento de las ventanillas, o cualquier otra cosa, hay que enfocarse en las zonas metálicas de grandes dimensiones, que son los que mas resonancias pueden crear.
Es difícil echar una foto dentro de la puerta, pero hay que tratar (muchas veces a base de tacto) todas las zonas que hemos dicho, y asegurarnos de haber cubierto un 25% de la superficie. Esto va tanto por la parte de la puerta que da para el exterior como hacia el interior, pero de nuevo, mucho cuidado con partes móviles.
(https://www.dropbox.com/s/39zrunbjmjwnua5/Audio%20%287%29.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/d2v0e43z6ebri2n/Audio%20%288%29.JPG?dl=1)
Una vez terminada la parte interior, hay que repetir la operación con la parte externa. Como aquí va a ir montada la tarjeta de la puerta, hay que tener cuidado con no tapar los puntos de montaje.
De nuevo hay que prestar mas atención a la parte donde va montado el altavoz. Como he tenido que despegar el soporte del altavoz para trabajar, he puesto una capa de goma para que vuelva a estar sellado cuando se aprieta.
(https://www.dropbox.com/s/g5uwk160fl0f1ev/Audio%20%289%29.JPG?dl=1)
En cuanto reguarda el resto de la puerta, pues mas de lo mismo. Enfocar las partes mas largas o anchas que puedan resonar, y tener cuidado con los puntos de anclaje de la tarjeta.
(https://www.dropbox.com/s/gdr2672e7h4dnse/Audio%20%2810%29.JPG?dl=1)
Ahora solo queda tratar la tarjeta de la puerta. Esto es mas de lo mismo, pero aquí no hace falta llegar al 25%, simplemente enfocar las zonas que suelen resonar o vibrar. Obviamente, no se tapa la salida del airbag!!
(https://www.dropbox.com/s/x1i3ii7mu2kd2rk/Audio%20%2811%29.JPG?dl=1)
Bueno, pues ya está terminada la primera puerta en cuanto a tratamiento, así que vamos con el altavoz.
Aunque mi elección para este coche eran los Hertz de la serie Mille, de momento he optado por montar unos un poco inferiores en cuanto a calidad de sonido, pero muy parecidas en cuanto a potencia. No es que estos altavoces sean malos, es que los Hertz son muy buenos ;)
Los altavoces que voy a montar (de momento) son unos componentes Kickers de la serie CS, con estos puedo ver como suena el sistema en general, para luego cambiarlos por algo que encaje con el coche en vez de los que a mi me gustan montados en otros coches.
Antes de montar el altavoz en sí, para facilitar la vida, hay que pasar el cable. Yo he optado por montar los crossover dentro del salpicadero (al menos el del lado conductor), así que tuve que pasar 4 hilos desde el coche hasta la puerta, pero podía haber optado por montar los crossover dentro de la puerta y así ahorrar algo de trabajo.
No hay mucho que explicar sobre como montar un altavoz, visto que en este caso los agujeros estaban en las posiciones adecuadas. Aunque estos altavoces son de 6.75” y los originales 6,5”, han entrado sin problema.
Los tweeters han sido un poco mas problemáticos. Al ser un poco mas grandes que los originales, no caben dentro de la montura. Por suerte hay sitio suficiente para montar el nuevo entre la montura y el embellecedor de la puerta, pudiendo incluso mejorar el angulo. He optado por montarlo en esta posición con cinta 3M (versión extra fuerte) lo cual lo sujeta perfectamente e incluso lo sella.
Quizás sería mejor dejar la puerta en este punto para poder probar el sistema antes de montarlo todo, pero creo que a estas alturas puedo confiar en haber conectado 2 cables bien :D Así que, siguiendo los pasos a la inversa, todo vuelve a montarse.
Ahora, cambiando de lado, todo se repite en el lado pasajero.
(https://www.dropbox.com/s/wqzwii6jquow102/Audio%20%2812%29.JPG?dl=1)
Ahora toca el amplificador...
Para cualquier sistema de sonido decente al aire libre, se necesita mas potencia. Eso se consigue con mas amplificación, pero claro, para eso se necesita espacio, cosa que brilla por su ausencia.
En el Crossfire (y en el R170) existe un hueco debajo del suelo del copiloto donde montan el amplificador. Pero, para conseguir un amplificador que cumpla los requisitos de sonido y potencia, y sea de dimensiones adecuadas, se dispara muy mucho de precio. Antes de realizar este gasto, como en el caso de los altavoces, quisiera estar seguro de que es lo que busco. Por este motivo he optado por un ampli Alpine, con los requisitos auditivos pero mas grande en dimensiones.
En vez de montar este amplificador donde iría el original, he quitado el colcho que separa la alfombra de la plantilla metálica, ganando unos centímetros. He montado el amplificador encima de la plantilla, por lo que ahora mismo solo va protegido por la alfombra, pero queda pendiente montar una protección que tengo que fabricar. De momento vale con recordar a la copi que freno yo y no ella :D
(https://www.dropbox.com/s/kydmmrficxx32x1/Audio%20%2813%29.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/18lhjptc17m9pir/Audio%20%2814%29.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/z31c8yfqli161ht/Audio%20%2815%29.JPG?dl=1)
Antes de volver a montar el amplificador en el coche, hay que pasar los cables, para lo cuál hay que desmontar salpicadero. Yo pude hacerlos solo desmontando las dos puntas (2 tornillos de medio giro), la tapa debajo del volante (1 tornillo), la radio y una pasta en los pies al lado del ampli (2 tornillos). Lo importante es acordarse de pasar todos los cables para no tener que volver a desmontar (lo digo por expericia multiple!).
En este caso hay que pasar:
Cable del crossover izquierdo.
Cables de altavoz y tweeter derecho (he optado por montar el crossover derecho junto aal ampli)
Cables de RCA desde la radio.
Cable de encendido remoto desde la radio (o de otra fuente de 12V con contacto).
Cable de tierra (desde un punto de tierra cercano).
Cable de corriente (desde la batería)
Para sacar el cable desde la batería en el Crossfire (y en el SLK), debajo de la batería hay una entrada que da justo al lado de donde va montado el amplificador (lo cual facilita la instalación bastante!).
Primero se desconecta el polo negativo de la batería y después el positivo. Soltando el soporte de la batería, aquí se aprecia donde se puede pasar el cable.
(https://www.dropbox.com/s/zgsybqiw8tvp0h8/Audio%20%2816%29.JPG?dl=1)
Una vez pasado el cable, podemos ya montar el amplificador y realizar la correspondientes conexiones.
Otra cosa que me agrada en este coche es el tubo negro que se ve en la foto a continuación. Este tubo va hasta una caja en el motor donde hay un ventilador de extracción. Esto sirve para alejar calor de la centralita y a su vez del amplificador.
(https://www.dropbox.com/s/cixjzgyryzolf1n/Audio%20%2817%29.JPG?dl=1)
Una vez conectada el amplificador, este es buen momento para bajar las ganancias del ampli antes de encenderlo. No es que se vaya a encender ahora, pero es fácil olvidarse (también lo digo por experiencia previa, también multiple :D ).
Ahora toca conectar la batería...
Quizás es un poco tarde, pero mas vale tarde que nunca, para decir que es muy importante el tamaño del cable de corriente (y de tierra, incluso mas), y que sea el adecuado para el consumo que se vaya a producir. Pero sobre todo, MUY IMPORTANTE, que el cable sea siempre capaz de aguantar mas amperaje que el fusible que le vamos a poner. En mi caso, el amplificador lleva un fusible de 40A, así que he utilizado un cable capaz de soportar mas de 60A y le he puesto un fusible de 50A. Hay muchos lugares en internet donde informarse de que cable utilizar, o pregunta por aquí y estaré encantado de ayudar, pero no cumplir con esta norma puede resultar en una gran hoguera!
El fusible tiene que ir montado lo mas cerca de la batería posible, debido a que la parte del cable entre la batería y el fusible está desprotegido, o sea, a menos de 15cm es perfecto.
Se me olvidó echar fotos a estos pasos, pero a ver si me acuerdo y edito el post con alguna.
Pues nada, todavía me falta ecualizar y dejar que los altavoces hagan el rodaje, pero de momento todo parece funcionar. Cuando tenga tiempo y el sistema se haya asentado un poco, meteré el portátil a ver de que es capaz, pero solo el tiempo (y el oído) me dirá lo que tengo que mejorar.
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Olé :clap:
Muy buen trabajo!
Salu2!
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Gracias Ahlecs_82!
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Modificación: Cambiar color de la consola central
Aunque este trabajo no me ha salido como esperaba, y voy a tener que repetir parte del proceso, quiero dejar constancia de todas formas. Que de los errores se aprende no?
Una cosa que no me gusta del Crossfire es el color de la consola central. Está pintado con un color plata que grita "plástico barato" desde kilometros (al menos en mi opinión). Tampoco ayuda a que el color sea exactamente el mismo que el de los salpicaderos de otros 2 coches que tengo (un Puma del '98 y un Picasso del 2006, ninguno de los dos son exactamente "alta gama" :D ).
Para cambiar el color, existen (y he contemplado) varias opciones...
El primero, y desde luego el mejor, la pintura o hidrografía (dependiendo del acabado que se busca). Desafortunadamente esto no es "reversible" y quiero dejar la posibilidad de volver a dejar el coche original en cualquier momento, por lo cual significa que tendria que buscar piezas de recambio. Visto que el Crossfire no es muy común, pues los precios de desguaces son algo desorbitados (pero no solo en España, en todos sitios!). No descarto hacer esto en un futuro, estoy en la busqueda de la consola central de un SLK (que es muy parecido y con un poco de fibra se quedaría perfecto), pero de momento no voy por este camino.
(http://www.hydrodesigns.com.au/wp-content/uploads/2015/12/interior-interior-trim-8.jpg)
El segundo es el de vinilo liquido. Tengo muy buenas experiencias con este producto, y bien hecho queda genial, pero tengo que admitir que esta opción limita un poco las alternativas en cuanto a acabados. Hay varios acabados con este producto que me gustaría probar, pero no me inspiran para el Crossfire.
(http://i212.photobucket.com/albums/cc43/papatoesc/CIMG6479.jpg)
Esto me deja con el tercero, el vinilo. Aunque es cierto que recubrir el coche con "pegatinas" no es a gusto de todos (yo he comentado lo mismo muchas veces), es cierto que cuando está bien hecho, se pueden conseguir acabados tanto únicos como profesionales. Por desgracia, este no es el caso, pero mas sobre eso en breve.
Mi intención para el "plata" interior es cambiarlo por un acabado que parece metal cepillado. Hay varios tipos (alumininio cepillado, acero cepillado etc.), y los tonos exactos cambian con cada marca de vinilo. Yo tengo claro que voy con la serie 1080 de 3M. La calidad del vinilo hace un mundo de diferencia a la hora de trabajar con el, no solo el acabado final, y aunque hay otras marcas decentes allí fuera, sé que la calidad de 3M es excepcional y que se trabaja muy bien con el.
Entonces, en la serie 1080 de 3M, existe Aluminio Cepillado, Titanio Cepillado, Acero Cepillado y Negro Cepillado (cada uno con un tono mas oscuro respectivamente). Visto que los interruptores etc. van a seguir con el color plata original, no quería elegir un color que se le aproximara mucho, en mi opinión es mucho mejor ir a por un color claramente diferente a intentar compáginar colores "casi" iguales. Por esta razón me decidí por el Titanio Cepillado, mas oscuro que el aluminio, pero suficientemente claro para notar que no es negro a poca luz.
Con mi plena confianza en que todo iría bien a la primera, y que no estaba seguro de si me iba a gustar una vez instalado en el coche, pedí sufiente para hacer la consola central pero sin que me sobrara mucho, lo cual era un trozo de 152cm X 50cm. Quizás antes de tomar esta decisón, tenía que haber inspeccionado mejor las piezas con las que iba a trabajar, pero como he dicho antes, de los errores se aprende.
Hice este trabajo en fin de semana, con el coche en la plaza de parking. Digo esto para justificar la falta de fotos, es que la luz se apaga en seguida, por lo cual tuve que desmontar/montar a base de linterna. Así que, a falta de fotos, explico los pasos para desmontar las piezas plateadas del interior de un Crossfire por si le sirve a alguien en un futuro (desconozco si el procedimiento es igual para el SLK, pero será parecido.
1. Quitar radio (con las típicas llaves de radio de Mercedes si es el original.)
2. Levantar el cuero del alrededor de la palanca de cambios.
3. Levantar (lleva unos pequeños clips) el plástico del alrededor de la palanca de cambios, soltando a la vez los cables de los botones de las ventanillas.
4. Quitar dos tornillos que lleva debajo del plástico del paso 3.
5. Quitar 2 tornillos que se encuentran dentro de la apertura de la radio (en la parte superior de la apertura.)
6. Haciendo palanca, y con delicadeza, quitar el plástico de alrededor de la radio, controles de A/C, botones etc.
7. Desmontar interruptores de la pieza desmontada en el paso 6.
8. Quitar 2 tornillos que están detrás de la pieza desmontada en el paso 6, en la parte de arriba, estos sujetan las salidas de aire.
9. Haciendo palanca, y con delicadeza, soltar el plástico con el testigo de Airbag.
10. Haciendo palanca, y con desesperación, quitar el plástico que soporta el mechero. Digo con desesperación porque fue lo que mas tardé en hacer. Multiples intentos, con viajes al PC para comprobar, y multiples intentos mas, al final salió haciendo justamente lo que hacia al principio, que es palanca en las cuatro esquinas de la pasta (atención, el soporte del mechero y el soporte de la pieza del testigo Airbag es el mismo).
11. Abrir tapadera/apoya brazos del centro y quitar los 2 tornillos de la bisagra.
12. Levantar la alfombra del interior del compartimento central para quitar 2 tuercas.
13. Quitar la goma del freno de mano.
14. Quitar 2 tornillos en la parte delantera de la consola (debajo de la pieza desmontada en el paso 3).
15. Levantar un poco la consola central, y con una combinación de delicadeza, suavidad, paciencia y suerte, soltar el tubo de aire de la cerradura.
16. Soltar cable del control de espejos y de el botón de la capota.
17. Levantar hacia arriba y hacia delante la consola central, para que salga de la palanca de cambios.
Bueno, espero no haberme saltado ningún paso, visto que lo estoy escribiendo de memoria, pero ya está desmontado el interior. Algunos de los plásticos plateados (como el de la tapa del compartimento central por ejemplo) siguen montados en partes negras, basta con darles la vuelta y quitar unos pequeños tornillos debajo para separarlos.
Ahora... a poner vinilo.
No voy a entrar en detalle sobre como se hace esto, visto que hay miles de tutoriales en la web que lo explican mucho mejor que yo, pero el secreto está en la calor y la paciencia. Yo tardé dos días en recubrir las piezas interiores del Crossfire, que son relativamente pocas (aunque folloneras algunas).
La piezas mas "normales" fueron sin mayores problemas, simplemente con calma y calor, pero una pieza resultó ser una pesadilla.
La pieza que rodea los controles de A/C, la radio y los botones es de una forma escalonada. Está la parte mas alta que queda a nivel de las otras piezas que la rodean, luego hay una parte hundida y dentro de esta parte hundida están los huecos para que encajen los botones, controles etc.
La verdad es que nunca había hecho una pieza con estas formas, y después de plantearme como hacerlo, opté por el proceso equivocado. Seguí el mismo proceso que suelo seguir para otras piezas, que es el de fijar primero la capa mas alta, para luego con la calor ir formando los huecos etc. En el caso de esta pieza, el hundido mas los huecos para los botones y controles, necesitaban tanto vinilo que la calor y el estiramiento del vinilo no era suficiente para crear los ángulos necesarios. Por mucho que se calentara y se apretara a las esquinas, la propia fuerza del vinilo terminaba por volver a sacarlas.
Al final, de tanto repetir el proceso, el vinilo acabó por romperse en las esquinas. Intenté varios metodos para intentar solucionar el problema, pero la única solución real es la de rehacer esta pieza, empezando desde la parte mas baja y dejando mucho mas vinilo con el que trabajar. Quizás incluso en dos piezas, utilizando cinta de corte para disimular cortes, pero ya se verá.
En estas fotos se pueden apreciar los fallos claramente en los bordes/esquinas.
(https://www.dropbox.com/s/7q3nrbj1ljon5qw/XF%20Vinilo%20%282%29.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/yol3yl1qfsk4ink/XF%20Vinilo%20%283%29.JPG?dl=1)
Aunque voy a tener que repetir el trabajo, al menos en esa pieza, me gusta el color que queda en el interior. Mi mayor temor era que tuviera que buscar algún metodo para cambiar el color de los interruptores etc., pero creo que no queda mal el contraste con el titanio cepillado.
No sé cuando tendré tiempo para repetir el proceso visto que tengo algunas otras tareas mas importantes pendientes, además, me gustaría dejarlo unas semanas para ver si realmente me gusta y no es solo la impresión de algo nuevo. Si decido repetir color, seguramente haré algunas de las piezas del exterior del coche que están acabados en el mismo color cutre plateado.
Aqui está el interior en su estado orginal (la foto no es mia):
(https://www.dropbox.com/s/loxd13a72rpa8jh/XF%20Vinilo%20Antes.jpeg?dl=1)
Y aqui con el acabado nuevo, siento la calidad de los imagenes, a ver si saco algunas de dia con mas luz:
(https://www.dropbox.com/s/kmkupjvbbsuc0im/XF%20Vinilo%20%281%29.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/c2ehauayflqe3f4/XF%20Vinilo%20%284%29.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/ht7culwsy7cqo1k/XF%20Vinilo%20%285%29.JPG?dl=1)
(https://www.dropbox.com/s/yjc0jnu4ykdal84/XF%20Vinilo%20%286%29.JPG?dl=1)
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Arreglo: Perdida aceite por tapa de válvulas.
Otro problema que parece ser habitual en el Crossfire y en el SLK320 (y sus respectivas versiones SRT y AMG) es la perdida de aceite por la tapa de las válvulas. Esto puede darse en dos posiciones, entre la tapa principal (la grande) y el motor, o entre la pequeña tapa de respiración y la tapa principal. El segundo suele ser mas habitual, como es mi caso.
Entre la tapa principal y el motor optaron por una junta de verdad, sin embargo, entre las dos tapas decidieron utilizar silicona. Esta silicona se seca con el tiempo, dejando que el aceite “sude” por esta junta. De vez en cuando se acumula una gota y cae sobre el escape, dejando un bonito olor a aceite quemado.
Este olor a aceite quemado no me gusta mucho como ambientador, así que el fin de semana pasado (cuando debía estar limpiando el coche para la concentración de este próximo), decidí ponerme y arreglarlo.
Esta es la tapa en cuestión, pero existe una en ambos lados, así que decidí hacer los dos a la vez.
(https://www.dropbox.com/s/wlcina24dp3n6sq/valve%20cover%20%281%29.JPG?dl=1)
Como 99,9% de mi investigación sobre el Crossfire es en inglés, sabía de varias marcas de silicona recomendadas/aceptadas, casi todas dificiles de conseguir en España. También está la silicona oficial de Mercedes para esto, así que decidí hacer lo fácil (y mas rápido que pedir por internet) y comprarlo en la Mercedes oficial.
Después de la típica conversación con el de recambios, tipo:
“si lleva silicona”
“no, no lleva junta”
“si, estoy seguro”
“no es esa tapa, es esa otra” (enseñándome el despiece del motor del SLK320)
“si, se puede desmontar esa pieza”
Finalmente habló con un mecánico y volvió con la silicona correcta para la función. Una vez identificada la pieza, también le pedí tornillos para fijar la misma pieza (son de aluminio, supuestamente de un solo uso). Tuve otra conversación parecida a la anterior, para que al final me dijiera que ya no venden los tornillos separados, vienen con la tapa por 270€ mas iva. Así que decidí hacerlo con mucho cuidado!
Aunque había leído en muchas ocasiones que la tapa estaba sujeta por 2 tornillos de Torque, tuve que quitar también otros tornillos mas pequeños que también sujetaban la pieza.
Aqui está la tapa del lado copiloto quitada:
(https://www.dropbox.com/s/qdfq7ex9gbicen6/Valve%20Cover%20%282%29.JPG?dl=1)
Y ahora quitando el lado opuesto:
(https://www.dropbox.com/s/0bnlz253js9fj86/Valve%20Cover%20%283%29.JPG?dl=1)
El próximo paso es limpiar bien las tapas, asegurandosé de quitar bien toda la junta antigua (que se mete en todas partes):
(https://www.dropbox.com/s/o88lyjtwrxret06/Valve%20Cover%20%284%29.JPG?dl=1)
No tengo fotos del proceso de echar la silicona, visto que necesitaba sujetar la pieza y echarla a la vez, pero hay que hacer un hilo continuo, asegurando que no queden huecos, pero sin echar demasiada para que no se salga mucha silicona a la hora de montar la tapa (hay que tener en cuenta que toda la silicona que queda por fuera al apretar, también queda por dentro).
Ahora se vuelve a montar la tapa (menos de 5 minutos después de echar la silicona), pero sin apretarla del todo, simplemente cuajando un poco los tornillos.
Al lado del piloto es un poco follonero, pero con paciencia...
(https://www.dropbox.com/s/wj3iijdas6o9u5u/Valve%20Cover%20%285%29.JPG?dl=1)
Y aquí se ve la tapa del lado copiloto ya montado, cuajado pero sin apretar:
(https://www.dropbox.com/s/49ez2rb9asetewa/Valve%20Cover%20%286%29.JPG?dl=1)
Un vez pasadas 24h (o el tiempo que ponga en el tubo, que en este caso no ponía nada de nada así que tuve que investigar), ya se pueden apretar los tornillos. En mi caso, lo dejé 48, visto el frio que hacía (el producto se supone que se utiliza a temperatura ambiente, pero en mi almacén hace un frio de cojo...).
(https://www.dropbox.com/s/li1kpng3tnvcdpg/Valve%20Cover%20%287%29.JPG?dl=1)
Como dije antes, los tornillos se suponen que son de un solo uso, pero tuve mucho cuidado al desmontar y sobre todo al volver a apretar, y he podido utilizar los mismos. Como solo van apretados a 4Nm, hace que sea fácil partir algún tornillo, pero tambián que se puedan reutilizar con cuidado (no soportan grandes presiones).En caso de que se partiera algún tornillo (que por suerte no ha sido así), son fáciles de sacar al ser de aluminio y no ir muy apretados).
Y ahora, a ver si consigo quitarle un poco de mugre antes de la concentración de mañana!
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buen tuto! los tornillos alumínicos para bajo torque, son una mierda. si investigas y ves que los puedes sustituir, sin tener problemas de diferencias de materiales o dilataciones. Yo los sustituía. casi toda la tornillería de motor, suele ser mejor que sólo se use una vez, las tolerancias y los aprietes ya nunca son como los del primer día. Hay manuales que te indican un par para el primer uso, y otro distinto pero muy similar, pra reparaciones o mantenimientos. es curioso. presupongo que detrás de esos valores y datos de appriete, hay un gran ingeniero que se habrá currado todos los cálculos.
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Gracias Uhía.
La verdad que si hay varias opciones de sustitución, que van recubiertos de no se que acabado que no afecta el aluminio y magnesio con lo que están hechas las tapas etc.
Sinceramente, hubiera pedido tornillos para sustituirlos si no fuera porque "casi" no van aprietados y era Viernes noche. Tengo intención de limpiar el motor cuando tenga un rato y quizás cambie los tornillos cuando lo haga.
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El hecho de que este hilo se encontraba en la segunda página es signo claro de que he estado liado :D
Durante los últimos meses he hecho algunas cosillas al XF, pero no han sido gran cosa y no he tenido mucho tiempo para contarlo. Tampoco he tenido ocasión de conducirlo mucho, aunque alguna escapada de Domingo he hecho, sobre todo las últimas semanas que han bajado un poco las temperaturas (es que soy de piel frágil :gaydude: ).
Una de las tapas que arreglé previamente tenía una pequeña pérdida, y al no tener tiempo para mirarlo, lo llevé al mecánico que utilizo para la Pikachu (la verdad es que es decente) y me lo volvió a desmontar y pegar, todo por 18€. A mi me costó mas que eso solo el producto!
También tube problemas en la ITV :mad:
Un par de semanas antes llevé el Puma a pasar el ITV, con el miedo que uno siempre tiene cuando lleva un coche de 20 años, sin embargo, pasó sin problemas.
Cuando llevé el Chrysler, lo hice con la capota bajada por que el cristal de atrás se está volviendo a despegar y no tuve tiempo de areglarlo, pasando la mañana a pleno sol en la cola. Cuando llego al final me dice que tengo 2 faltas graves y que no pasa.
Claro, en ese momento no me dijo que eran (fue a por los papeles) y ya empecé a pensar que le podía pasar al coche, algo americano no homlogado seguro :rolleyes: Me había dado cuenta que durante la inspección, tres personas se había agachado detrás hablando entre ellos (yo no oía nada) así que empecé a mirar la parte trasera. Visto que no llevo los difusores ni roturas, lo único que se me ocurría era el escape, pero lo llevo original y en buenas condiciones así que más me preocupaba :biggrin:
Al final vuelve el señor ingeniero y me dice que una falta grave es porque el Crossfire no tiene motivos para llevar la matricula pequeña y que debía sustituirla por la normal. Esto ya me dejó un poco más tranquilo (o sea, más barato).
La segunda falta grave resultó ser mas increible. Resulta que no llebava los neumáticos traseros iguales. No solo eran modelos distintos, si no que uno era un General modelo americano y el otro un continental europeo!! En más de un año no me había dado cuenta! Es más, el coche ya pasó la ITV el año pasado (incluso creo que fue el mismo inspector) con estas ruedas!
Supongo que debido a que este coche "pierde un poco de tracción" al salir de las rotondas antes de que el ESP lo impida, siempre patina la misma rueda.
Así que, a comprar matrícula y ruedas. La verdad es que me llevé una agradable sorpresa cuando fuí a montar ruedas. Por alguna razón yo tenía en la cabeza que eran 265/35-19 atrás, lo cual cuesta un riñón, resultan ser 255/35-19, que salen por medio riñón menos :sisi3:
La verdad es que no salieron mal de precio para nada. Al final opté por unas General, costando 135€ por rueda instalada. He montado la General en varias ocsiones en otros coches, y la verdad que no son de "alta gama", pero a mi personalmente me han durado bastante mas que otras marcas mas "altas" sin llegar a "faltar rueda" en ningún momento. Y a 135€ me duele menos cada vez que "pierde un poco de tracción" :elrisas:
Aqui está cambiandosé de zapatos y con la nueva matricula fea, perdón, normal...
(https://i.imgur.com/0Kr052F.jpg)
Como era Viernes, tuve que esperar al martes para las ruedas. Miércoles me iba de viaje unos días así que el mismo día tenía que llevarlo o volver a pagar. Pues como no, martes llovía! Debido a esto, tuve que volver a la ITV con la capota subida (y el cristal semi despegado), sabiendo que iban a mirarme la parte trasera del coche. Pero bueno, no me dijieron nada y ya tengo otra pegatina el la guantera :)
Por el tema del cristal despegado, seguramente voy a pedir una capota nueva de Inglaterra que salen bien de precio. Creo que voy a montarle una en beige, que queda muy clásico (y creo que el polvo se notará menos que con la negra). Voy a ver si próximamente arreglo el cristal de nuevo, antes de quitar la capota del coche oara guardarla, pero estoy todavía investigando productos. El 3M Windo Weld es muy recomendado pero en Europa no se vende. Algún consejo?
También he vuelto a cambiar la consola central. Los fallos del vinilo me molestaban, y no quería volver a pasar por el calvario de desmontar cada vez que se dañara el vinilo. Así que he optado por vinilo liquido. No tengo fotos de cerca, y solo lleva la primera capa para ver si me gustaba o no. La verdad es que probé dos tonos (de dos marcas) el el oscuro cerezo me ha gustado bastante.
En esta foto no se aprecia muy bien, se ve mas claro de lo que realmente es. La tapa central de la parte baja es de otro tono mas ligero, pero el resto se parece bastante al color del coche.
(https://i.imgur.com/dGU6Oog.jpg)
Ahora le voy a dar unas capas mas sin desmontar el coche (ya haré fotos), y el acabado se queda bastante bien y resistente. Hace mas de 2 años hice las llantas y logos de mi X-Max y ahora está empezando a cansarse un poco despues de utilizar la moto para trabajar casi todos los dias y de lavarla a menudo con la pistola a presión (dando bastante caña a las llantas para quitar la caca). Lo bueno es que en 20 minutos se quita y se queda la moto de casa. Y si decido rehacerlas (que seguramente lo haré), tardo unas 2 a 3 horas entre desmontar, pintar 6 capas y remontar. Así están despues de 2 años:
(https://i.imgur.com/u1UCOZ0.jpg)
Bueno, pues al final he acabado enrollandome otra vez. A ver si tengo ocasión de ponerme con lo que tengo pendiente y actualizo esto un poco ;)
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Mira que tu Crossfire me llama la atención (y estoy deseando verlo en directo algún día), pero no había leído lo que comentas del vinilo. De ser así ya te hubiera prevenido de que en vaciados es peligroso, y yo no conseguí que quedara bien.
En mi caso no me gustan los protectores de las barras antivuelco, así que de primeras opté por poner un vinilo de acabado fibra de carbono plateado. El acabado precioso, y una vez puesto, no sin mucho esfuerzo y rato con el secador, quedaba muy bien. PERO, en las partes cóncavas (parte inferior de la superior del arco), con el tiempo y dilataciones/contracciones debido a cambios de temperatura noche/día, pues se ahuecaba y me pasaba como a tí, pero mas bestia. Además que en los bordes por el mismo efecto iban saliendo como arrugas.
Estos vinilos quedan fantásticos, siempre que las piezas sean mas o menos planas, y tengan pocas partes cóncavas bruscas.
Para solucionar la chapuza, pues otra mayor :elrisas:: en lugar de poner vinilo líquido (que tengo que aprender qué es y si puedo aplicarlo yo mismo)(es lo que llaman plastidip?) opté por pintarlos a spray con un tono metalizado el mas parecido a la carrocería del coche que encontré.
Seguiré atento a tus mods.
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De nuevo se encuentra este hilo en segunda página, pero esta vez se debe a falta de tiempo mas que otra cosa. Entre trabajo y otros proyectos no he tenido mucho tiempo libre y el poco que tengo lo he utilizado mas para conducir que para tocar el coche en sí. Todavía queda pendiente terminar el salpicadero, pero si que he realizado algun arreglo que necesitaba y a la vez daba un aire nuevo al Crossfire.
Como el cristal de atrás de estos coches tiene el problema de que el cristal trasero se despega y se cae (creo haberlo comentado en alguna parte), decidí no arreglarlo mas y he optado por montar una capota nueva con garantía de por vida en el montaje cristal trasero.
Me llamaba la atención montar una capota beige a este coche y despues de investigar, no he podido dar con nadie que haya montado esta combinación de colores. A mi personalmente me gusta, aunque reconozco que desde la parte delatera, el marco negro del cristal no me termina de convencer, pero no me disgusta, solo que me choca un poco.
El coche queda así:
(https://www.dropbox.com/s/5ma7495w8l6nrqa/new%20top.jpg?dl=1)
Solo tengo esa foto, pero haré alguna foto mejor en cuanto tenga tiempo y me acuerde, así se podrá ver lo del marco negro que comento.
El año pasado compré unos asientos de un SLK para retapizarlos a juego con la capota (lo de la capota lo tengo en mente desde hace tiempo), pero tendrán que esperar de momento debido a otras inversiones (voy a ser padre de nuevo... casi 17 años despues!!).
No voy a subir fotos ni detalles sobre como cambiarlo visto a que la probablidades de que alguién que quiera cambiar la capota de un Chrysler Crossfire venga a este hilo son muy pocos, pero si dejo el único video de internet sobre el tema (y da la casualidad de que está en español). Con este video y el manual del coche, no es muy dificil y en 2 o 3 horas se puede hacer. Hay ciertas cosas que se hacen en el video que no aconsejaría hacer y se hicieron de una manera mas "calmada". La verdad es que fué mi padre que hizo el cambio solo debido a que tengo un nervio pizado en el hombro, pero yo estuve para guiarle y animarle (o sea, renegarle y decirle que lo estaba haciendo mal :elrisas: ).
Bueno, si por casualidad alguien quiere cambiarle la capota a un Crossfire y acaba aqui, aqui tenéis el video:
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Aproveché el fin de semana para hacerle un cambio de aceite y filtros al XF. Llevaba 2 años sin cambiarselos, y aunque solo he hecho unos 3000km en ese tiempo, estaba muy necesitado. Tengo que volver a la costumbre de hacerlo anualmente!
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No ha quedado nada mal esa capota :mola:
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Gracias Privateer!