Roadster Sport Club
Area técnica => Técnica y mecánica => Mensaje iniciado por: EC-18C en Julio 07, 2014, 23:17:21
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Mierda mierda mierda mierda!!!
El manazas de turno ha borrado el hilo... :_/_: Alguna manera de recuperarlo???
Por sí no se puede, me quede en el mensaje de puntoloco preguntando por sí se puede saber que cilindros fallan. Pues no, en el elm sólo aparece p0300, nada más. Igual con el diagnóstico de Mazda se puede ver algo más do no tengo conector ni cableado...
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La cache de Google dice que error... me parece que no lo recuperaremos. A ver que dicen los informáticos.
Pero mírale el lado bueno, has eliminado el error del testigo :elrisas:
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Del foro se hacen copias de seguridad diarias, con las que se puede restaurar el foro en caso de fallo grave a nivel de servidor. Ahora bien, restaurar un sólo hilo es algo bastante más complicado.
Lo siento pero no sería posible :mola:
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Pues nada, vuelvo a plantear lo mismo que dije, que de casualidad pude hacer fotos de la pantalla del hilo:
Error P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected.
Lo primero, comprar un lector OBDII con wifi, el que cale para mi teléfono
Lo segundo, mirar lo de las bobinas. No se como limpiarlas, imagino que quitándolas y pasando un trapo y/o WD40, no? El tubo de conector de bujía viene como un una especie de gel (que no he encontrado en ningún sitio para comprarlo) que no pude renovar a la hora de ponerle las nuevas bujías. Por otro lado, existe alguna manera de comprobar el estado de las bobinas? polímetro, resistencias, etc
En última instancia, comprar paquete de dos bobinas en el parts (como 240€ las de Mazda y menos de la mitad de ILMotorsports)
Después de eso, la lista de elementos a probar sería:
- Batería: Va a hacer 10 años en diciembre si no la han cambiado nunca (como debería ser). Tensión en vacío debería dar entre 12 y 12,4V
- Alternador: Comprobar en bornes de la batería que con motor en marcha la tensión sea de unos 14V
- Limpiar sensor de posición de cigüeñal (no se donde está pero para eso está el Mellens)
- Limpiar sensor de levas. Fácil acceso pero, igual que todo, no sabría comprobar si falla o no.
- Con 130.000km que tiene ya el carro, igual debería cambiar el filtro de combustible
- Enchufar bote de limpia inyectores en un depósito. ¿Alguna marca en concreto?
Como dije, lo ideal sería pillar todo antes del día 11 en mx5parts, que tienen descuento del 15%
Por otro lado, hay alguna manera de leer los datos de diagnóstico a través del conector de Mazda? imagino que dará más info que el OBDII
Comentar también que, no se si será cosa mía o no pero de vez en cuando noto la ralentización que dije al inicio pero de muchísima menor duración. Es tan leve que no se si sucede realmente o no, pero ya ando rayado (un solo cilindro en lugar de varios como la vez que saltó el testigo). Sobretodo porque después de poner el OBDII, se me quitó la lucecita pero el fallo sigue registrado.
Muchas gracias por los apoyos...
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Tu motor no era el 1.8?
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Tu motor no era el 1.8?
correcto
MX5 NB2 Heritage 1.8
lo mío sería http://www.mx5parts.co.uk/coil-pack-mazda-mk25-genuine-mazda-p-1078.html
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Por otro lado, hay alguna manera de leer los datos de diagnóstico a través del conector de Mazda? imagino que dará más info que el OBDII
No. La info que sale por el OBDII es igual cómo la leas que el de Mazda no lee más. Lee lo mismo.
La diferencia es que en la pantalla 'nuestra' saldrá el error P0300 y en el de ellos saldrá el mismo P0300 + la info de este fallo.
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Tu motor no era el 1.8?
correcto
MX5 NB2 Heritage 1.8
lo mío sería http://www.mx5parts.co.uk/coil-pack-mazda-mk25-genuine-mazda-p-1078.html
Lo decia porque en el 1.6 es mas fácil hacrr la prueva e intercambiar las bobinas para mirar si fallase en otro cilindro distinto...
La putada es ser un fallo tan esporádico e intermitente. . Ya que se registra pero no persiste... si persistiera.. lo verificarias con sacar las bujías. . Ya que se ve por el tono de la misma. Cual quema bien y cual no... pero desde el desconocimiento de las bobinas del 1.8 no creo que se puedan intercambiar para probar salvo entre ellas mismas
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He visto algo en el mellens:
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-2005/ignition_system.pdf
Lo único que si el fallo es esporádico igual el resultado es positivo en cuanto a ignición, no lo se. Tendré que intentarlo esta noche o mañana a lo más tardar que se me va la oferta del 15% de descuento del parts!!!
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pues no es mal manual! solo que lo veo un poco de lio con los parámetros que has de medir y obtener! yo es que no topo la tablita... creo que estaba en el miatapasión!
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No se si es paranoia mía ya o qué pero me pasa algo como lo que le pasaba a Privateer, que titubea si le piso de golpe. Os pongo un elnace a youtube de lo que pasa:
El modus operandi es ir revolucionado y soltar acelerador y pedal-to-the-metal. Se ve como la aguja vibra y el motor como que titubea un segundo antes de subir progresivamente.
por cierto, batería sin carga 12,47V así que eso va bien por ahora.
Siguiendo el manual del enlace:
Bobina 2-3: 9,54 kOhms
Bobina 1-4: 9,65 kOhms
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Por el video.... yo apostaría por caudalímetro o gasolina (bomba o filtro).
Pero no soy mecánico..
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Pues nada, a cambiar el filtro se ha dicho...
El caudalimotro como lo limpio, con limpia inyectores??
He quitado la batería durante la noche para borrar errores y de momento de camino al curro no ha saltado ningún aviso...
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Por lo que veo a los que tenemos el NB2 nos vienen los fallos a todos al mismo tiempo... :eaea:
Solo me falta cambiar el sensor de árbol de levas, sensor cigüeñal y bobinas. A ver si cuando haga el test en la casa y explicando como provocar el fallo hay suerte se para... y les canta el fallo.
Yo con dejar el coche 30 minutos aparcado en marcha con el aire acondicionado consigo provocar el fallo del motor. Espero 2 minutos y vuelve a funcionar como si no pasara nada.
Me suele también ocurrir días muy calurosos, sin poner el aire acondicionado, circulando a 120 km/h. O parado en un semáforo con el sol cascando...
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Pues nada, a cambiar el filtro se ha dicho...
El caudalimotro como lo limpio, con limpia inyectores??
He quitado la batería durante la noche para borrar errores y de momento de camino al curro no ha saltado ningún aviso...
ni se te ocurra!!!
Ni con productos de limpieza de componentes electrónicos. . Ni aire comprimido a presión. ..
Hay ya el producto específico para la limpieza del caudalimetro MAF por ejemplo de la marca CRC... supongo que no será la única marca de limpiadores. Pero que sea específico para ese trabajo
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Por lo que veo a los que tenemos el NB2 nos vienen los fallos a todos al mismo tiempo... :eaea:
Solo me falta cambiar el sensor de árbol de levas, sensor cigüeñal y bobinas. A ver si cuando haga el test en la casa y explicando como provocar el fallo hay suerte se para... y les canta el fallo.
Yo con dejar el coche 30 minutos aparcado en marcha con el aire acondicionado consigo provocar el fallo del motor. Espero 2 minutos y vuelve a funcionar como si no pasara nada.
Me suele también ocurrir días muy calurosos, sin poner el aire acondicionado, circulando a 120 km/h. O parado en un semáforo con el sol cascando...
Veo algunas cosas que me contrarian y no las tengo todas conmigo.. a parte de que hay algunas variaciones ya de fabrica con el mio. ..
Sacando el tema calor... el fallo ese de arranque es el típico de solucionarlo con cables+bujías (por lo que veo.. los cables son los de serie.. no?) A la par de que al arranque se te queda muy bajo de vueltas estas en 700 cuando al arranque deberia estar en los 1000 para que él se autoregule al poco tiempo y baje a un ralenti estabilizado de unos 800-900.
Tengo que mirar con más calma el video y ver tus componentes pues me faltan cosas o tubos y conexiones.
La primera y evidente es qye ya uno de los ventiladores no es el original el de la izquierda es un aftermarket de esos low profile.... pero lo que me mosquea sobremanera es que arranques y ya salte el ventilador...
Sabes mas cosas... si te da errores en la centralita o cuadro... temperatura del motor cuando has hecho el vídeo. . Esto requiere muuuuchos mas datos.. o será un "cambia piezas" a lo loko
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Tu mira la temperatura del motor al arrancar. No arranca en frío en este video, está en caliente. Otra cosa que eh leído es que estos errores de no encendido igual pueden darse por calor en el componente (más calor, más resistencia eléctrica y mayor dificultad para encender). Tendría que medir resistencia con más calor en el motor, de vuelta de una vuelta rapidilla y alegre. Lo malo es serían los tornillos en caliente...
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A todo esto, has cambiado las bujías?
El filtro dudo que sea. No imagino como un filtro puede causar ese fallo.
Un saludo.
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las bujías son unas NGK de iridio que puse hace un par de años, casi en cuanto compré el coche las puse. puedo sacarlas y ver qué estado tienen pero deberían estar bien. tendrán unos 30.000km
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Deberían estar bien, pero a veces, puede pasar que al cambiar aceite algo se derrame por la tapa, cala en la bujía y empiece a fallar.
Lo sé porque me pasó a mi, aunque mis bujías estaban hechas polvo. Desmontarlas no es complicado, por kilómetros deberían estar bien, pero tal vez te den algo más de información.
Un saludo.
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Las iridio marcan mucho mas el kilometraje.. o sea que duran más mis iridio las cambié por cambiar pero cuando las saqué estaban nuevas... el tema bujías aki lo planteo como medio para ver si hay un problema.. y si es en un cilindro específico. . Ya que el no quemar en repetidas ocasiones genera depositos y se nota en las bujias.... en este caso al ser tan inusual o poco repetitivo habra de mirar con lupa para diferenciar sutilezas.. pero de haberlas y sabiendo de que cilindro son cada una puedes determinar que bobina está haciendo trampas jejeje
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Pues nada, yendo ahora mismo al curro, reduzco y al acelerar, no acelera durante un segundo. Vuelvo a tener potencia y lucecita de los cohones...
Me da por ahí mismo que en el parts acabe el 10% de descuento mañana y no saber que necesito :(
Bobinas de il o mazda oem? La diferencia es el doble de pasta...
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Es una putada... pero es mas caro decirte que compres unas bobinas y luego que no sean a que pierdas pelas por el 10%.. hazte el listado de las opciones qye te hemos dado y valora las mas baratas y de ahí para arriba.. de las ideas que te han dado las piezas a cambiar ya quedaría renovado.. ya no has de cambiarlas más. . Asi que dentro de lo malo.. pues ya esta hecho!
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Haces mucha ciudad con el coche??? Hace tiempo, nos pasó algo similar con un coche (gasolina) y es porque se comía muchisima ciudad y estaba la admisión llena de guarrería... Podría darse el caso de que tuviese carbonilla?? Viendo el vídeo me ha recordado a los sintomas del coche que te comento... Si necesitas limpiador de admisiones para probar, tengo aun medio bote más o menos, asi que si lo necesitas pegame un toque y le metemos unos soplidos a la admisión!
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Mass Airflow Sensor:
Posible problema: suciedad por uso urbano. Nunca se le ha hecho nada.
Actuación: Limpiar con limpiador CRC. Takashy85, igual tengo que aceptar tu oferta!
Observación: ¿ Dónde lo compro? En el Feuvert y el Norauto de San Fernando de Henares no lo tienen. Hay uno pero para motores diesel que se llama algo así como EGR Valve Cleaner que va en spray y se enchufa directamente a la admisión y también limpia el MAF.
Batería:
Valor objetivo: 12-13V
Valor medido: 12,47V
Resultado OK
Alternador:
Valor objetivo: 14V
Valor medido: 14,4V
Resultado: OK
Bobinas:
Prueba: Medir Resistencia entre terminales
Valor objetivo: 7-11 kOhms
Valor medido:
Bobina 2-3: 9,54kOhms
Bobina 1-4: 9,65 kOhms
Resultado: OK en ambos casos
Prueba: Comprobar encendido de las bujías
Mirar manual de Mellens cómo hacerlo
Resultado:
Prueba: Medir Resistencia del aislamiento:
Valor objetivo: >10 MOhms
Resultado:
Bobina 2-3: fuera de escala del polímetro --> OK
Bobina 1-4: fuera de escala del polímetro --> OK
Filtro de Gasolina:
Actuación: Cambiar filtro de gasolina
Resultado:
Observación: no sé si dejar que se vacíe un poco el depósito a través del manguito para que me arrastre impurezas del fondo.
Bujías:
Prueba: sacarlas y mirar el estado de todas
(https://farm4.staticflickr.com/3837/14469870498_f4d665b412_c.jpg) (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14469870498/)
Bujías NGK iridium con 25.000 km aprox (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14469870498/) by EC-18C (https://www.flickr.com/people/98900739@N03/), on Flickr
Resultado:
Cilindro 1:(https://farm3.staticflickr.com/2931/14656108712_880cfccb07_c.jpg) (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14656108712/)
Cilindro 1 (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14656108712/) by EC-18C (https://www.flickr.com/people/98900739@N03/), on Flickr
Cilindro 2:(https://farm6.staticflickr.com/5485/14469873838_bc30918898_c.jpg) (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14469873838/)
Cilindro 2 (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14469873838/) by EC-18C (https://www.flickr.com/people/98900739@N03/), on Flickr
Cilindro 3:(https://farm6.staticflickr.com/5503/14656480055_049e0abd15_c.jpg) (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14656480055/)
Cilindro 3 (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14656480055/) by EC-18C (https://www.flickr.com/people/98900739@N03/), on Flickr
Cilindro 4:(https://farm4.staticflickr.com/3893/14469807380_3831cce28b_c.jpg) (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14469807380/)
Cilindro 4 (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14469807380/) by EC-18C (https://www.flickr.com/people/98900739@N03/), on Flickr
Prueba: Medir el GAP
Objetivo: bien 1-1,1mm, bien 0,7-0,8mm dependiendo de la bujía. ¿Alguien sabe cómo deberían ir las de Irido?
Resultado:
Cilindro 1:
Cilindro 2:
Cilindro 3:
Cilindro 4:
Prueba: Medir resistencias del electrodo
Valor objetivo: 3,0 – 7,5 kOhms
Resultado:
Cilindro 1:4,08 kOhms
Cilindro 2:4,33 kOhms
Cilindro 3:4,00 kOhms
Cilindro 4:4,06 kOhms
Cable Magnecor azul:
Cable 3: 1.372 Ohms
Cable 1: 4.520 Ohms
Sensor de Levas:
Actuación: Retirar, limpiar y volver a poner
Observaciones: Retirado, limpiado de aceite e inspeccionado. Nada que señalar. --> OK
Sensor PMS:
Actuación: Retirar, limpiar y comprobar el gap
Valor objetivo: ¿? Mm
Observaciones:
Mariposa:
(https://farm6.staticflickr.com/5233/14656110202_7cae5ffaa8_c.jpg) (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14656110202/)
mariposa (https://www.flickr.com/photos/98900739@N03/14656110202/) by EC-18C (https://www.flickr.com/people/98900739@N03/), on Flickr
Está un sucio pero no es excesivamente escandaloso. Le he pasado un trapo y ha salido negro pero me da cosa desmontar el todo con el tirante del acelerador y manguitos de refrigerante...
De momento, la lista de pruebas creo que está más bien completa.
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al MAF solo con limpiador específico... ni se te ocurra echarle otra cosa... las demás tienen extras y sedimentos que no sirven para nada y destrozas el sensor!
el limpiador de MAF es limpiador y al secar no deja residuos!
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Bueno, pues como si de una broma macabra se tratara, acabo de coger el coche y no hay lucecita...
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A mí me sigue sonando a gasolina (bomba/filtro/inyectores/sensor posicionamiento acelerador) (el sensor del gas era un fallo relativamente común en los NA)
La mariposa 'de ciudad' (nueva especie :elrisas: ) cuando está sucia suele producir un fallo típico: al reducir y acercarte a un semáforo no es raro que el coche se cale. (Con la mariposa cerrada por no dar gas, el "conductito" por donde entra el aire para el ralenti está obstruido y al no pasar el aire se ahoga y se cala)
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Ahí si que le puedo meter el limpia inyectores, no? joder a base del fallo este al final lo voy a restaurar más que a mantener...
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en la mariposa sería mejór desmontarla y limpiarla, para limpiar los conductos... si la mugre que ha metido en ellos es que había suficiente mugre como para deslizar y atorar.. si la liquas, puedes atorarla más... en este caso el limpiacarburadores, el del spray, biene de lujo para rociar la mariposa y partes del interior del colector de admisión! pero ya usr a diestro y siniestro el producto, me da que no... ten en cuenta que en este caso, en la mariposa hay varios conductor, uno a presión atmosférica y otro de bacío y uno de llenado...( el que carga a presión con lo que entra desde la caja...
prueba a limpiar la mariposa y a reajustar el ralentí, (para esto recomiendo hacerlo con ojo y con un sistema de medición de RPMs fiable para no pasarse...
aunque en cierto modo, aún no te veo el fallo, ni de que puede ser ese LAG en la aceleración ni el fallo en el cuadro... son cosiñas que puedes ir haciendo... al vídeo de roadsterLP por ejemplo, ya te digo fiijo que el ralentí está muy bajo y eso que el motor ya está calentito...
como odio este tipo de fallos, son de los que tocan los cojones porque no se sabe ni de donde provienen ni puedes ayudar al que los tiene!
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Desde luego lo tuyo es mala suerte! jajajaja
El spray que te dije, es solo para admisiones, como bien dice Uhia, ni de coña se puede usar en el MAF, para esos hay otros más indicados. Yo lo usé en mi coche, que tenía mucha ciudad y aunque no iba mal, si que es verdad que mejoró el ralentí y cesaron los tirones a bajas vueltas. Ya sabes que si quieres hacer la prueba, tienes un "pedazo" de bote a tu disposición! :mola:
Parte de tu problema puede estar ahí, pero tal y como comenta Antimach, suena a "algo de gasolina". El día que soluciones el problema, haz una fiesta, porque madre mia la guerra que está dando el jodio coche! (para que luego sea cualquier tontería, ya lo verás.... jajaja)
Un saludo!
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Para limpiar la mariposa lo mejor es desmontarla.
Esto que digo es una obviedad como un templo, pero desmontar la mariposa cuesta "na y menos". La desmontas, la sumerges en gasolina (partes eléctricas no) y con un cepillo suave le das.
Desde luego para limpiar un colector de admisión los productos en spray ahorran trabajo, pero para la mariposa no te merece la pena.
Un saludo.
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Para hacer un apaño rápido se puede limpiar la mariposa montada, pero como digo, es un "apaño rápido", la manera 100% efectiva es la que dice jotajota y encima es sencillo! :mola:
Que otras maneras habría de limpiar la admisión??? Yo por ahora solo conozco la del spray, y como es lógico, también es un apaño... ya que aunque queda bien, no quitas el 100% de la suciedad. (Aunque con el 50-70% que se quita, se nota bastante!)
Un saludo!
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Para hacer un apaño rápido se puede limpiar la mariposa montada, pero como digo, es un "apaño rápido", la manera 100% efectiva es la que dice jotajota y encima es sencillo! :mola:
Que otras maneras habría de limpiar la admisión??? Yo por ahora solo conozco la del spray, y como es lógico, también es un apaño... ya que aunque queda bien, no quitas el 100% de la suciedad. (Aunque con el 50-70% que se quita, se nota bastante!)
Un saludo!
Yo la única forma que conozco para limpiar la admisión que no sea a spray es desmontando el colector y con el fuera limpiarlo bien. Es un coñazo evidentemente, pero es lo que mejor resultado da. Además, no olvidemos que limpiar a spray tiene sus peligros. En nuestro caso no importa ya que el motor no puede doblar válvulas, pero según me dijo un mecánico, si el colector está muy sucio y se desprende una gran placa de carbonilla puede atascar la válvula y joderse con el pistón. Este último escenario es bastante extremo, y en cualquier caso a los miateros no nos afecta por el tipo de motor, pero según me dijeron por poder puede pasar.
Un saludo.
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Acabo de actualizar el post de la segunda página con lo que he podido hacerle el finde. Por cierto, las NGK cuando las vuelves a poner, el apriete son 30º desde qué no puedes más a mano. No forcéis a 2/3 como intente yo (pare a cuarto de vuelta nada más asiq bien de momento...)
El testigo desde que se fue hace unos días no ha vuelto...
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Vaya curro que te has pegado... Por cierto, todo muy bien explicado! :mola:
Teniendo todo eso bien y habiendole pegado un repaso a todo tal y como has hecho, sería el colmo que volviese a salir el dichoso fallo!