Listado de mods por hacer:
1. Mod artesanal estética, cuando esté hecha ya diré en qué consiste. Las piezas están en camino... pa que la pones si no dices nada?
2. Suspensión deportiva y bajada de altura. Esta versión especial llevaba Bilstein Sport de serie, investigaré si cambiando muelles puede ir bien. teóricamente el problema era en los NA y primeros NB normales, tu tienes un nb especial, presupongo que si estará mejorada y con solo muelles, pero no está de más que investigues
3. Cotas de alineación específicas. Pediré consejo sobre esto. tienes la tabla y lo que pasa con cada cota.. sabiendo como te va el azulito, y lo que quieres, puedes hacerte una a tu gusto
4. Rigidez de chasis. Miraré el hilo de Antimach para ver cuáles puso él. creo que te has confundido en términos.. aunque anti ha puesto refuerzos, creo que tu te estás refiriendo a las barras estabilizadoras, que son para dar rigidez a la suspensión... tal y acorde con el título, el tuyo puede que llevar algunos refuerzos YA DE CHASIS, pero con los 2-3 inferiores, puedes hacer una planta dura
5. Mejoras estéticas de exterior. Ya diré más cuando lo vea factible. pa que la pones si no dices nada?
6. Detallado de interior, exterior y llantas. A ver si consigo que reluzca.
7. Limpieza a fondo de capota y si fuera necesario tintarla de su color azul original. Actualmente está tan guarra que se ve más gris que azul. a ver si con la limpieza profunda recupera el tono,
8. Instalar un Keyless Entry. Aunque esta edición especial contaba con todos los extras de 1999, el mando a distancia no se ofreció hasta que salió el NB2 en 2001, por lo que mi coche no disponde de él. Es una pijada, pero resulta muy cómodo, así que puede que lo ponga. creo que te has vueltos a equivocar... los keyless entry, son los sistemas de apertura de cerraduras cuando te acercas al coche, o que detectan que la llave esta cerca... tu lo que te refieres en a llave con mando, o sea cierre centralizado por mando.
9. Pomo de cambio de marchas esférico de +600 gramos. Me gusta el pomo de serie, que además es específico de esta versión. Pero no es tan ergonómico como uno esférico, y además está jodido por dentro, y no se queda fijo sino que se gira. se habrá pasado de rosca, en el nutz hay un fabricante que te las hace a medida, y son baratitos
10. Cola de escape "molona". Estas cosas no dan potencia, pero suenan bien. Probablemente iré al famoso taller de Barcelona "La Cumbre", a ver qué tienen y a qué precio. la cola no sa sonido o por lo menos mucho... pero si el conjunto del escape (petaca+cola+línea[cata]) pero haces muy bién en ir a la cumbre!
11. Pastillas de freno Yellowstuff delante y detrás. Por ahora lo que lleva no desfallece y frena razonablemente bien, así que supongo que esta mod la haré cuando haga falta cambiar pastillas, no antes. creo que con la suspensión y las ruedas, tendrías que mejorar los frenos, las R1R demandarán más de la frenada
12. Neumáticos Toyo R1R. buena elección, mientras tengas ojo con las presiones y amenudo las controles, es excelente. cualquiera mejora en este aspecto es excelente... además decías que eran ruedas viejunas las que tenía cuando las compraste, no?
13. Pintarlo de rosa :3: ... "Insertar icono de troll" :elrisas: no hay webos
14. Soporte-cargador artesanal para móvil-GPS
De motor el coche responde lo bastante bien como para no plantearme mejoras de rendimiento ni a corto ni a medio plazo.
En un futuro, tal vez, podría liarme la manta a la cabeza y:
-Cambiar admisión + linea completa de escape, después modificar la centralita para que sea reprogramable, y reprogramarla, ponerle un volante de inercia ligero...
Listado de mods por hacer:
1. Mod artesanal estética, cuando esté hecha ya diré en qué consiste. Las piezas están en camino... pa que la pones si no dices nada?
(...)
5. Mejoras estéticas de exterior. Ya diré más cuando lo vea factible. pa que la pones si no dices nada?
4. Rigidez de chasis. Miraré el hilo de Antimach para ver cuáles puso él. creo que te has confundido en términos.. aunque anti ha puesto refuerzos, creo que tu te estás refiriendo a las barras estabilizadoras, que son para dar rigidez a la suspensión... tal y acorde con el título, el tuyo puede que llevar algunos refuerzos YA DE CHASIS, pero con los 2-3 inferiores, puedes hacer una planta dura
8. Instalar un Keyless Entry. Aunque esta edición especial contaba con todos los extras de 1999, el mando a distancia no se ofreció hasta que salió el NB2 en 2001, por lo que mi coche no disponde de él. Es una pijada, pero resulta muy cómodo, así que puede que lo ponga. creo que te has vueltos a equivocar... los keyless entry, son los sistemas de apertura de cerraduras cuando te acercas al coche, o que detectan que la llave esta cerca... tu lo que te refieres en a llave con mando, o sea cierre centralizado por mando.
9. Pomo de cambio de marchas esférico de +600 gramos. Me gusta el pomo de serie, que además es específico de esta versión. Pero no es tan ergonómico como uno esférico, y además está jodido por dentro, y no se queda fijo sino que se gira. se habrá pasado de rosca, en el nutz hay un fabricante que te las hace a medida, y son baratitos
10. Cola de escape "molona". Estas cosas no dan potencia, pero suenan bien. Probablemente iré al famoso taller de Barcelona "La Cumbre", a ver qué tienen y a qué precio. la cola no sa sonido o por lo menos mucho... pero si el conjunto del escape (petaca+cola+línea[cata]) pero haces muy bién en ir a la cumbre!
11. Pastillas de freno Yellowstuff delante y detrás. Por ahora lo que lleva no desfallece y frena razonablemente bien, así que supongo que esta mod la haré cuando haga falta cambiar pastillas, no antes. creo que con la suspensión y las ruedas, tendrías que mejorar los frenos, las R1R demandarán más de la frenada
12. Neumáticos Toyo R1R. buena elección, mientras tengas ojo con las presiones y amenudo las controles, es excelente. cualquiera mejora en este aspecto es excelente... además decías que eran ruedas viejunas las que tenía cuando las compraste, no?
De motor el coche responde lo bastante bien como para no plantearme mejoras de rendimiento ni a corto ni a medio plazo.
En un futuro, tal vez, podría liarme la manta a la cabeza y:
-Cambiar admisión + linea completa de escape, después modificar la centralita para que sea reprogramable, y reprogramarla, ponerle un volante de inercia ligero...
el resto, vale!... pero lo remarcado es la segunda vez que lo mencionas, y va a ser la segunda vez que te lo diré!
PARA QUE???? si no vas a turbar, para que coño vas a poner una centralita programable? te sobran las pelas??
Buena opción esa radio :D así podrás no hacer como TED y Marshall :D ajajajaja ahora no puedo sacar la canción de la cabeza por tu culpa :) en cuanto al pomo... si te soy sincero el que pusiste no me gusta mucho, casi me quedaba con el de serie arreglando el problema que tiene.
Enric, en el tema frenos vas equivocado, te explico:
Ejemplo 1. Ruedas de mierda y cristalizadas, frenas y como tienes poco grip bloqueas frenos o haces saltar el abs. Ergo el coche no se detiene (aunque las ruedas si).
Ejemplo 2. Semis en condiciones, frenas y como la rueda tiene grip puedes hacer más fuerza en el freno sin bloquear/activar abs. Ergo detienes el coche mucho antes.
Lo que te detiene son las gomas, no los frenos, pero a mayor grip, digamos que tienes mayor capacidad para un mejor conjunto de frenos. Si tu coche se agarra tanto que te permite chafar como un animal el pedal de freno evidentemente se van a calentar mucho más que si a la mínima bloqueas y dejan de trabajar.
No s si me he explicado... Un saludo!
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Respecto a lo de que el pomo del cambio de marchas "gira", aquí ilustro el tema para que se entienda el problema:
La cosa se ha ido un poco de madre..
Pienso que en los frenos es en lo último que ahorraría.
Una de las cosas que podrías hacer con la suspensión, en mi opinión, es poner unos refuerzos de subchasis (Algo que siempre te vendrá bien), cambiar el conjunto muelle/amortiguador y entonces, una vez puesto, se juega con el tamaño de las estabilizadoras delantera/trasera para encontrar más o menos el equilibrio que busques. Así no tendrás que homologar nada.
Puedes probar una cosa. Compra una jeringuilla y prueba a inyectar pegamento en el pomo. Con cuidado, y por varias zonas. Yo usaría NURAL, son los mejores pegamentos que he probado, a prueba de bombas.
Quizás puedas arreglarlo así :mola:
Enric, yo no tengo ni idea de como tienes las ruedas, por eso si lees mi mensaje puse dos EJEMPLOS. Además busqué dos ejemplos muy opuestos para que la diferencia sea más fácil de entender. Te lo digo porque me ha parecido entender que te lo tomabas como algo personal y no he pretendido decir que tus ruedas concretas sean una mierda.
Si el coche tracciona y agarra bien dices que se necesitará frenar menos. Error. Puede que la curva que antes la pasabas a 90 ahora la pasas a 100 pero vas a necesitar seguir frenando, y lo harás partiendo de una velocidad más elevada. Puede que frenes "menos tiempo" pero lo haras de manera más intensa. Por no decir si tienes que hacerlo de manera inesperada.
Además creo que estamos hablando de algo sobradamente estudiado a nivel mundial.
Si me dices que no quieres ir fuerte pues deja todo de serie, pero imagino que si hablas de mejorar el coche, reforzar el chasis etc, etc no será para ir a 20 por hora.
-JJ tiene razón. A mayor velocidad de paso de curva la 'marcha' se vuelve más veloz y por lo tanto llegarás a 'esa curva cerrada' más rápido y por lo tanto has de frenar más.
-No son Wanli pero di cuántos años tienen las ruedas. Con que 1 de las veces se vaya, no lo controles y choques, ya no habrá compensado nada el aguantar esas ruedas. El gato es tuyo.
Respecto a lo de que el pomo del cambio de marchas "gira", aquí ilustro el tema para que se entienda el problema:
Puedes probar una cosa. Compra una jeringuilla y prueba a inyectar pegamento en el pomo. Con cuidado, y por varias zonas. Yo usaría NURAL, son los mejores pegamentos que he probado, a prueba de bombas.
Quizás puedas arreglarlo así :mola:
la grasa normal no la puedo usar en ninguna de las jeringuillas que tengo, ya que es demasiado densa.
El nural desconozco que densidad tendrá, pero sé que con el superglue o cualquier cianocrilato no deberías tener problemas para trabajar con la jeringuilla.
Un saludo.
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XD
Gracian Anti.
Lo del calor ya lo probé, y lo que hice fue quemar jeringuillas, jejeje. Supongo que la clave es calentar la grasa antes de meterla en la jeringuilla.
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Bonito Miata.
Lo que te comenta JotaJota es totalmente cierto. Pon unas gomas en tu vida! :)
Yo una mod que haría si o si seria poner los Recaro de Kevlar que llevaba el Miata NA RS Limited. Un amigo tiene uno de esos y son una pasada. Siempre he dicho que si algún dia tengo un Miata sera con esos asientos y con turbo BBR :)
Por partes que luego me olvido y desde el movil... más. ..
Lo del ruido del ac. No serael chirridito de acople, no? El que suena al activarlo a partir de 2?00 rpms o que estando activado y aceleras.. al llegar a ~~3000 suena un chirrido.. si es ese te digo que es normal e incluso que es afin a todos los miatas y mas coches y viene por el electroacople del ac a la correa e distribución
Si te apetece empezar solo con los muelles koni, pues tu mismo, como decimos aquí el gato es tuyo. Puede salir bien o puede salir rana. Pero yo te lo digo más que nada porque la mano de obra no la pones tu. Si te sale mal el experimento y tienes que comprar los amortiguadores koni vas a pagar un segundo montaje, un segundo alineado y además supongo que encarecerás el precio por no comprar el kit, incluso los gastos de envío de estas cosas no son baratos precisamente.
Yo, lo que haría, sería cambiar todos los sellos y juntas posibles que te queden "a mano" cuando hagas la distribución, y todo original. Te aseguras no tener que preocuparte de esa zona en muuuuuuuchos años.
Por partes que luego me olvido y desde el movil... más. ..
Lo del ruido del ac. No serael chirridito de acople, no? El que suena al activarlo a partir de 2?00 rpms o que estando activado y aceleras.. al llegar a ~~3000 suena un chirrido.. si es ese te digo que es normal e incluso que es afin a todos los miatas y mas coches y viene por el electroacople del ac a la correa e distribución
Conozco ese chirrido que dices.
Me pasaba en el Naranjito y me pasa en el AE, pero ya lo tengo asumido como normal.
El sonido que "no me parece normal" es un ligerísimo (pero audible) roce, que suena independientemente de las RPM a las que va el motor.
Suena incluso en ralentí.
Y cuando paras el aire acondicionado, se sigue oyendo ese roce durante unos 5 segundos, cada vez más flojo de forma progresiva, hasta que se deja de oír.
Raro...pero el A/C funciona genial, y si pones música ni te enteras de ese ruidillo.
Tras revisar las pastillas de freno, me ha recomendado cambiarlas dentro de poco porque están gastadillas.
También ha señalado que el embrague va algo duro para su gusto, y quizás un pelín brusco. Aunque dice que no es importante, según él debería ir más fino. No sé, yo lo noto bien.
Por último ha notado un ruidillo en el aire acondicionado y otro en el silencioso del escape, ambos muy ligeros y sin importancia según él.
lo que no te entiendo y creo que ya te pasas, es que cambies las bobinas como preventivo, o la bomba como roasterLP, lascuales solo se cambian cuando petan, y que meter una nueva no te exime de que te fallen!... ojo pregunto... para que??
Todos los productos V-MAXX tienen su correspondiente homologación TÜV y vienen con 2 años de garantía. También destacar que la mayoría de los kits de suspensiones roscadas V-MAXX ya disponen de la Homologación Española para pasar ITV y circular por el territorio español legalmente, sin ningún tipo de problema.
Kits de suspensiones roscadas, regulables en altura y dureza
Los kits de suspensiones roscadas, regulables en altura y dureza de V-MAXX le ofrecen los mismos beneficios que el resto de las suspensiones de V-MAXX, pero completan sus prestaciones añadiendo 20 posibilidades del ajuste de su dureza tanto en el eje delantero como trasero de su vehículo por un simple clic en un botón.
El rango de la dureza va desde la conducción más confortable a la más extrema.
(RIG) Homologación española y Aprovado por la TÜV alemana y garantía de 2 años
Muchos clientes han comprado elementos en tiendas o talleres como homologados porque cuentan con una documentación llamada RIG (reforma de importancia generalizada).http://www.itvhomologacion.com/piezas-coche-homologadas-documentacion-rig
La RIG es una documentación que cuenta con el cumplimiento de diversas directivas según la antigua normativa, desde el 14 de enero del 2010 con el cambio de normativa y su entrada en vigencia esta documentación solo era válida hasta el 14 de enero del 2013.
El RD 866/2010 actual reglamento de reformas de importancias en vehículos establecía un periodo de 2 años para realizar la homologación de los elementos con la RIG, es decir con esta documentación podías ir a la ITV sin la necesidad de un certificado de conformidad emitido por el laboratorio y un proyecto técnico (dependiendo de la reforma).
Con la RIG lograba rápidamente tu homologación de suspensión, tu homologación de separadores, tu homologación de asientos, tu homologación de cabestrante, tu homologación de enganches, tu homologación de estriberas, tu homologación de snorkel, etc...
Muchos elementos como los kit de suspensión (muelles- amortiguador) contaban con este tipo de documentación, como las marcas HR y Eibach, actualmente se debe de homologar a través de un proyecto técnico y un certificado de conformidad emitido por un laboratorio de automoción, esta documentación la tramitamos nosotros con nuestro equipo de ingenieros así como también los diversos elementos que contaban con sus RIG.
La nueva normativa es más estricta y sus prioridad en es la seguridad de todos tanto los conductores como los peatones y es por esto que ahora se contempla más directivas a cumplir que con la antigua normativa por ello la perdida de vigencia de las RIG.
En serio Clubman, ¿Como lo haces? jejejeje.
Eso es lo que quería decir yo, pero bien explicado.
Sinceramente, la ley antituning me parece de puta madre para muchas cosas, pero esta es una de esas en las que no. El tipo de homologación por RIG me parece que debería seguir siendo utilizable.
Un saludo.
Por dios no cambies unos Bilstein por unos Vmaxx... es como bajarte de un Porsche y subir a un Seat.
Yo compraria amortiguadores Bilstein B8 y muelles eibach. Tengo esa combinación en mi BMW y la tuve en mi 160. En ambos casos un perfecto equilibrio entre comfort y deportividad!
Por dios no cambies unos Bilstein por unos Vmaxx... es como bajarte de un Porsche y subir a un Seat.
Yo compraria amortiguadores Bilstein B8 y muelles eibach. Tengo esa combinación en mi BMW y la tuve en mi 160. En ambos casos un perfecto equilibrio entre comfort y deportividad!
Pero Bilstein suena a muy caro.
También hay la posibilidad de modificar los Bilstein que ya tengo para poder usar muelles duros, pero es un poco "meterse en un fregao", y mi problema es que yo no tengo ni idea de los aspectos técnicos de una suspensión ni el más mínimo interes por aprender.
Lo que realmente quiero es conducir y que vaya bien, y lo que espero de la suspensión es que el coche quede rebajado (por estética), que proporcione el máximo agarre posible aunque se sacrifique parte del comfort (pero no demasiado radical).
De todas formas, echaré un vistazo a ver qué precios veo de Bilstein B8 + muelles Eibach, a ver si suena la flauta.
Seguramente optaré por el kit Koni Sport de amortiguadores + muelles, que es lo más "sencillo", no es una animalada de caro (aunque tampoco barato), y es un kit probado y contrastado en cuanto a calidad y efectividad.
Sigo queriendo hacerlo "todo", estabilizadoras y suspensión rebajada, pero antes me gusta informarme un poco.
El coche es para uso lúdico principalmente, siendo consciente que alguna vez que lo querré meter en algún parking ajeno, rozará.
cuidadin con los roscados, que creo que en la ITV te los tiran...
por el precio de loa blistein+eibach me compro unossss......
Si que te leo, JJ, el problema es que he estado leyendo muuucha información por ahí, y igual se me escapa algún detalle. Pero valoro mucho tu ayuda y la de todos.
La idea es homologar lo que ponga. Puede que sea un dinero "tirado" pero así podré ir a la itv más tranquilo.
Me han pasado precio de 4 Bilstein B8 Sprint.
En total seria:
+687 Bilstein B8
+251 Eibach Pro Kit
+90.75 Homologar bajada de altura muelles
+100 € de montaje? Me lo invento, no sé lo que se tarda, supongo que 2 horas + iva, pues unos 100 €?
+70€ alineacion?
=1198.75 € en total Iva incluido
Podria rebajarlo buscando mejores precios por ahí.
Por otro lado, vuelvo a la idea de B6 + Eibach.
Costaría 511.75 €
Imaracing lleva Bilsteins de serie con muelle Koni -35mm, y está encantado. Cuando le tocó cambiarlos, repitió con los mismos amortiguadores.
Luego hay la opción roscados Kw v1.
Regulables en altura.
Los he visto por 951 €, lo cual viene a ser lo mismo que cuestan los B8 + Eibach. El problema me temo que será la homologación, dudo que esto sean 75 euros solo. Será algo como 400-500 euros.
Lo cual me inclina a descartar es tema roscados.
No veo que haya una diferencia abismal entre uno y otro. Ambos son sistemas de suspensión, no?
De todas formas, con lo caro que va a salir entre comprarlo, ponerlo y homologarlo, igual pasaré del tema.
Los amortiguadores tienen ya 90.000 kms y una opción podria ser poner los muelles ahora, que por lo visto no van mal, y mas adelante, cuando ya toque cambiar, si me interesa, poner los B8.
Si fuese una santa mierda aceleraria el cambio a los B8.
687 + montaje 100 + alinear 70 = 857
Es decir, el gasto son 511.75 + 857 = 1368.75
Básicamente es una apuesta en la que me juego perder 170 €.
Preguntaré realmente lo que cuesta la mano de obra de cambiar suspensión + alinear.
Exacto, los tuyos están clarísimos.
Pero es que en los míos pone Koni. :nusenuse:
me gusta como ha quedado,
aunque me encanta el tono verde de coche viejo jejeje
Me recomendáis poner latiguillos metálicos para mejorar la frenada?
Cuánto cuesta eso?
Dónde se consiguen?
Alguien los ha puesto en su NB?
No es por necesitar más, es por lo de mejorar el tacto de frenada y tal.
Si es algo barato, por qué no?
La cosa es que no sé si es barato o caro.
la grasa normal no la puedo usar en ninguna de las jeringuillas que tengo, ya que es demasiado densa.
El nural desconozco que densidad tendrá, pero sé que con el superglue o cualquier cianocrilato no deberías tener problemas para trabajar con la jeringuilla.
Un saludo.
Enviado desde mi bq Aquaris 5 HD mediante Tapatalk
Como trabajo con fluidos, me veo en la obligación de culturizaros un poco :elrisas: La densidad solo relaciona el volumen con su peso.
Cuando un líquido tiene 'dificultades' para ser vehiculado, lo que tiene es una alta viscosidad.
De la misma forma, si usas jeringuillas con el doble de diámetro en la salida y su tubing, la pérdida de carga generada por la viscosidad es aproximadamente la mitad. Dicho de otra forma, con un paso que doble el diámetro, te costará la mitad moverlo.
Otro remedio es la temperatura. Al subir la temperatura la viscosidad baja. Pon la grasa a 40-50ºC y verás como es más fácil vehicularla.
No es por necesitar más, es por lo de mejorar el tacto de frenada y tal.
Si es algo barato, por qué no?
La cosa es que no sé si es barato o caro.
Es tan fácil como hacerse una idea en el Parts http://www.mx5parts.co.uk/brake-hose-stainless-steel-mk1225-standard-brake-p-2227.html
Por cierto, como no lleven la funda negra 'que aparenta OEM', no pasa la itv.
Si, del NC también parten de abajo.
En cuanto al odómetro, dejando el condon se ve verde, y quitándolo se ve naranja.
Se lo he quitado.
La bombilla es una incandescente normal, no la he cambiado.
por combinación de colores.. el odometer de NB.. lleva si o si un filtro de color para obtener un verde a partir de un tono amarillo incandescente... en el caso del NB2 si que podrías hacer eso, sustituir bombillas por LEDS de colores sin pensar en fundas de colores....
eso si! con el tema LEDS en el cuadro, hay que hilar fino pues al ser tan direccionales, y los cuadros hacer reflexiones y reflejos por espejos para iluminar todos los diales... puedes acabar con zonas de sombras o zonas muy iluminadas!
Venga, nueva tanda de mods:
Pastillas de freno llamadas EBC - La "cosa amarilla" :biggrin: instaladas:
(http://i965.photobucket.com/albums/ae138/Enric_Miralles/IMG_20140724_134245_zpsff5414c5.jpg)
Lo de la grasa... Ni el en Aygo ni en el Discovery doy grasa de cobre al cambiar pastillas, en el Mazda si, ya que coincidió que tenia un bote en la nave.
El unico que hace ruido al frenar adivinad quien es...
define owned, porque si los demas llevan y no chillan salvo las definidas como pastillas de altas prestaciones o TRaCK, cada cual es libre de follarse a pelo cada propio Gato..
ahora pensad... para que coño poneis una pastilla de altas prestaciones y luego las poneis como una simple pastilla de stock!??
a las pastillas se le pone la grasa de cobre, por las causas que están dichas arriba. si lo quieres hacer a tu manera, el owned no es mio ni de nadie... y se supone son coches distintos con distintas medidas, etc etc etc
Probablemente clonaré las de Anti.
Alguien sabe en qué página de su hilo están?
Los silentblocks no tengo tiempo de mirarlo ahora. Tal vez el año que viene.
Tampoco creo que sea algo urgente, y menos con el trato que ha tenido el coche, tan tranquilo.
Ayer me han montado por fin la suspensión deportiva. Koni sport regulables.
Las primeras impresiones son buenas, pero solo he circulado con el coche brevemente del taller a mi garage.
Hoy voy a salir a hacer pruebas y alguna foto.
(http://i198.photobucket.com/albums/aa267/Salenko_2007/merimamas1.gif)Ayer me han montado por fin la suspensión deportiva. Koni sport regulables.
Las primeras impresiones son buenas, pero solo he circulado con el coche brevemente del taller a mi garage.
Hoy voy a salir a hacer pruebas y alguna foto.
(http://frostias.com/foro/text2schild.php?smilie=11&shieldshadow=1&fontcolor=000000&shadowcolor=C0C0C0&text=ESTE%20HILO%20SIN%20FOTOS%20NO%20VALE%20NADA)
Imagen censurada
Esperando impresiones :mola:
Como debería haber salido de fábrica :clap:
Está precioso. Joder yo es que aún no lo he visto en directo el coche. De echo "creo" que será el primer 10th que vea fuera del pc.
Como debería haber salido de fábrica :clap:
Exacto. Yo es que no se que demonios hacen en Mazda con la altura de los coches :facepalm:
Pero bajalo mas!! jaja no, en serio, yo me volvia loco cuando le tenia tan bajo.. comiendome la cabeza pensando diferentes rutas para ir a A a B sin rozar tantas veces jajaja a esa altura no deberias rozar en ningun sitio
| TREN | PARÁMETRO | RUEDA | STOCK MANUAL | FLYING MIATA | ?método test | anti | Ima | buscadas | previas | finales obtenidas |
| delantero | convergencia | izq | 0º08' | 0º06' | 0º06' | 0º04' | 0º08' | 0º05' | -0º11' | 0º05' |
| der | 0º08' | 0º06' | 0º06' | 0º04' | 0º08' | 0º05' | -0º11' | 0º05' | ||
| TOT | 0º17' | 0º13' | 0º13' | 0º08' | 0º16' | 0º10' | -0º22' | 0º10' | ||
| Camber | izq | 0º06' | NEG -1º | NEG -1º | NEG -0º34' | NEG -0º36' | NEG -0º34' | 0º10' | NEG -0º39 | |
| der | 0º06' | NEG -1º | NEG -1º | NEG -0º35' | NEG -0º37' | NEG -0º35' | 0º03' | NEG -0º38 | ||
| caster avan | izq | 5º48' | 5º O MAX | 5º O MAX | 5º37' | 6º10' | 5º37' O MAX | 6º08' | 5º29' | |
| der | 5º48' | 5º O MAX | 5º O MAX | 5º49' | 6º40' | 5º49' O MAX | 5º28' | 5º37' | ||
| trasero | convergencia | izq | 0º09' | 0º08' | 0º06' | 0º07' | 0º02' | 0º05' | -0º16' | 0º06' |
| der | 0º09' | 0º08' | 0º06' | 0º06' | 0º02' | 0º05' | -0º09' | 0º05' | ||
| TOT | 0º19' | 0º16' | 0º13' | 0º13' | 0º04' | 0º10' | -0º25' | 0º11' | ||
| Camber | izq | NEG -0º47' | NEG -1º30' | NEG -1º30' | NEG -1º07' | NEG -0º57' | NEG -1º00' | NEG -1º16' | NEG -0º59 | |
| der | NEG -0º47' | NEG -1º30' | NEG -1º30' | NEG -1º10' | NEG -0º59' | NEG -1º02' | NEG -1º24' | NEG -1º01 | ||
| desvio de eje delantero | Antes | Después |
| -0º17' | -0º07' | |
| desvio de eje trasero | Antes | Después |
| -0º18' | -0º10' |
Bueno, tema alineación.
Pongo lo que me pasó Uhia:###- valor poco acertado
TREN PARÁMETRO RUEDA STOCK MANUAL FLYING MIATA ?método test anti Ima buscadas previas finales obtenidas delantero convergencia izq 0º08' 0º06' 0º06' 0º04' 0º08' 0º05' -0º11' 0º05' der 0º08' 0º06' 0º06' 0º04' 0º08' 0º05' -0º11' 0º05' TOT 0º17' 0º13' 0º13' 0º08' 0º16' 0º10' -0º22' 0º10' Camber izq 0º06' NEG -1º NEG -1º NEG -0º34' NEG -0º36' NEG -0º34' 0º10' NEG -0º39 der 0º06' NEG -1º NEG -1º NEG -0º35' NEG -0º37' NEG -0º35' 0º03' NEG -0º38 caster avan izq 5º48' 5º O MAX 5º O MAX 5º37' 6º10' 5º37' O MAX 6º08' 5º29' der 5º48' 5º O MAX 5º O MAX 5º49' 6º40' 5º49' O MAX 5º28' 5º37' trasero convergencia izq 0º09' 0º08' 0º06' 0º07' 0º02' 0º05' -0º16' 0º06' der 0º09' 0º08' 0º06' 0º06' 0º02' 0º05' -0º09' 0º05' TOT 0º19' 0º16' 0º13' 0º13' 0º04' 0º10' -0º25' 0º11' Camber izq NEG -0º47' NEG -1º30' NEG -1º30' NEG -1º07' NEG -0º57' NEG -1º00' NEG -1º16' NEG -0º59 der NEG -0º47' NEG -1º30' NEG -1º30' NEG -1º10' NEG -0º59' NEG -1º02' NEG -1º24' NEG -1º01
###- valor totalmente fuera de lugar
desvio de eje delantero Antes Después -0º17' -0º07' desvio de eje trasero Antes Después -0º18' -0º10'
Como no sé mucho del tema, creo que me limitaré a poner lo mismo que Anti.
Se aceptan sugerencias y comentarios.
No, pero tal como iba el otro día, casi mejor empezar de 0 con las de fábrica y luego ya ajustaremos.
cuando reduces la altura, y endureces la suspensión. Puedes reducir un poco la agresividad de los valores, pues, al reducir la altura, varías la geometría y el endurecer, te hace reposar más el neumático y que no esté rebotando. así que la alineacion de serie, está diseñada para mil tipos de conductores, una altura estandar y una suspensión suficiente y blanda.Código: [Seleccionar]por jessuss » Jue Sep 25, 2014 10:06 am
Que opinas de esto:
Avance máx
Caída 0,5 del - 1,10 tras
Conver 0,3 del - 0,10 tras
por los valores que has puesto, quiero pensar que los has puesto en gradosº/minutos', pero aún asi, uno por lo menos no es correcto.
el avance si, el máximo es lo mejor, pero no has de perder los cuernos a matarte a conseguirlo, ya que por mucho que consigas, al ajustar los otros 2 parámetros se puede variar este valor obtenido... a veces en este coche si luego no consigues alcanzar los valores de convergencia y caída, le restas unpoco al avance y te facilita un poco el trabajo... este valor te hace mantener la dirección recta, y que después de una curva, el volante tienda a recuperar su punto central casi solo... poner menos, implica que ese trabajo lo vas a tener que hacer tu, proporcionalmente a lo que quites de avance... (yo no quise mucho avance, y me puse un poco por debajo del máximo en 5º30' así luego podía poner mejor los otros parámetros).
las caídas:
DELANTERA:
aquí el punto incorrecto 0,5?? que? si te refierees a 0º50', me parece mucho y en el sentido incorrecto... lo suyo sería -0º50' y aún así es demasiado tu estarías marcando las ruedas así \--/ cuando tendrían que ser así /--\ . yo la llevo en caída negativa a -0º39' y los colegas las llevan entre -0º32' y -0º38' y perita!! reitero en que si llevas el coche muy rebajado de altura, incluso hasta la mía sería ya rozando demasiado para mi gusto... luego puedes ver burradas de -1º, donde literalmente vas sobre los cantos interiores, y eso solo agarra cuando metes el miata en la pista de los coches de radio control. a parte de que empezarás a ser el mejor amigo del que vende los neumáticos.. jajaja
TRASERA:
igual que antes -1,10, que? pero éste si que es un valor correcto o dentro de lo correcto si pones -1º10' por rueda, creo que es un poco radical pero entra dentro de lo admisible, los hay que ponen -1º30' y se quedan tan anchos, pero es que el coche se queda espatarrado y entramos en la misma dinámica que en el tren delantero. Pero OJO!! en el trasero si que se necesita un tanto de caída, ya de serie la alineación stock pide -0º47' de caída pero de ahí a los -1º30' hay casi el doble de grados.
yo en la trasera buscaba -1º por rueda... y tengo -0º59' en una y -1º01' en la otra... mis colegas unos tienen un poco por debajo, haciendo que la trasera sea un poco más juguetona (entre -0º56'-0º58') y otros llevan la trasera un poco más clavada llegando por encima del grado negativo (entre -1º05' -1º10') y esto ya es a gusto del consumidor, ya que ambas teorías conviven perfectamente para el uso de calle y de diario sin comprometer nada, dando un aplomo acojonante y una mejora sustancial en las prestaciones y seguridad. y son totalmente válidas para meterse esporádicamente en pistas o track day.... TODO ELLO TENIENDO EN CUENTA LA ALTURA! mi coche es de stock y los de los colegas son rebajados, así que no te preocupes mucho, aunque la altura influye en todo lo que quieras hacer!
Convergencias:
aquí ya no se por donde pillar los datos... en general se usan los grados y minutos, y concretamente en este valor, se usan por rueda y en conjunto por eje. y ninguno de los valores son correctos.
viendo el coche desde arriba has de tener convergencia (TOE IN) en ambos ejes.
/--|--\eje delantero
|
/--|--\eje trasero
convergencia=TOE IN divergencia=TOE OUT
(http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/suspension/images/Toe.gif)
en nuestros miatas al llevar el reparto de pesos tan igual, da un régimen de sensaciones muy noble y predecible, por eso llevamos unas alineaciones que podrían ser muy parecidas entre ejes. aunque la varianza se deba al reparto de pesos y la disposición del motor y la propulsión.
el TOE IN o convergencia en as ruedas delanteras otorga más control, comodidad y estabilidad a altas velocidades (autopista), pero requiere un poco más de esfuerzo en los giros. El volante se sentirá más pesado. La rueda exterior tendrá un radio de giro más corto, que teniendo 0º de TOEIN o convergencia, y la rueda interior tendrá un radio mayor de camino. cuanto más tiendas a convergencia cero o incluso divergencia, verás que en curvas sobre llano y seco, la dirección es directísima y giras sin esfuerzo, pero se torna mucho más inestable en autopista, sobretodo si te topas con baches u otros elementos asíduos de nuestras carreteras
el TOEIN o covergencia en el eje trasero no afecta mucho a la direccionalidad pero te otorga estabilidad en línea recta y curvas.
en estos parámetros la verdad es que experimentos los justos, es cuestión de tacto y lo que quieres. De serie los de stock en ambos ejes es mucho casi 0º17' en conjunto, más de 0º08' por rueda
en mi caso en el eje trasero buscaba 0º05' por rueda para hacer un conjunto de 0º10' y consiguieron al milímetro lo que les pedí. pero te puedo asegurar que venía de una alineación totalmente incorrecta y contraria o sea que llevaba TOE OUT divergencia, y era una sensación de inseguridad en autopista, pero descomunal, como si el morro fuese encima de una nube y sin control alguno... llegué a tener un -0º22' de angulo de ataque lo que viene a ser divergencia, toe out o ruedas a lo fernando trueva.
los colegas montan entre 0º04'y 0º09' por rueda o sea entre los 0º08' y los 0º17' de serie esto ya depende de lo que quieras obtener...
en mi trasera me ocurría más de lo mismo.. pero es que lo que pones no se te ocurra ni hacerlo!!!
lo mismo que delante!!
de serie la mazda pide una convergencia de 0º19' en conjunto y por lo que conozco de colegas, todos andamos por debajo pero manteniendo convergencia... yo buscaba otros 0º05' por rueda para obtener un conjunto de 0º10', y mis colegas montan entre 0º02' (trasera más juguetona) a un 0º08 (trasera más estable).
mi penosa alineación llegué a tener un TOE out o divergencia también en la trasera de -0º25' !!!!!!! sisi como lo oyes!
Resultados de mi alineación con unas ruedas malas y en mal estado (las toyo me llegaron 2-3 dias despues del piñazo) a sabiendas de que el coche no estaba bien, pero eso de que vas retrasando un dia por otro... etc etc con sustillos pero corroborando que algo no va bien, cuando tu coche es sobrevirador y subvirador A LA VEZ!! y ves los parámetros y te echas a llorar...
Debo decir que las Toyo R1R se han comportado de forma impecable en su estreno en la conce XXXIX, con casi todo el tiempo en mojado.
Sin bien los ritmos no han sido rápidos por prudencia, tampoco han sido del todo lentos en algún tramo, y no me han hecho extraños ni tampoco ni un solo acuaplanning a pesar de atravesar grandes charcos a la vuelta a casa.
"Todo debería hacerse lo más simple POSIBLE". - Albert Einstein ("aunque tampoco debe hacerse más simple de lo posible")+1000 :mola:
Solucion mas rebuscada? Complicada? De mi estilo?? Amos como si me comprara flywheels en usa habiendo fidanzas en europa... bien por ti.. campeón. Sisi... pues el del nutzs o es tonto o sacaba pomos e incluso manillas de intermitentes de pura potra... ale sigue buscando tu pomo... que los demás ya nos lo fabricaremos.. o lo buscamos hecho.. que no se como se hace eso.. como no se buscar por internet.... facepalm como una casa... CnC y te los saco a granel.. y del peso que tu quieras o como los mouse de pc.. a añadirles plomadas para dar con el regustillo.. y si la rosca no te coincide. tira con la fresa cnc.. que a mi me salen alguna pieza chula. Tu serias tornero , pero a mi no se me da nada mal el cnc. Antes de fardar. Preguntate si el otro también lo sabe.. y antes de afirmar todo lo que dices.. cuestionatelo. Para ver si llevas razón.
Fin de mi aportación
A mi me gusta el negro pero los dos los veo muy caros, y ya me pareció a mi excesivamente caro el mio de mx5parts
solo digo que primero fuiste tu el que ninguneó el aporte, y si te digo que como el que pides lo hay, es que lo hay, solo que ya ni me he matado a buscarlo.Solucion mas rebuscada? Complicada? De mi estilo?? Amos como si me comprara flywheels en usa habiendo fidanzas en europa... bien por ti.. campeón. Sisi... pues el del nutzs o es tonto o sacaba pomos e incluso manillas de intermitentes de pura potra... ale sigue buscando tu pomo... que los demás ya nos lo fabricaremos.. o lo buscamos hecho.. que no se como se hace eso.. como no se buscar por internet.... facepalm como una casa... CnC y te los saco a granel.. y del peso que tu quieras o como los mouse de pc.. a añadirles plomadas para dar con el regustillo.. y si la rosca no te coincide. tira con la fresa cnc.. que a mi me salen alguna pieza chula. Tu serias tornero , pero a mi no se me da nada mal el cnc. Antes de fardar. Preguntate si el otro también lo sabe.. y antes de afirmar todo lo que dices.. cuestionatelo. Para ver si llevas razón.
Fin de mi aportación
:clap:
Gracias por dejar de "aportar", si tu aportación consiste en:
1. Ofrecerme pomos que justamente no tienen las 2 caracterisiticas que puse imprescindibles.
2. Criticarme con falsedades como siempre. No sé qué dices de que yo he tenido problemas con aduanas??, y no habia distribuidors Fidanza en Europa en 2012 y sigue sin haber que yo sepa. Que me estás diciendo, que soy subnormal? Ya contacté con Fidanza directamente y me confirmaron que no.
Te pido que tengas un poco más de respeto por mi, yo no entro en tu hilo de mods a meter impertinencias y escribir cosas que no te sirvan.
No respondas a esto, porfa, déjajo ya.
Buf! A mi como gustarme, me gustan los dos. Quizá más el segundo, pero veo más integrado el primero.
Lo que yo sería incapaz de gastarme ese dinero en un pomo, aunque respeto que haya gente que si.
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.
????????????????????????????
:elrisas: :elrisas: :elrisas: :elrisas:
Mugen es el preparador de Honda Enric... al igual que Nismo el de Nissan y MazdaSpeed de... pues eso.Ah! pues si es así, es verdad que no pega. Sería como un BMW "Abarth" :elboinas:
Lo digo porque no me pega a mi en un Mazda ;)
Mugen es el preparador de Honda Enric... al igual que Nismo el de Nissan y MazdaSpeed de... pues eso.Ah! pues si es así, es verdad que no pega. Sería como un BMW "Abarth" :elboinas:
Lo digo porque no me pega a mi en un Mazda ;)
Mugen es el preparador de Honda Enric... al igual que Nismo el de Nissan y MazdaSpeed de... pues eso.Ah! pues si es así, es verdad que no pega. Sería como un BMW "Abarth" :elboinas:
Lo digo porque no me pega a mi en un Mazda ;)
o un Fiat AMG :elrisas:
:jajano:
seat brabusMugen es el preparador de Honda Enric... al igual que Nismo el de Nissan y MazdaSpeed de... pues eso.Ah! pues si es así, es verdad que no pega. Sería como un BMW "Abarth" :elboinas:
Lo digo porque no me pega a mi en un Mazda ;)
o un Fiat AMG :elrisas:
:jajano:
Dacia Ruf ......
TATA Manhart Racing :roto2:seat brabusMugen es el preparador de Honda Enric... al igual que Nismo el de Nissan y MazdaSpeed de... pues eso.Ah! pues si es así, es verdad que no pega. Sería como un BMW "Abarth" :elboinas:
Lo digo porque no me pega a mi en un Mazda ;)
o un Fiat AMG :elrisas:
:jajano:
Dacia Ruf ......
dacia MansoryTATA Manhart Racing :roto2:seat brabusMugen es el preparador de Honda Enric... al igual que Nismo el de Nissan y MazdaSpeed de... pues eso.Ah! pues si es así, es verdad que no pega. Sería como un BMW "Abarth" :elboinas:
Lo digo porque no me pega a mi en un Mazda ;)
o un Fiat AMG :elrisas:
:jajano:
Dacia Ruf ......
Esto es lo mismo que aparear un Chiguagua y un Rottweiler ..... saldrá un Chiweiler? :sisi2:
| de la suma de estos 2: | sale esto enano con malas pulgas: |
| (http://watermarked.cutcaster.com/cutcaster-photo-801077561-rottweiler-and-puppy-chihuahua.jpg) | (http://k31.kn3.net/taringa/C/4/8/3/1/4/leo9716/7B1.jpg) |
la cumbre, tal vez?
La reputación de los de la cumbre. Los precede... si señor!! Muy buena pinta y presuponible mejor sonido!
Por lo que se, hay algunos con buena calidad, aunque no van a ser precisos como el de un taller. Lo comun es que tengan un +-0.05bar de margen y que bajen o suban en ese mismo rango. Y con esto me refiero a que mientras infles o desinfles, no bajen de .01 en 0.01bar sino en saltos de 0,05. Hay uno de steelmate que mola,mucho, pero no se vende aquí, y es incluso el que estuve tentado de comprar para mí. Lo que si te recomiendo es que no sean los sensores en válvula. Si no que busques un equipo que tenga los sensores internos. Quedan una instalación mucho más limpia y se queda la rueda mejor para equilibrar.
En esta misma línea tengo visto equipos pon una pantalla aparte... equipos con una mini pantallita encima del mechero. Y los que me gustan a mí que tienen en misión de los datos por Bluetooth a un Android o que emiten una señal de vídeo para meter en tu unidad de radio. Cosa que a mí y por ejemplo también a Inma Racing nos viene cojonudo por nuestra radio pioneer