Mazda MX-5 NB 1.8 1998: de como este si lo dejo de serie a me lío la manta

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27/1/18

Bueno, este finde he tenido lío con la plaza del garaje... estaba el viernes currando (me había llevado el coche) y me avisan de que una tubería ha reventado y se ha inundado mi plaza y alguna más.

Por suerte solo se mojaron cajas y mierda variada, nada importante y mira, como no hay mal que por bien no venga me voy a liar a recoger y ordenar aquello (voy a poner unas estanterías metálicas) al fondo y he tirado mucha mierda. Ya me ha llegado el caballete del motor para hacer el montaje en condiciones y con comodidad y la culata también está lista, hubo que coger un par de válvulas de la VVT que no estaban finas en esta, aunque tengo que hacer el porteo light (no me la quiero cargar  :elrisas: ).







El lunes me voy a poner con la Megasquirt, aún me falta un sensor de temperatura de aire que me tiene que llegar para anular el MAF (supuestamente se ganan 5cv) pero puedo montar la centralita y la sonda de banda ancha de momento.

Y para ir teniendo una referencia de ganancias voy a utilizar el mismo campo de pruebas (una carretera paralela a la autopista bastante llana con nada de tráfico y poca gente de vez en cuando) y esta aplicación, que aunque cara, 10,99€, me hizo comprarla por las buenas referencias y resultados aparentemente fiables

http://www.perfexpert-app.com/

El caso es que hace falta meter mucho dato, Cd.a, pesos, desarrollos, peso del coche, peso tuyo y carga (gasolina y extras en el momento de lanzar), etc etc. Hay que calibrar bien el móvil, poniéndolo en muchas posiciones , lleva un rato  Quizás lo más complejo sea dar con el ángulo de pitch concreto , yo lo dejé a medio camino entre coche normal y deportivo, 3,4º se supone que 2 es para coches ya muy rígidos de suspensión y 1º para coches de circuito puros con nada de balanceo. Por los resultados parece que no he ido desencaminado y me han sorprendido, porque son muy realistas (En automóvil dió 140cv a 6760rpm y 17,15Mkg a 4600rpm)

Primera lanzada en sentido ida



Segunda lanzada en sentido vuelta



Además el programa te guarda la gráfica y la puedes exportar como un excel incluso para montarte tus comparativas etc. Me mola

Por cierto no lo he comentado por aquí pero cambié cables de bujias por los Magnecor 80.

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Pillo sitio,   la maniobra del frankemotor,  la llevo pensando muy mucho,   has barajado cambio de árboles de levas,   más puntiagudo,  y cruces mas agresivos?

No, sencillamente porque los de serie en buen margen de potencia hay 6500-6800, con el desarrollo  del cambio que tiene el coche, perder el margen de uso que lleva y subir la potencia por encima de 7000 implica mucho lío, muchos euros en culata, tornillos de biela ARP,  etc etc para un coche mayormente de uso lúdico en carretera no lo veo.

y porque mayormente busco algo que quitando cuatro cosas pase ITV

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Montaje Megasquirt, innovate LC-2, anulación MAR y de regalo cambio de depósito del limpia

Bueno, vamos con una actualización potente...

Ya tengo prácticamente todo para montar el motor, aunque quiero hacer lo del porteo de juntas y colectores, estoy a falta de pedir los colectores, que lo he dejado en stand by porque tampoco me urge.

Lo que si he hecho es montar la Megasquirt, la sonda de banda ancha y alguna cosa más que me vi "obligado" durante el proceso.

Para montar la MS, no hay mucho tema, sacar embellecedor de la estribera del copiloto y levantar la moqueta, ahí debajo está la centralita de serie bajo una chapa de protección

(Esta foto es posterior, ya con guantera desmontada y el controlador de la wideband por ahí)



Al ser PNP poco lio, desenchufar y enchufar (error que creí yo de primeras)



Tocaba llevar el tubo para el medidor de presión que utiliza la MS en vez del MAF. Aquí tras mirar un poco lo vi fácil, los tubos de aire acondicionado. No sé porqué pero no tengo las fotos que saqué, para que os hagáis una idea, en el de arriba había hueco por la goma del pasamuros y daba a esa zona tras la guantera



Metí por ahí el tubo y puse algo de cinta vulcanizable para evitar contactos de temperatura por si acaso.

El caso es que la tuve montada con la sonda lambda de serie y sin problema, pero evidentemente o dejas el mapa que trae (y no me fio de que esté ajustado siendo un "startup map" como así fue) o vas a ciegas al tocar valores. El mayor problema era el arranque en frío, tenía que pisar casi medio pedal para arrancar, lo que dejaba claro que tenía un setup de arranque muy rico. Aún no lo tengo afinado, pero empecé bajando el valor Req_fuel



pinchando en ese boton te sale una calculadora, que con la cilindrada, número de inyectores y sus cc/min te calcula ese valor. A mi me salía 11,7 por 12,7 que traía el basemap. El arranque en frío mejoró con ello, pero por contra teníamos una cosa peor, al dar gas, los primeros instantes se ahogaba, más tarde descubririamos porqué.

Visto que sin la wideband no iba a saber bien que pasaba, me lié a montarla. Lo mejor que vi, era pasarla por el hueco del cambio, meter el cableado por detrás de la consola y que el controlador fuera accesible desde la guantera y quedase cerca de la centralita para posibles operaciones, y porque la señal tenía que ir a ella y el negativo los iba a coger de la misma MS para evitar problemas de señal.

Aquí vemos por donde

En la MS hay un "options port" para conectar ciertas cosas, pulsadores, sensores...



En mi caso he utilizado el pin 21, para la señal de la wideband (después de poner todo en su sitio alfombra y todo vi que había que quitar un jumper de la centralita, y tuve que sacarla de nuevo, para usar ese pin en vez de buscar la señal de la sonda OEM), y el pin 5, que es "negativo a chasis" (hay un "negativo para señales" pero me da miedo conectar ahí la masa de la Wideband LC-2 porque esta comparte la masa del sistema de calentamiento con el de la señal, y no quiero cargarme la MS por si ese negativo lleva mucho amperaje). El caso es que hay mucha división de opiniones en cuanto a que negativo usar para la LC-2, el "signal ground" será el que meno interferencias tiene quizás, pero igual te cargas las conexiones internas de la MS. Donde lo puse yo comparte masas con otras cosas, no sé hasta que punto llega sin ruido la señal (si que veo que a veces oscila bastante) y luego está la opción de tirar masas desde el motor para la MS y la sonda, que otros dicen que es la mejor alternativa.
Yo me decidí por lo fácil. Para el positivo bajo llave y como leí a muchos, he cogido el mismo que llega a la botonera de las ventanillas, que ya tiene fusible el circuito y queda a mano.

Aquí podéis ver, en el círculo rojo el positivo bajo llave cogido de la botonera, en verde el controlador de la sonda y la flecha amarilla el cable de conexión de la propia sonda.



Una vez todo conectado, hay que calibrar la sonda, para ello es muy sencillo. Con ella desconectada poner contacto, el controlador hace unos juegos de luces y se deja durante 30" que de el erro de conexión (parpadea en rojo).

Luego se quita contacto y se conecta la sonda, dejándola al aire libre y sin que toque nada, que se calienta. Así unos 60" como mucho en los que hace el calentamiento y puesta en funcionamiento (luz verde fija en el controlador).

Y ya está. Ahora vamos al tomate... cambiar la sonda. Tirar el cableado fue fácil, primero quité la chapa que va tapando el catalizador y con bridas lo fui separando del escape



Aquí se ve la chapa de protección y el cableado



Y el tema serio fue quitar la sonda de serie y poner la de banda ancha... todo por un acceso bastante malo, o más bien por no tener la herramienta adecuada (con una llave tipo acodada abierta de 21 quizás me hubiera sido más fácil)

Aquí se ve donde va la sonda desde el paso de rueda (foto de internet) no se aprecia bien pero por arriba va la barra de dirección, por debajo la cuna, luego la chapa de protección de los colectores, encima de estos el vaso del agua del limpia... vamos que muy mal acceso para hacer fuerza con una llave. Al final me tocó desarmar parte de la admisión, quitar el vaso de los limpias y la chapa de protección de los colectores....





Y ya entonces si pude soltarla. Poner la Innovate LC-2 y aquí viene lo bueno: la chapa tiene sentido mas que nada por no quemar el bote de agua de los limpias que va en ese ridículo espacio



Por suerte el otro día me había llegado de japón el bote del Suzuki Capuccino (35€ con envío cuando las alternativas europeas de aluminio valen 5 veces eso), que entra perfectamente en el hueco tras el cortafuegos arriba (está a falta de atornillarse como debe).



Y lo único proteger un poco la caja del filtro quizás, voy controlando temperaturas de admisión y por ahora no pasa de unos 40º, pero cierto es que hace frío y no le he estado dando caña de seguido, si no, pues ya pensaré que modificar.

De paso que tenía medio desmontada la admisión también anule el MAF, que dicen que te da uno 5cv a la rueda, y viendo esta imagen te lo puedes hasta creer



Sencilla mod, se desconecta y se suelta la brida



Se deja el conector suelto pero sujeto por ahí. Y ponemos un tubo de 70mm de diámetro y algo más de largo en su lugar. Mi error fue pedir tubo de silicona de 70mm pero diámetro interior. De momento y a falta de solucionarlo me ha valido para ponerlo por fuera, la goma de la admisión no queda muy arrugada así que no debería dar problemas de turbulencias internas



Y aquí está como queda (esos puntitos blancos que se ven po el motor son de un pulido que se le hizo, que algún día con paciencia quitaré)



Volvemos poco a poco todo a su sitio



Este cable serial y el bluetooth en la guantera, para o bien conectar el PC con el adaptador Serial-USB o bien poner el bluetooth a ese cable seria y poder ver datos en MSdroid en el móvil, pudiendo ver el AFR, MAP, temperaturas, lo que sea... además de que puedo hacer ajustes en la electrónica o cargar mapas desde él.

Aquí todo en su sitio




Bien, hecho todo esto es momento de empezar a enredar con TunerStudio y ajustar el mapa del coche. El del encendido en principio no he tocado, eso son palabras mayores y se hará en banco de potencia bien cuando monte el otro motor, con este voy haciendo pruebas porque no sufro si rompe, pero tampoco quiero quedarme sin coche con el otro motor tan verde.

En principio como he acabado comprando TunerStudio para poder usar la función VE Analyze live! (te va ajustando el mapa de gasolina en función de las lecturas de AFR y la tabla AFR target) me he centrado en buscar por internet ideas de tabalas AFR y comparandola al startup map ver donde tiene sentido y donde no ajustar. El startup map tiene varios problemas, está más que nada pensado para arrancar y poco más, casi todas las líneas del AFR target eran muy parecidas en todas las rpm, cuando hay zonas de poca carga de crucero que quieres una mezcla estequiométrica o pobre (14,7:1 o más), vamos cuando vas llaneando en autopista o carretera a 80-120 para tener unos consumos aceptables. Así me ha quedado la mía, como se ve, en condiciones de poca carga entre 3000 y 5000 rpm es donde menos gasolina mete, el coche rueda fino y no vas gastando de más.



Pedal a fondo (100kpa, he ahí otro de los problemas del startup map, que venía pensado también para sobrealimentados y media tabla quedaba inservible al subir hasta 220kPa o algo así) se suele recomendar rondar 12,5-13 y ahí lo he dejado.

Tras hacer esto y pequeños ajustes en la zona de ralentí (ronda 800rpm y 30kPa) y valores de arranque en frío, he andado con el al trabajo y volver utilizando la función VE analyze Live! podéis ver como funciona en este vídeo

=232

A medida que pasas por las celdas del mapa VE va analizando el AFR que lee la sonda y el de la tabla que hice anteriormente y va ajustando (en rojo donde quita gasolina y en azul donde mete más creo recordar)

Bueno, pues llegaba el momento de hacer una prueba después de que el coche rodase ya bastante cerca de los valores del AFR target, no es plan d episarle y que vaya seco y cargarnos los pistones en un asalto...

Volví donde el "banco de pruebas" del otro día y... estoy un poco alucinado. Yo notaba que el coche si andaba bastante más, que para solo tener anulado el MAF y la MS ya me parece, sin haber metido colectores ni nada. Pues aquí tenemos los resultados (pongo gráficas en ambos sentidos y en menor intensidad las del otro día)

Sentido ida



Sentido vuelta



Evidentemente sé que esto no es 100% fiable, pero obviamente el coche anda más, no hay más que ver las aceleraciones máximas obtenidas, el cálculo de revoluciones máximas hoy creo que me lo hizo un poco mal al soltar y cambiar a 3ª que creo que se pensaba que seguía en 2ª, por eso alargó tanto las gráficas (corta algo más tarde pero en torno a 7300 reales).

Está escalado con un programa de edición de imagen y la comparativa no está bien, realmente las curvas de par van más separada, tengo que mirar si el programa deja comparar gráficas o pasarmelas a un excel y hacerlo yo.
Sea como sea el coche obviamente anda más y se nota, tendría que coger referencias de tiempos o así, ya haré pruebas. Seguimos informando.
« Última modificación: Febrero 03, 2018, 14:19:14 por ViruTypeR »

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Pillo sitio,   la maniobra del frankemotor,  la llevo pensando muy mucho,   has barajado cambio de árboles de levas,   más puntiagudo,  y cruces mas agresivos?

No, sencillamente porque los de serie en buen margen de potencia hay 6500-6800, con el desarrollo  del cambio que tiene el coche, perder el margen de uso que lleva y subir la potencia por encima de 7000 implica mucho lío, muchos euros en culata, tornillos de biela ARP,  etc etc para un coche mayormente de uso lúdico en carretera no lo veo.

y porque mayormente busco algo que quitando cuatro cosas pase ITV

si,  te leí luego en el otro post,   que descartabas tocar los arboles,  pero no se si solo por la ñapa del exintake,     o tambien por montar regulables en los árboles...   esto viene porqu no sólo en el encendido han sido conservadores los de mazda.    Aunque esta ñapa tiene un serio inconveniente, y se da de lleno contra una ñapa que tienes pensada, la de rebajar culata para ganar compresión,    que un cruce agresivo "puede" llegar a pisar válvulas,     no ya por el rebaje en culata.      lo que quiero decir es que acercas más a perder lo de motor de no interferencia
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Pillo sitio,   la maniobra del frankemotor,  la llevo pensando muy mucho,   has barajado cambio de árboles de levas,   más puntiagudo,  y cruces mas agresivos?

No, sencillamente porque los de serie en buen margen de potencia hay 6500-6800, con el desarrollo  del cambio que tiene el coche, perder el margen de uso que lleva y subir la potencia por encima de 7000 implica mucho lío, muchos euros en culata, tornillos de biela ARP,  etc etc para un coche mayormente de uso lúdico en carretera no lo veo.

y porque mayormente busco algo que quitando cuatro cosas pase ITV

si,  te leí luego en el otro post,   que descartabas tocar los arboles,  pero no se si solo por la ñapa del exintake,     o tambien por montar regulables en los árboles...   esto viene porqu no sólo en el encendido han sido conservadores los de mazda.    Aunque esta ñapa tiene un serio inconveniente, y se da de lleno contra una ñapa que tienes pensada, la de rebajar culata para ganar compresión,    que un cruce agresivo "puede" llegar a pisar válvulas,     no ya por el rebaje en culata.      lo que quiero decir es que acercas más a perder lo de motor de no interferencia

Así es, con la compresión que se va a quedar, unos 10,5:1 se mantiene de no interferencia, creo que hasta casi 11:1.

Respecto al tema del tubo del MAP hice fotos para enseñar como queda:

Aquí se ve en que toma de admisión lo he conectado (está libre tapada con un taponcito de goma)



Y aquí port donde paso el tubo hasta el interior y a la centralita




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por la megasquirt,  estuve chafardeando un poco con el software pero sin duda, tengo que mirarlo con alguien que controla.     Y es algo que tengo mucha curiosidad,    y solo tengo de práctica, la de Sanson en su NA,  que la verdad es muy poco lo que la miré.    

a que te pongas con el puerteo vas a ganar un poco más,   pero creo que te tocará volver a ajustar un poco el mapa.        

Donde querías ganarle más?   en bajas, medios, altos?      

supongo que ya lo sabrás de sobra..      en los colectores OEM 4:2:1 mejora las bajas y algo medios      y los 4:1   mejoran en medios y altos..      aunque presupongo que si te matas con el puerteo de admisión   le harás lo propio en el de escape,    y caerán unos colectores aftermarket.

lo que si he visto es que el mapa ahora sube hasta casi las 8000rpm!!!     ya 7500 es muy por encima de las 6500 que suele cortar los OEM.

otra pregunta técnica que entre tanto dato, a lo mejor la has puesto y no me di cuenta.      has cambiado el sensor de mariposa/pedal acelerador?    porque el nuestro de serie en el NB2  aún mantiene el heredado del Nb   que es un todo o nada..   y no tiene potenciómetro.   y a la MS o a cualquier otra le interesa ese parámetro,   no ya para dar más caballos,  sinó en aras de una eficiencia mejorada,  al conocer el estado del pedal y de la demanda.

se me ocurren tantas cosas,  que me pasa como en el NA de competición que están preparando los de R-events.         si las pelas no es el problema,  disfrútalo.    para la ITV o gases, habrá tiempo de montar lo oem,   o poner un mapa super ECO con boton en el salpicadero!  jejeje
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A pesar de tener un Z y sin tener los conocimientos/valor de meterme en semejantes berenjenales me apunto simplemente para leer y aprender algo. Madre mía, estoy simplemente alucinado!
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A pesar de tener un Z y sin tener los conocimientos/valor de meterme en semejantes berenjenales me apunto simplemente para leer y aprender algo. Madre mía, estoy simplemente alucinado!

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Desde el primer día que vi lo que era la megasquirt es que.... me mareo :elrisas: (idem para piggyback, standalone y demás centralitas que realmente son para "cuatro" privilegiados de la electrónica de la automoción.)


Por eso invierto en manos y neumáticos :elrisas: porque no hace falta ser entendido en nada y no me va nada mal :gaydude:
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por la megasquirt,  estuve chafardeando un poco con el software pero sin duda, tengo que mirarlo con alguien que controla.     Y es algo que tengo mucha curiosidad,    y solo tengo de práctica, la de Sanson en su NA,  que la verdad es muy poco lo que la miré.    

a que te pongas con el puerteo vas a ganar un poco más,   pero creo que te tocará volver a ajustar un poco el mapa.        

Donde querías ganarle más?   en bajas, medios, altos?      

supongo que ya lo sabrás de sobra..      en los colectores OEM 4:2:1 mejora las bajas y algo medios      y los 4:1   mejoran en medios y altos..      aunque presupongo que si te matas con el puerteo de admisión   le harás lo propio en el de escape,    y caerán unos colectores aftermarket.

lo que si he visto es que el mapa ahora sube hasta casi las 8000rpm!!!     ya 7500 es muy por encima de las 6500 que suele cortar los OEM.

otra pregunta técnica que entre tanto dato, a lo mejor la has puesto y no me di cuenta.      has cambiado el sensor de mariposa/pedal acelerador?    porque el nuestro de serie en el NB2  aún mantiene el heredado del Nb   que es un todo o nada..   y no tiene potenciómetro.   y a la MS o a cualquier otra le interesa ese parámetro,   no ya para dar más caballos,  sinó en aras de una eficiencia mejorada,  al conocer el estado del pedal y de la demanda.

se me ocurren tantas cosas,  que me pasa como en el NA de competición que están preparando los de R-events.         si las pelas no es el problema,  disfrútalo.    para la ITV o gases, habrá tiempo de montar lo oem,   o poner un mapa super ECO con boton en el salpicadero!  jejeje

No no, no sube a 8000  :roto2rie: es un error del programa, a él solo le llega la velocidad por GPS y en función de los desarrollos que le pones pone las rpm y eso, no es 100% perfecto y depende mucho de que hagas las cosas bien. Al cambiar a 3ª ha seguido creando gráfica pensando que seguía en 2ª, el otro día no lo hacía no sé porqué, quizás al cortar 2ª debería frenar directamente. Corte está a 7250 lo bajé porque venía a 7400 y tampoco hay mucho que rascar ahí arriba, más bien problemas que ya flotan válvulas y sufren mucho desgaste y esfuerzos varias partes del motor.
A 6500 no cortan de serie cortan sobre 7200.

Mi idea es que el coche ande bien en zona baja medios y que sea muy cachondo de 5000 a 7000 más menos. Así que los Racing Beat 4:1 son los que tengo en "la cesta". Posiblemente me haga con el intermedio también, y así poder hacer un video con el launch control a 5000 que solo corte chispa y pegue llamarazos  :24: Pero vamos cosas que sean sencillas de quitar y poner en un día para cuando toque ITV, que solo sea cambiar linea de escape y poco más.

El TPS funciona perfectamente, eso de todo o nada no es cierto y mide todo el rango como potenciómetro, de todas formas con el modo "Speed density" utiliza el MAP no el TPS para la mayor parte de la inyección, el TPS se utiliza para el enrriquecimiento de aceleración, que es un extra de inyección cuando se pisa el acelerador de golpe, porque es más rápida la señal del TPS que la del MAP.

Lo del mapa eco o tal tan sencillo como llevarlo en el MSdroid, que ahora lo utilizo de relojes principalmente (AFR real, AFR target, Avance, MAP, Tª de admisión, Tª de refrigerante y RPMs y velocidad GPS llevo).
« Última modificación: Febrero 03, 2018, 19:29:37 por ViruTypeR »

Desconectado uhia_p

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masmola!      si señor!      jajajjaja   Sanson llevaba la modificación para dejarlo en taller,   que ponía el recorte de revoluciones a 2000 o  a lo que quisiera,  para que los del taller no andaran a jugar,
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Que barbaridad !   Todo !
Mi enhorabuena por ser tan hábil es asuntos cocheriles.
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Hola y mil gracias por compartir toda la informacion :woohoo:

Estan muy lejos estos mods de mi humilde conocimiento, y no creo que el "decimo" este para estos trotes, pero es una pasada leer todo y ir aprendiendo y "entendiendo" todo poco a poco, algo siempre se aprende, seguire con atencion toda la evolucion y mucho animo en tu proyecto.

Salu2!!   
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Hombre, tú por aquí!! Vas muy rápido, sorprendido me hallo. Dejamos de hablar y te perdí la pista (no entro mucho en forocoches, y en foros en general...)

Pd: buena compra el racing beat....porque le vas a dar a buy no? Jaja
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Desconectado ViruTypeR

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Al final le pusiste los casquillos originales?  Realmente si te han aguantado 150.000kms, yo no me liaría y le pondría los de origen.
Otra opción son poner unos tratados con WPC que se supone que con esto el rozamiento baja muchísimo.

Entiendo que para la ITV le pondrás de nuevo las halógenas.

Se me pasó  contestarte.

Si y si.

Puse unos de serie porque este motor como quería tenerlo para andar y voy  meter el otro bloque de NB2 que tiene 60.000kms y no sufre de este problema... por la pinta de los cilindros  está muy bien, tenti que montar el caballero y ya me pondré a sacar el Carter y ver que tal aspecto presenta el cigüeñal a si por vista,  porque si aparenta bien no toco nada.

Las LED son de las que tienen ventilador de extracción  detrás y no me cierra la tapa de goma con ellas, además de estar el regulador a la vista... vamos que hay que poner las halogenas si o si.

Dije que no me gustaba la luz tan blanca y ahí sigo con ellas. Lo que si haré es cambiar los faros, está pulido pero están algo mates y no sé si es en ILmotorsport venden nuevos sin lámparas a precio decente.

Desconectado ViruTypeR

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Hombre, tú por aquí!! Vas muy rápido, sorprendido me hallo. Dejamos de hablar y te perdí la pista (no entro mucho en forocoches, y en foros en general...)

Pd: buena compra el racing beat....porque le vas a dar a buy no? Jaja

Si jejeje les dije que lo compraba está semana pero como estuve liado al final lo he dejado pero este mes los cojo ya que si quiero hacer porteo con ellos los necesito.