Kayaba AGX en MX5 NB

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Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Noviembre 05, 2017, 17:13:38
Buenas, de cara a final de año creo que me voy a meter ya con la parte ciclo del coche (aunque es muy probable que a medio plazo me vaya a por un ND con pack sport que se empiezan a ver a precios interesantes, pero por ahora seguiremos poniendo al día este). Tengo pensado poner estos Kayaba que se encuentran a buenos precios, aunque veo que por aquí la mayoría o tenéis Koni o Bilstein. ¿Alguna referencia de los AGX? Luego está el maldito tema de los topes, ¿Polo cortados y me dejo de líos?

Respecto a geometrías, ¿teneís algún listado o algo de las que se suelen poner? No busco nada radical, ya como va el coche ahora que es full stock y encima seguro que fuera de cotas ya soy capaz de ir rápido o ir jugando con la trasera sin complicaciones, busco algo intermedio.

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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Noviembre 05, 2017, 23:37:42
OJOOOO   MEGATOCHO!

weeee       si vas al ND   mi consejo,  habiendo probado ambos es que el 1.5 cumple,   y con los extras puestos de aftermarket cumple como el 2.0 por un poco menos.

en cuanto al NB       en la suspensión,  es cuestión de gustos, pero hablan bien de los 3,    aunque bilstein hay que andar con ojo de lo que metes.

en el kit KONI STRt, ojito porque es el que llevo yo,   y solo es una medida la que baja,  y es mucho.     algunos sabemos que para estar mona, hay que sufrir.. pero a lo peor a ti no te interesa nada bajarlo tanto,       en torno a 2,5cm delante    y casi 3cm detrás,   si antes tocaba a veces,   ahora si tengo una leve sospecha de tocar, se disipa pronto porque lo escucho rozar.

en cuanto a los bumpstop de cada vástago de amortiguador.      en el kit del parts, pone que sirven los de serie.    y te digo que si,   si vas solo por ciudad, y en tu ciudad no hay ni un solo badén.    porque en la trasera,  hacen tope siempre.      Luego te das cuenta en otra web de enfermos como nosotros pero de habla inglesa,  donde te dicen la verdad y por el método de prueba-error-rectificación,  que los topes de serie con lo siguiente a muy grandes (ENOOOORMES)     hay que recortarlos a casi la mitad.   pero claro!     si recortas los de serie, son muy blanditos.      En su defecto lo que se hace    es ir directamente a unos acordes,   de tamaño y materiales acordes con la bajadita de chásis,    incluso llegando a unos míseros 36mm de máximo      cuando los OEM llegan a 74mm.

los míos los tengo que recortar si o si,   porque en la trasera hago tope,  casi el 60% de las veces,   sobretodo a la salida de los badenes..

consecuencia??     por una mala info   voy con el coche en modo track permanente.

mira esta tabla de FATCAT    que te explica perfectamente lo "normal para el miata"  e incluso la suspension KONI, eibach, tein...    etc..   supongo que en los kayaba será más de lo mismo
http://www.fatcatmotorsports.com/FCM_app_guide.htm#Bumpstops


yo mismo al llevar suspensión rebajada a tope sin llegar al minimo de un coilover,   con estabilizadoras OEM (no las cambio porque me interesa la dinámica actual del mío, y con más gruesas sería muy sport)   Pues tendría que llevar 36mm delante  y 46mm detrás.. y llevo  :facepalm: 60.5mm delante  y 58mm detrás  :facepalm: x1000.


en mi caso la suspensión KONI puedes ahorrarte las copelas,  puesto que se pueden reutilizar las propias de NB2,  pero en la trasera,  no estaría de más unas copelas especiales como las de JASS performance.   que te dán incluso más recorrido en el vástago del amortiguador.     Piensa que ya sólo 5mm en recorrido de un amortiguador es un mundo!!     si le das 1 o 2 CM el coche cambia totalmente.

me refiero a estas copelas (y solo se pueden poner en el tren trasero del NB y NB2 )



en estas copelas, se usan para dar ese extra que pierdes al rebajar la altura,   con eso ganas recorrido en el amortiguador,  y vuelves a tener suspensión pese a haber rebajado altura.  Y las tienes tanto en 10mm de altura de centro de copela,   como en 12mm.   ya ves que aquí jugamos en la liga de todo milímetro cuenta!

las de 10mm: http://www.jassperformance.com/shop/mazda-mx5/Performance/top-mount-10mm-pair.html
las de 12mm: http://www.jassperformance.com/shop/mazda-mx5/Performance/top-mounts-12mm-shock-strut-stem-pair.html

como puedes ver,   hay algún pack que se ve un extra tope de caucho para el amortiguador,       eso se vende  aparte,  y es recortable,      se usa para los que tenemos un kit con una medida de rebaja única,   y con eso,  lo vas dejando en la medida que realmente quieres (en mi caso no quería que me llamasen 4x4.    pero ahora no quiero que me llamen el cortacésped)   y creo que no muy tarde  tendré que optar por esa solución y levantar el coche un mínimo de 1 cm en la trasera)

aunque primero me iré a ponerle una arandela de copelas para mitigar la pérdida de altura, separando la copela del chásis,   ya que esta maniobra es invisible en ITVs...   Esta: http://www.jassperformance.com/shop/mazda-mx5/Performance/Top_Spacers_10mm   además de que las hay en 10mm u 8mm de espesor y son 37 libras


en el FORO  también hay unos cuantos NA con kayaba, que a lo menjor al ser ajustables en dureza en el cuerpo,   puedes ponerlos tirando a duros, y hacen tope menos amenudo.    Pero todos acabaron sustituyendo los bumpstop por lo mismo..   haces tope, y es incómodo.   Así que estaremos en lo mismo.

bilstein,  hay que andar con pies de plomo, porque no les sirven todas las combinaciones con muelles,  y eso de mirar que es lo que me vale y lo que no,   acojona!

en mi caso para la trasera,   creo que es mi mejor opcion antes de los topes de caucho en muelle, y con ello esperar que se quede entre 2cm de altura rebajada,  y algo que no me haga arañar el asfalto con el culo.


Tema alineación:      si ahora lo llevas con cotas mal.    es la Ñapa con el mejor percentil de EUROS x PRESTACIONES  de todas las ñaas que se le pueden hacer a un miata,    sin discusión.    una mala alineación puede matarte literalmente,   una de serie,  es demasiado conservadora (obviamente fué diseñada para hacerla común a miles de formas de conducir distintas)  hay que irse a la que hemos topado algunos del foro,  mediante el prueba-error-rectificación.     ya está todo probado, no es dar con una nueva que es mejor.     sinceramente la nueva,  va como un tiro, transforma el  coche de la noche al dia.  aunque como todo.   si ganas prestaciones,  el coche se vuelve sport y con más agarre,  perderias la diversión de descolgarlo, más amenudo.   todo sea dicho de paso...   hay leves ajustes que te pueden dar un poco de una cosa y otros un poco de otra.     pero a lo que suspensiones se refiere.     las que te daré,  son mano de santo.

PERO OJO!!      si vas a rebajar la suspensión..   no la cambies porque vas a tener que volver a retocarla con la suspensión nueva.  ya que es hipermegararo queno se haya modificado un parámetro, o descolgado una cota.    por ejemplo   yo  fanático que es uno.   la medí 3 veces,   y el antes por ejemplo en las caídas traseras llevaba unos perfectos -1º05´   al bajar la altura, pasó de golpe a -3ºgradazos con 25´    y luego ajustando para intentar volver a los -1º05´, sólo lograron llegar a -1º30´  que no está nada mal,  SOLO y EXCLUSIVAMENTE cuando vas rebajado de altura, y sabes que tendrás un puto coche que irá mejor en pista que en el día a día..    jajajaja :24:  ya sabes!  para estar mona hay que sufrir.. pero sigo usando mi miata de coche de diario.

ANTES DE PASAR A alineación a saco.   LAS RUEDAS!!!    lo más importante y lo único que te une al asfalto.    de nada sirve toda y cada una de las letras que te puse y leas, que si llevas una mierda de ruedas del chino y presiones de fábrica o muy por debajo o por encima,  que te matarás de la misma manera..      SIMPLEMENTE  unas TOYO T1R   o hankook ventus v12 (que creo ya no se fabrican)   y las presiones de entre 2.05BAR y 2.10BAR   son perfectas,  y ya transforma el coche con sólo presiones.  El miata es un coche muy sensible a los cambios,   lo notas al segundo.    para todo lo bueno que le hagas,   y por desgracia, para todo lo malo.   Si llegados a este punto,  lo anterior tu respuesta es afirmativa. Puedes seguir leyendo ya el tema alineaciones...  sinó  corta aquí!   y empezamos por lo primero.

*salvo que veas que el coche te hace extraños,  en cuyo caso,    revisas presiones+ruedas y alineas.

ALINEACIÓN A SACO.     estas se sacaron en su día por 3 foreros de aquí     y probadas en decenas de coches,  todos con igual alegría posterior al instalarla  la FM es la de Fliying miata
y hay parámetros   2 o así que puedes ajustar a tu gusto dependiendo de lo que quieras lograr..      la de FM no es mala...   solo que es muy agresiva  y de uso tirando a pista más que coche de uso cotidiano.

hay cotas como las caídas traseras que el miata no va a poder alcanzar...     por la rebajada de altura...     por ejemplo yo en la trasera  llevaba -1º05'    y ahora no baja de -1º30'       aunque con la bajada y los kony strt      ni un fallo...


ahora la miga de la alineación...
el tema estaba en obtener una mejora, corregir el subviraje, no ser muy agresivo, y mantener la conservación de la durabilidad de las ruedas...  te paso el link a mi hilo de mods  en RSC: http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=682.msg131250#msg131250
o quédate con que ésta tabla era la buscada antes de rebajar la altura.  y luego te pongo la de éste año con la suspensión KONI
 
TREN  PARÁMETRO  RUEDA  STOCK MANUAL  FLYING MIATA  ?método test      antimach     Imaracing  buscadas      previas       finales obtenidas
delanteroconvergenciaizq0º08'0º06'0º06'0º04'0º08'0º05'-0º11'0º05'


der0º08'0º06'0º06'0º04'0º08'0º05'-0º11'0º05'


TOT0º17'0º13'0º13'0º08'0º16'0º10'-0º22'0º10'

Camberizq0º06'NEG -1ºNEG -1ºNEG -0º34'NEG -0º36'NEG -0º34'0º10'NEG -0º39


der0º06'NEG -1ºNEG -1ºNEG -0º35'NEG -0º37'NEG -0º35'0º03'NEG -0º38

caster avanizq5º48'5º O MAX5º O MAX5º37'6º10'5º37' O MAX6º08'5º29'


der5º48'5º O MAX5º O MAX5º49'6º40'5º49' O MAX5º28'5º37'
traseroconvergenciaizq0º09'0º08'0º06'0º07'0º02'0º05'-0º16'0º06'


der0º09'0º08'0º06'0º06'0º02'0º05'-0º09'0º05'


TOT0º19'0º16'0º13'0º13'0º04'0º10'-0º25'0º11'

CamberizqNEG -0º47'NEG -1º30'NEG -1º30'NEG -1º07'NEG -0º57'NEG -1º00'NEG -1º16'NEG -0º59


derNEG -0º47'NEG -1º30'NEG -1º30'NEG -1º10'NEG -0º59'NEG -1º02'NEG -1º24'NEG -1º01
###- valor poco acertado
###- valor totalmente fuera de lugar

desvio de eje delantero Antes   Después  

-0º17'   -0º07'  
desvio de eje trasero Antes   Después  

-0º18'   -0º10'  

las que buscas son las denominadas BUSCADAS.  y esas son las que recomiendo a todo el mundo y nadie se ha quejado...        y ya ves lo que difieren de las de Fliyin miata...

en todos los talleres que he ido,    se les pira la chola  y van a ordenador  y luego te ponen la alineacion de un NC  o de un Nb o un NA    y eso es cagada...    luego cuando les llamas la atención  se mosquean,   hasta que les dices que te estan poniendo la alineación de otro coche..

yo en vigo voy al taller de unos hermanos  que están trilladísimos,   pero cuando vi lo que arreglaban sin manuales,  a coches clásicos y a veces a base de cuerdas..    lo vi claro..     y el margen de juego en las cotas es nivel F1,  jejejeje
te dejo mi tabla de alineaciones ACTUAL en mi dropbox
https://www.dropbox.com/s/o1d1xe8dgu0u89t/New%20Documento%20de%20Microsoft%20Office%20Word.docx?dl=0

te explico.     Stock manual son las de la mazda (nada que explicar, no?)
LAS BUSCADAS- son los parámetros que cuando voy a los hermanos le plancho en un papel.     con los márgenes que creo que puedo aceptar sin que se note o interfiera en prestaciones.    Como mucho ,  ellos me piden los resultados finales de la alineacion anterior. Que es la que te pongo en  FINALES OBTENIDAS 2016....
A mayores en la tabla hay unos parámetros que son la alineación que obtuvieron con los koni strt, sin tocarla,   solo instalar y bajar la suspensión.     Y ya verás como afectó a las caídas con solo bajar     un grado y pico delante y 2 gradazos detras.        Esa columna era solo de referencia.

La columna FINALES OBTENIDAS 2017 KONI STRT,  son las que luego de pelearse mucho fueron las obtenidas y las que llevo...      como verás    lo máximo alcanzado en la caída trasera es 1grado y medio,   y de ahí no paso.    todo por el kit de suspensión.     ya que la tuerca no da para más...

se que son muchos datos,   y no toparás muchos sitios donde te quieran hacer la alineación como quieras.      pero si lo topas,     y luego lo prueban,   te darán la razón.    
en la tabla de mi hilo,  tienes a mis 2 hermanos gemelos de miata.      llevan un poco distinto las alineaciones,   siendo la de IMARACING la más divertida,  haciendo que se descuelgue más fácil la trasera    (ojo! descolgarla a posta,  no que se vaya sola)   y es un poco conservadora de duración de neumáticos en la trasera.   la delantera es mas agresiva con la duración de las ruedas.

la de antimach (actualmente llevará una muy distinta por todo lo que le lleva echo en mejoras, pero para un OEM era perfecta),  es más fidedigna y deportiva, pero menos divertida que la de IMA,    conserva mejor los delanteros,   y los traseros un poco menos en aras del agarre en curva...

como verás..   mis finales de esta vez,   ya son más parecidas a las de FM      porque  ya vamos saltando escalones de deportividad   y con ello  hay que ir acorde (aunque a sabiendas que una deportividad, conlleva a menor comodidad)

Camber es la cota en grados, minutos y segundos que determinan la inclinación de la rueda con respeto al eje longitudinal del coche.     Basicamente es lo que los tuneros ponen las ruedas como si vas espatarrado..     Camber negativo,  significa parte superior de la rueda mas metida hacia adentro del paso de rueda,   y la parte baja saliendo del ancho normal del eje, hacia el exterior...      Mucho camber negativo,    o denominadas caídas... Circularas con los cantos interiores de las ruedas,    cuando lo mas importante es maximizar la superficie de contacto del neumático con el asfalto. (ojo! En este caso las ruedas. Perfectamente verticales no agarran una mierda). Pero por eso la de IMARACING en ese aspecto la trasera es más divertida.

Caster o ángulo del castor,  es el avance.     Y en nuestro caso,  solo se puede ajustar en la delantera.

Básicamente es el ángulo que forma la rueda vista de frente,   de su eje central,  con la cota superior de la amortiguación.    Esto no es del todo exacto, LO SE!!! pero no quiero liarte mucho.  y sé erfectamente que daré más patadones al libro de mecánica, pero para andar por casa y entre colegas, creo que nos entenderemos.

Piensa en las motos chopper,   y sus horquillas kilométricas..        Pues ése es el avance,        la amortiguación y el eje.  No va arriba y abajo,   si,o que forma un ángulo.  De delante abajo,   a arriba detrás.        Es inversamente proporcional. A ir acercando la rueda hacia la moto,   como en el coche. Pero una rueda por cada lado,   y no una típica horquilla de moto, sino unos brazos de suspensión paralelos.

Pues básicamente,  el ajuste de este parámetro,  lo que hace es que el brazo inferior de la suspensión, se mueva hacia delante o hacia detrás, con respeto al brazo superior.    
Pon tus manos una por encima de la otra con las palmas hacia abajo, y suponiendo que en la punta de tus dedos tienes una rueda.

Imagina que pillas un bache..     Como se mueven tus manos??       Hacia arriba las 2,  solo por la parte de las puntas, porque tiene. Un buje y una rueda en la punta...

Pues bien,     si lleváramos esa alineación. En la que las ruedas directrices, solo rebotaran de arriba abajo, vertical 90°.  Serie el coche más incontrolable de la historia..
Sencillamente porque vertical total serían como las ruedas de un carrito de supermercado.  Y pondría la mano en el fuego de que más de una vez se te fue el carrito para todos lados menos para donde querías....  A que si??!!

Bueno..  Pues lo normal es que todos los vehiculos van con un angulo de avance de serie,  incluso las bicis o incluso los patinetes,(aunque esto es mas dificil de ver porque se constuyen los ejes de distinta manera).     Pues en muchos coches (la mayoría!) y en éste caso, el miata,    el brazo superior. Está fijo sin ajustes.    Donde se hacen todos los ajustes de parámetros es en el inferior.   Y ya de serie nunca está en la misma vertical.   Siempre está mas adelantado que el superior.    Así forma un angulo  natural mínimo. Que siempre vas a tener.   Solo que después puedes. Ampliarlo con las alineaciones.

Oojito..  No siempre puedes tener lo que quieras de avance.
éste es precisamente un parámetro donde más es mejor,  salvo que como yó, buscaba una respuesta en el volante, específica, (pero eso es otra historia!)

Pero de que no puedes obtener todo lo que quieras, es por simple física y construcción de la suspensión y tornillerías (además de otras cosas)  Simplemente porque con 2 tornillos tienes que ajustar 3 parámetros.    Que,   no te dan las cuentas??     Jejejej.    

Pues si.   :deal:     Los 3 parámetros influyen entre si.    Y a veces por tener una cota de alineación,  no puedes alcanzar una o las otras 2..       Es por eso que sí..     El avance cuanto mas tengas,  mejor..    Pero posiblemente el máximo no te deje llegar a la convergencia que quieres. O a las caídas.       Y eso es una putada...

El tema está que el proceso de alinear el miata es uno de los mas fáciles para los mecánicos por su sencillez,   pero no todo el mundo sabe el proceso.      Y es impepinable empezar por el avance,   y luego, convergencia y caídas (si no me equivoco, y a estas horas no tengo el manual delante! ni la cabeza al 100%)  y si no lo haces así se te echarán mil horas toqueteando y no van a dar pie con bola. te harán una mierda y te cobrarán como  si hiciesen el escorial

Lo de mi avance personalizado fué porque "El avance" hace que la propia rueda se auto estabilice al rodar,    por la forma del ángulo,  cuanto más,  mas estabilizado,   digamos que la rueda en marcha tiende a ponerse recta sola,   y con ello el volante siempre retorne por si sólo al centro.     Ganas eso,   y estabilidad en autopista y otras muchas cosas más,     pero por ejemplo para mi gusto,   mucho avance me quita trabajo,  y yo quiero tener mas control sobre las ruedas y tener que deshacer el volante con mis manos.   No que me lo haga sólo..   Manías de uno..

Sorry por el MEGAtocho. Pero espero que no tengas dudas... y si las tienes,   ya sabes que en el foro están otros cracks  que te pueden ayudar tanto o más que yo mismo  :shhh:
« Última modificación: Noviembre 05, 2017, 23:51:15 por uhia_p »
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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Noviembre 06, 2017, 04:53:40
Joooder jajaja tengo lectura para rato.

Respecto a geos encontré las de Miq famosas

Miq's Miata.net Alignment
FRONT

Caster +4.7 to +5.5 (what ever the maximum attained is)
Camber -0.6 to -0.8 (this number varies with the caster)
Toe 1/16" per side, or 1/8" _total toe out_
REAR

Caster not applicable, there is no adjustment possible
Camber -1.1
Toe 1/16" per side, or 1/8" _total toe in_ or zero


Factory recommended alignment
FRONT

Caster +4.43° +/- 0.75
Camber 0.4° +/- 0.75
Toe 1/8" +/- 1/8
REAR

Caster not applicable, there is no adjustment possible
Camber -0.72° +/- 0.5
Toe 1/8" +/- 1/8"

El ND va a ser un 2.0 si o si porque mi intención es meterle kit Super 190 BBR,  lo demás ya comentaré postlectura.
« Última modificación: Noviembre 06, 2017, 04:58:14 por ViruTypeR »

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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Noviembre 06, 2017, 05:14:08
Bueno por lo que veo los topes en mi caso serían 36/46 aunque no voy a bajarlo, me interesa que sea más incisivo.

Tema geos ya se como va jeje yo mismo me hice las del Westfield con palos de escoba, borriquetas, hilo dental... Y no me fue mal porque el coche mejoró bastante en Circuito jejeje.

Me pondré con ello después de montar todo y veremos. Mayormente uso el coche para darme alegrías por las comarcales de mi zona cuando voy o vuelvo de trabajar mayormente. Especialmente si llueve, que aquí es habitual, me gusta mucho jugar con el en lluvia, por eso tampoco quiero un setup radical.

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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Noviembre 06, 2017, 07:14:13
Vaya tocho! Has tocado todos los palos :elrisas:


Como recomendación, el avance entre 5 y 5,5 hace que el morro del coche se comporte mejor en la entrada de curvas. Cualquier valor entre esos rangos será bueno.

Por evolución, ahora llevo 1º de caída en ambos ejes. Sí, llevo la misma caída delante y detrás. Hasta esa caída o 1º10' no notarás desgaste irregular.
En mi caso noto como el morro es aún más incisivo. Tomé esa determinación porque a 0º40' (el 0º6' equivale a 1º. No es sistema decimal) notaba en los flancos exteriores cierto desgaste incluso con neumáticos de flanco duro (Toyo R1r y Federal RSR)

La forma de conducir de cada uno influye en los parámetros necesarios. El ensayo error es lo mejor, pero pocas personas son capaces de ir 3 veces al taller en un mes para cambiar cotas  :gaydude:

« Última modificación: Noviembre 06, 2017, 07:16:48 por Antimach »
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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Noviembre 06, 2017, 07:54:37
Vaya tocho! Has tocado todos los palos :elrisas:


Como recomendación, el avance entre 5 y 5,5 hace que el morro del coche se comporte mejor en la entrada de curvas. Cualquier valor entre esos rangos será bueno.

Por evolución, ahora llevo 1º de caída en ambos ejes. Sí, llevo la misma caída delante y detrás. Hasta esa caída o 1º10' no notarás desgaste irregular.
En mi caso noto como el morro es aún más incisivo. Tomé esa determinación porque a 0º40' (el 0º6' equivale a 1º. No es sistema decimal) notaba en los flancos exteriores cierto desgaste incluso con neumáticos de flanco duro (Toyo R1r y Federal RSR)

La forma de conducir de cada uno influye en los parámetros necesarios. El ensayo error es lo mejor, pero pocas personas son capaces de ir 3 veces al taller en un mes para cambiar cotas  :gaydude:





Precisamente esta semana iba a ir a alinear el Mx5, y la verdad es que tenía pensado que le pusieran las cotas que tuvieran ellos registradas en el ordenador.

Podríais poner exactamente las cotas que le tengo que decir al del taller para que me lo modifiquen de esa forma?
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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Noviembre 06, 2017, 18:31:05
Vaya tocho! Has tocado todos los palos :elrisas:


Como recomendación, el avance entre 5 y 5,5 hace que el morro del coche se comporte mejor en la entrada de curvas. Cualquier valor entre esos rangos será bueno.

Por evolución, ahora llevo 1º de caída en ambos ejes. Sí, llevo la misma caída delante y detrás. Hasta esa caída o 1º10' no notarás desgaste irregular.
En mi caso noto como el morro es aún más incisivo. Tomé esa determinación porque a 0º40' (el 0º6' equivale a 1º. No es sistema decimal) notaba en los flancos exteriores cierto desgaste incluso con neumáticos de flanco duro (Toyo R1r y Federal RSR)

La forma de conducir de cada uno influye en los parámetros necesarios. El ensayo error es lo mejor, pero pocas personas son capaces de ir 3 veces al taller en un mes para cambiar cotas  :gaydude:





Precisamente esta semana iba a ir a alinear el Mx5, y la verdad es que tenía pensado que le pusieran las cotas que tuvieran ellos registradas en el ordenador.

Podríais poner exactamente las cotas que le tengo que decir al del taller para que me lo modifiquen de esa forma?

El Archivo que pone Uhia es bastante claro

https://www.dropbox.com/s/o1d1xe8dgu0u89t/New%20Documento%20de%20Microsoft%20Office%20Word.docx?dl=0

La columna de "buscadas" son el inicio desde el que partir por lo que comentan

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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Diciembre 15, 2017, 21:56:58
Al final no encontré los AGX en Europa a un precio decente y me he ido a los Excel G, bumpstops de polo cortados y luego las geos. Si, soy un gitanillo  :elrisas:
« Última modificación: Diciembre 15, 2017, 21:59:32 por ViruTypeR »

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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Diciembre 16, 2017, 02:05:55
olvidate,   no eres tu,  en en todos lados con el brexit de mierda,   cualquier cosa ha subido un montón,  y en el tema suspensiones no era menos,     viví el momento de que las MEISTERr estaban a 450libras 500euros  y ahora no bajan de los 800 euros,   lo mismo con BCracing o HSD..

el tema bump stops, supongo que rondando las medidas, no habría problema,    desconozco la composición del de polo,   no se si son blanducos o duretes..  En cualquier caso, dependerá más de la rebajada del conjunto, ya que al bump stop, no llegas hasta que completas el recorrido de la espiga del amortiguador.

los excel G no se como irán,   presupongo que un poco mejor que los propios OEM,  no tienes ningún ajuste, que para el caso estaremos vendidos tu y yo a lo que predisponga el conjunto en combinación con nuestros coches.

ya nos irás contando!
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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Diciembre 17, 2017, 21:03:37
olvidate,   no eres tu,  en en todos lados con el brexit de mierda,   cualquier cosa ha subido un montón,  y en el tema suspensiones no era menos,     viví el momento de que las MEISTERr estaban a 450libras 500euros  y ahora no bajan de los 800 euros,   lo mismo con BCracing o HSD..

el tema bump stops, supongo que rondando las medidas, no habría problema,    desconozco la composición del de polo,   no se si son blanducos o duretes..  En cualquier caso, dependerá más de la rebajada del conjunto, ya que al bump stop, no llegas hasta que completas el recorrido de la espiga del amortiguador.

los excel G no se como irán,   presupongo que un poco mejor que los propios OEM,  no tienes ningún ajuste, que para el caso estaremos vendidos tu y yo a lo que predisponga el conjunto en combinación con nuestros coches.

ya nos irás contando!

Es que no voy a pagar 700-800€ por unos amortiguadores que en USA valen la mitad, ese tipo de cosas me niego y Koni nunca me gustó. Y podría poner Bilstein u otros pero de momento prefiero probar algo menos deportivo, me gusta que el coche sea utilizable y cómodo hasta cierto punto, en otro coche tengo unos B6+ eibach y es bastante incómodo en baches, aunque deduzco que es un problema de base del propio coche. Según algunos usuarios, los Excel G son algo más duros que los OEM (10-20% aventuran a decir algunos), pero me da a mi que es más el efecto de llevar amortiguador nuevo que otra cosa.

Luego me toca seguir con el otro proyecto, que es montar un motor frankenstein, bloque NB2 (creo que te lo he comprado a ti, no?)+culata NB1 algo tocada, colector de admision NB2 colectores de escape decentes, centralita etc. Voy poco a poco que po ahora solo tengo el motor NB2 y la culata y voy limpiando y pensando que ir haciendo. El de origen me consume bastante aceite y en vez de rehacerlo prefiero liarme con otro fuera y poder seguir usando el coche, y ver si se pueden sacar unos 160cv o algo más, al final todo depende de lo que me quiera gastar en culata y la electrónica.
« Última modificación: Diciembre 17, 2017, 21:07:02 por ViruTypeR »

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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Diciembre 19, 2017, 01:03:07
Uhia el team copelas que comentastes o los topes que pusistes, Es solo para suspension rebajada? No aporta nada con muelle de serie

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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Diciembre 19, 2017, 04:35:28
yo no te vendí nada!  jejeje

las copelas son para suspensiones rebajadas,    le da unos cm  más de recorrido a la espiga del amortiguador,    y las arandelas de copelas, para dar altura al conjunto muelle amortiguador,  y el taco,  para dar altura solo al muelle, por si fuera muy corto.
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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Diciembre 31, 2017, 13:31:32
Bueno el otro día me entregaron el coche, con los Excel G, Topes de polo cortados según indicaciones de exocetman y geometrias cercanas a las que me distes. Y muy contento. Ayer hicimos una buena ruta por aquí y el coche entra genial ahora, y eso con las humedades de estos días y gomas normalitas que llevo. Lo he dejado con algo de divergencia delante pero sin excesos que también hago algo de autopista.

Los amortiguadores buen cambio, los de serie estaban bastante peor, los noto mas firmes y los topes se han notado mucho en zonas bacheadas (y cuando digo bacheadas es carreteras de asfalto muy roto y deformado a ritmos fuertes), donde antes hacía ruidos y ahora nada de nada, y se nota esa progresividad en apoyos fuertes. Lo único que está un poco levantado, imagino que hasta que asiente bien.

También aproveché a pintar alguna parte, una altea, parachoques trasero etc...

Ahora a ver si puedo montar el motor en pocos meses mientras voy mejorando otras cosillas.
« Última modificación: Diciembre 31, 2017, 13:41:14 por ViruTypeR »

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Re:

  • en: Diciembre 31, 2017, 14:21:03
Lo de los bumpstopers cortados es un clásico.   Nada malo!  Simplemente es una solución a importar los propios bumpstoper que deberían ser para cuando se rebajan las suspensiones.   Por lo de la alineaciin.  Sin fallo,    hay que hacer las cosas a conciencia,  si sabes lo que tienes, y como va.    Perfecto.
En el caso de hacer tope,     es mucho mas probable cuando rebajas,     más si como yo, no los he cambiado.    Haces tope en la mayoría de baches. 

Vamos hablando
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Re: Kayaba AGX en MX5 NB

  • en: Enero 01, 2018, 23:22:59
Vas con muelles de serie?
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