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Autor Tema: Review detallado Speedster Turbo  (Leído 20253 veces)
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« : Diciembre 25, 2013, 22:45:32 »

Os voy a preparar una review con los pasos realizados en este detallado completo del Speedy. Hay muchas, muchisimas cosas que son comunes a mi anterior detallado del Z4.
Lo cierto es que no tenía intención de hacer una review extensa sino hacer "4 fotos" y listo, dado que como review extensa ya tenéis la que le hice al Z4. Y también porque aunque no lo parezca dejar constantemente el proceso, limpiarte las manos para no pringar la cámara, hacer fotos y reanudar donde estabas pues quieras que no retrasa y bastante. Pero tanto me lo habéis pedido que le hice más fotos de las que tenía pensado en un principio  mola

Voy a poneros también los productos utilizados y el proceso.

01 - El antes
02 - Limpieza e impermeabilización capota
03 - Quitar alquitrán reseco
04 - Lavar y secar el coche a mano
05 - Descontaminar
06 - Pulido faros
07 - Rectificación de pintura
08 - Pulido de la carrocería
09 - Reparación chapa 'turbo'
10 - Sellado
11 - Pintado de palanca de cambios
12 - Limpieza interior
12.1 - Aluminio rayado antideslizante
12.2 - Soporte "Z" pies copiloto
12.3 - Asientos
12.4 - Limpieza y acondicionado de plásticos
12.5 - Alfombrillas
12.6 - Volante
13 - Limpieza chapa turbo
14 - Limpieza y acondicionado de gomas
15 - Eliminación restos de polish y sellante / cera
16 - Sellado cristales (repelente al agua)
17 - El tinglado montado gaydude
18 - Resultado final

* El compartimento motor es pequeño y se limpia en un momento con un trapo y APC diluido o bien con un desengrasante específico (no me ha hecho falta). Si queréis os hago unas fotos, pero no tiene misterio.
* No he descontaminado ferréricamente las llantas, ni las he sellado porque es tontería ya que las tengo que mandar a re-pintar, ya que salta la laca. (mal endémico de las llantas de los Turbo)
« Última modificación: Diciembre 28, 2013, 21:14:35 por Mave » En línea


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« Respuesta #1 : Diciembre 25, 2013, 22:45:42 »

01 - El antes

Este es el estado del coche nada más comprarlo. Se aprecian muchos swirls, cosa normal por el tiempo y sobretodo porque la laca en estos coches no es muy dura.
Los plásticos del salpicadero y puertas estaban en muy buen estado. No así con los laterales, estaban un poco blanquecinos por la cal, ya que al abrir la puerta tras llover es lo primero que se moja.
La palanca del pomo de marchas estaba un poco oxidada en la parte superior justo en la zona que se toca con los dedos.
Había un poco de cola en el asiento del copiloto.
Y muchisima, pero que muchisima suciedad detras y debajo de los asientos, así como en las alfombrillas y sobretodo debajo del reposapiés en "Z" del copiloto.
Las llantas se están pelando, cosa habitual en las llantas de los Turbo por una mala partida. No me he molestado en sellarlas porque era tontería ya que las mandaré a pintar.

La palabra "Turbo" tenía la letra "T" pegada, es fácil que se haya roto limpiando el coche o pasándole una Microfibra ya que son unas letras tan puntiagudas que es facilisimo que se enganche la microfibra. De hecho a mi me ha jodido alguna microfibra por pasarla cerca de las letras. Pero el anterior dueño pegó la punta de la T con superglue de aquella manera, dejó la pintura llena de superglue y la letra mate y un poco de lado.
El coche tenía alguna pequeña rayita que he quitado con el pulido, imagino que de apoyarse. Así como algunas pequeñas zonas sin pintura en los bordes de las puertas de apoyarla a la pared al abrirla, etc. Estas cosas se han solucionado con un pincel especifico y el bote de pintura original, dejando secar 24h, aplicar luego laca, volver a dejar 24h, lijar con lijas 1000, 1500, y 3000 y pulido, y como nuevo.
Y en el morro tenía algunas zonas, de unas 7x15cms mate, como si hubiesen limpiado algo con algún producto algo fuerte y se hubiese comido unas micras de laca dejandolo mate. Por más que lo limpiaba se quedaba así, le había quitado el brillo a esa zona. Se soluciono rapidamente con la pulida. Como también se quitó la marca de alguna cagada de pájaro que había penetrado en la laca. Recordad limpiar la mierda de pájaro lo antes posible ya que si se deja mucho tiempo penetra en la laca y luego si no es puliendo no se vá.
Así mismo en la parte trasera quedaba la marca del logo Opel de cuando se lo quitaron.
Los faros estaban bien, con algunas picadas los delanteros cosa habitual, y el trasero derecho tenía un pequeño roce lineal que afectaba tanto a pintura como a faro. Ambas cosas que quitaron tras la pulida de faro y carrocería.
La capota esta en muy buen estado, bastante sucia (no se aprecia mucho en estas fotos, pero los que la vieron en directo antes del detallado recordarán que los lados tenía como unas sutiles manchas).

Veréis como en la primera fotografía la rejilla delantera tiene un agujero en la zona central al quitar el logo opel, en posteriores fotos veréis que la rejilla está cambiada conjuntamente con algunas cosillas más que se cambiaron mientras hacia el detallado a medida que me llegaban las piezas, como el escape, difusor, matriculas...




Roce en el faro:




Si os fijáis bien se vé el logo de Opel:




Marcas resequísimas de alquitrán.






La cantidad de "swirls" que tenía (y de fondo la marca de Opel de nuevo)




Desperfectos de pintura que os comenté al inicio, y que solucioné con la pintura, laca, lija y pulidora:
No es buena idea levantar el parabrisas con el capo delantero cerrado.... sino pasa estas cosas:


Marcas de apoyar la puerta al abrir:


La zona mate de pintura que os comentaba:


Otra más:


Marca en la pintura de lo que parece ser el excremento de un pájaro.


Swirls en faros:






Chapuza en la "T":




Óxido en la palanca de cambios:






Pegamento en el respaldo del copiloto:
« Última modificación: Diciembre 26, 2013, 18:39:09 por Mave » En línea


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« Respuesta #2 : Diciembre 25, 2013, 22:45:52 »

02 - Limpieza e impermeabilización capota

La capota como os comentaba estaba bastante sucia, parecía descolorida, pero tras una buena limpieza reluce como el primer día. Y si encima la protegemos impermeabilizándola se mantendrá mejor durante más tiempo y lo que es mejor, que no se ensuciará tanto y será más fácil de limpiar en el futuro.

Como os comentaba en el anterior post, en las fotos no se aprecia mucho, pero los que la visteis antes del detallado podréis verificar como tenía alguna mancha sutil pero alargada en la zona del parabrisas y en la zona trasera.

Antes de la limpieza: (no se aprecia mucho, pero en la foto en detalle que salen mis dedos veréis una zona ennegrecida, pues así estaba las manchas que os comentaba)








Para limpiar he utilizado el Renovo soft top cleaner, para capotas de lona. Cuidado porque hay uno específico para capotas de vinilo.
Es una especie de Gel que se aplica con una esponja o cepillo de cerdas suaves. En mi caso hice ambas cosas.

Primero mojé la capota, que estuviera bien empapada. Luego apliqué con ayuda de una esponja el gel y froté.



Posteriormente enjuagué:



Luego saqué la capota (ventajas de ser extraible... ¿veís como tiene sus ventajas?  naughty2) y puse una madera debajo, y volví a ponerle gel y froté esta vez con un cepillo.
Al sacar la capota y ponerla sobre una superficie dura, pude frotar mejor, ya que con la lona puesta no podía frotar todo lo que quisiera porque estaba "hueco" debajo.



La volví a enjuagar y dejé secar.




Una vez seca, quedó muy muy bien, pero se veía una pequeñita mancha. Para quitarla utilizé un producto de Bmw para capotas que es un eliminador de resinas y excrementos de pájaro. Aplicar, fortar en húmedo, aclarar con abundante agua, y como nunca se termina de ir el producto lo mejor es dejar secar y luego volver a aclarar con agua a presión para que saque todo lo que queda, y dejar secar de nuevo. Tras esto ya quedó perfecta Wink

Vamos a impermeabilizarla. Para ello usé el Impermeabilizante Renovo Ultra Proofer para capotas de lona.



La última vez, sobre mi ex-Z4 lo apliqué con un aplicador de betún para zapatos, podéis verlo aqui: http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=1351.msg30420#msg30420

Lo cierto es que es un buen remedio para los que tienen capotas de vinilo, pero con las de lona no tanto ya que se come la esponja. Así que lo apliqué con un pincel. De esta forma se suele aplicar más producto, pero bueno, todo se queda en la capota gaydude
Hay personas que lo aplican con la capota húmeda, y otros con la capota seca. Yo soy de estos últimos  





Una vez toda empapada se deja secar y se repite el proceso de nuevo.

Una vez seca, este es el resultado:







Productos utilizados:
Renovo soft top cleaner (limpiador de capota). Nota: 9
Muy buen producto, limpia muy bien. Es más cómodo los que hay en spray, pero no me importa que sea en gel, dado que igualmente se ha de frotar así que mola

Limpiadorde Resinas y excremenos de pájaro para capotas, de Bmw. Nota: 10 (y no soy muy dado a dar "dieces" dado que considero que todo es mejorable, pero este producto lo merece sin ninguna duda).
Es un producto cojonudo, además viene en spray, es muy cómodo de aplicar. Viene en el "kit Cabrio" de Bmw, es un maletin que vale 40-50e y viene muy completo.
A Euronymous le derramaron gasolina en la capota y no se le iba de ninguna forma, le apliqué este producto, y en el acto se le fué un poco, y posteriormente tras volver a lavar el coche y darle con la manguera sacó de nuevo espuma y terminó de eliminar la mancha.

Renovo ultra proofer (impermeabilizante). Nota: 7
No está mal, pero no repele del todo bien el agua. Evidentemente lo hace mucho más que de no llevar impermeabilización alguna, pero hay productos mejores.
En el kit cabrio de Bmw que he comentado justo arriba te viene un impermeabilizante que es muy pero que muy bueno. No hace falta comprar el maletin entero, se vende suelto. Yo he terminado de gastar el Renovo porque ya lo tenía abierto.
Antiguamente usaba el de Bmw, pero al gastarlo compré el Renovo, y en el I Roadster Tour RSC habían participantes sin la capota impermeabilizada, otros como imaracing y yo la llevábamos recién impermeabilizada con este Renovo, y Jotaeme la tenía con el producto de Bmw. Tras unas llovizna los que no la tenían impermeabilizada la tenían empapada. Imaracing y yo la teníamos a mitad parcialmente mojada, algunas gotas ya empezaban a empapar. Y jotaeme la tenía completamente seca, las gotas las quitó con una microfibra.

Leather Magic, Cepillo para el cuero. Nota: 9,5
Un cepillo muy versátil (aunque ponga que es solo para cuero), de cerdas blandas naturales. Va muy bien. Una pena que ya no se fabrique, pero seguro que hay varios similares.

Esponja económica (de esas de 3 x 1€)

Por si os interesa:
* Os aconsejo que compréis el Kit Cabrio de Bmw, está muy completo y te viene hasta con un cepillo (aunque las cerdas son algo duras)
« Última modificación: Diciembre 28, 2013, 18:46:31 por Mave » En línea


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« Respuesta #3 : Diciembre 25, 2013, 22:46:02 »

03 - Quitar alquitrán reseco

El coche a simple vista no lo parecía, pero tenía una cantidad de alquitrán para llenar todos los agujeros de cualquier carretera comarcal elrisas

Sin exagerar limpie unos 40 puntos como este a lo largo de todo el coche.



¿que esto se lo hubiese llevado la pulidora? si. Pero también se llevaría la suciedad del coche y sin embargo es aconsejable pulir con la chapa bien limpia y descontaminada.

Para quitar los restos de alquitrán lo mejor es usar un producto especifico, no os liéis con limpiacristales, QD's suaves (QD = Quickdetail), etc... porque lo único que haréis será arañar la laca porque os pondréis a frotar cada vez más y más fuerte al ver que no se va.

Yo uso el Einszett Acrysol, el cual es un disolvente seguro para la pintura que elimina alquitrán, ceras, selladores, grasa, aceite, pegamentos, parafinas y todo tipo de siliconas en la superfície. Y va muy bien para qué engañarnos. Imagino que habrán otros en el mercado que vayan igual de bien, yo uso este desde el inicio ya que el bote es grande (1L) y da para mucho.

Simplemente hay que aplicar, dejar actuar unos segundos o 1min (según veamos), y retirar con una MF limpia (MF = microfibra).

Productos utilizados:
Einszett Acrysol. Nota: 9
« Última modificación: Diciembre 26, 2013, 22:13:02 por Mave » En línea


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« Respuesta #4 : Diciembre 25, 2013, 22:46:09 »

04 - Lavar y secar el coche a mano

No le hice fotos del proceso de lavado, porque sinceramente, es un coñazo ya que estás tocando agua constantemente. Asi que si no os importa (y si os importa, también  flipa) os remito al link del apartado "lavado y secado del vehículo" de la review que hice en su momento del detallado de mi ex-Z4.

http://www.roadstersportclub.com/foro/index.php?topic=1351.msg30421#msg30421

Actualmente uso los mismos productos, y el proceso no cambia. Os imaginais el coche sometido a dieta, con el motor detrás y con un caracol, de otro color, y listo. gaydude
« Última modificación: Diciembre 26, 2013, 20:00:58 por Mave » En línea


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« Respuesta #5 : Diciembre 25, 2013, 22:46:17 »

05 - Descontaminar

Con el tiempo la polución del ambiente, así como la suciedad que se deposita en la pintura va penetrando poco a poco en los desperfectos que se generan en la superficie del barniz. Y aunque no lo parezca si no se elimina eso poco a poco va calandose más y más adentro.
Para notar la contaminación basta con pasar los dedos, o mejor aún, si conocéis a alguien que fume podéis usar el plástico que envuelve la cajetilla de tabaco, y pasais el papel por la carrocería, aunque no lo parezca se nota muchisimo la contaminación así.

Descontaminar un coche es extremadamente sencillo, para ello se utiliza una especie de "plastilina" llamada Claybar. La hay de distintas agresividades. Suave, media y agresiva. Cuanto más agresiva más contaminación quitará pero también es más fácil que genere algunos swirls sobre la pintura. Y vicebersa, cuanto más suave menos contaminación quitará (o más le costará quitar toda) y más segura será con la pintra. A todo esto hay Claybars que se usan con agua y otras con QuickDetail (QD). La gracia es que puedes hacer una combinación de Claybar + liquido (QD o agua) y en fución de ello obtener un gran abanico de agresividades según tu necesidad.
Yo en particular uso una Claybar de agresividad media, así es más polivalente, si quiero ir con más cuidado la utilizo con QD a modo de lubricante, de esta forma al deslizarla sobre QuickDetail es más suave. Si quiero más agresividad lo hago con agua. Pero sinceramente, una Claybar media + QD, es más que suficiente para la gran mayoría de contaminación.

Dicho esto, decir que el material de las Claybars está patentado por una sola empresa. Todas las Claybars del mercado salen del mismo lugar para entendernos, y no hay gran diferencia unas de otras. Cambiarán el color, y ligerísimamente la composición de una marca a otra, pero en el 95% son idénticas unas marcas de otras. Os digo esto porque no os lieis la manta a la cabeza a comprar una cara. Coger una de marca blanca en la agresividad que necesitéis.

Sobre el QuickDetail, hay muchos tipos, los hay que tienen mucha lubricación porque van destinados limpiar más suciedad y a cambio no te aportan un gran brillo. Y los hay destinados a "limpiar sobre limpio" que yo lo llamo, son QD's con menos lubricación pero con más agentes destinados a maximizar el brillo, por norma general llevan una pequeña proporción en Carnauba natural liquida. Para usar con la Claybar nos importa que esté lubricada así que usaremos el primer tipo de QD que he dicho. En caso que no preciséis tanta lubricación lo podéis hacer con agua.


Proceso:
Partiremos por supuesto del coche limpio. Cogeremos un trozo de Clay en caso de que fuese muy grande y la amasaremos con las manos varias veces ya que normalmente es bastante dura. Una vez coga temperatura se ablandará y será más moldeable. Entonces haremos una pieza plana del ancho de 4 dedos.



Aplicaremos Quickdetail (QD) sobre la carrocería (un trozo de unos 30 x 50cms) y sobre la Claybar, pondremos apoyaremos la claybar sobre la carrocería y con un movimiento de muñeca haremos pequeños movimientos de izq a derecha. (como si estuviésemos saludando a lo lejos a alguien pero con una plastelina en la mano y sobre la carrocería  gaydude). Lo haremos de un lado al otro, y después de lado de forma que el deslizamiento de la Claybar sobre la carrocería sea vertical. Es muy importante que no ejerzais presión sobre la carrocería, el propio peso de la mano y la claybar debería ser suficiente para eliminar la contaminación. Si el vehículo está muy contaminado, o si no habéis lubricado lo suficientemente bien la carrocería/Claybar notaréis como la claybar se incrusta sobre la carrocería y cuesta menearla  elrisas. Si tenéis mucha contaminación se puede llegar a notar el roce. A medida que vayáis quitando la contaminación la claybar irá más y más suave sobre la carrocería.



A medida que vayais haciendo podéis ir limpiando el QD restante que habrá sobre la carrocería con una microfibra limpia (MF).

Os aconsejo que antes de aplicar la Claybar sobre la carrocería os la pongáis encima de los 4 dedos, y con la ayuda de la palma de la otra mano ejerzáis algo de fuerza sobre la clay contra los dedos, para que la clay se adhiera bien sobre los dedos, sobretodo si hacéis zonas verticales como las puertas. Ya que si en algun momento os cae la Claybar al suelo tendréis que tirarla a la basura. Pensad que la clay absorve toda la suciedad, y si hay algunas piedrecillas en el suelo la absorverá, y no es buena idea ir refregando una clay con piedrecillas por toda la carrocería.  Wink

Cuando esté la Clay con mucha suciedad la podéis doblar en dos, estirar de nuevo y volver a utilizar. (pongo fotos de la review de mi ex-Z4)








Productos utilizados:
Claybar CCP, (agresividad media). Nota: 9,5

QuickDetail Meguiar's Last Touch. Nota: 8,5
Este es el que yo uso, como el QD es algo que se usa mucho, siempre lo compro en formato galón (3,78L). Este es un Quickdetail bastante bueno, no destaca por aportar un gran brillo, pero su punto fuerte es la gran lubricación que tiene. Un punto negativo (por eso tiene un 8,5 de nota) es que suele "embafar" bastante la microfibra.
Este QD lo tengo para una suciedad ligera-media. Para suciedad muy ligera tengo otro que tiene menos lubricación y da más brillo. Y si el coche tiene mucha suciedad entonces ya dos cubos, guante de lana y a lavar a mano. Pero esto es otro tema. Wink
Que yo sepa este en concreto sólo está en formato galón. De todas formas hay muchisimos QD's en el mercado en formato pequeño, fijaros en que tenga bastante lubricación para usarlo con la Claybar y listo.

Microfibra CCP Multiuso. Nota: 9

Por si os interesa:
* Mother Kit Claybar. Por si no queréis comprar el formato galón de Meguiar's, aqui tenéis un buen kit compuesto por una botella de 500ml de QD Mothers (un QD muy similar en cuanto lubricación con el Last Touch de arriba), 2 barras claybar de 80gr cada una, y una microfibra.
* Claybar CCP sólo de agua
« Última modificación: Diciembre 26, 2013, 23:05:06 por Mave » En línea


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« Respuesta #6 : Diciembre 25, 2013, 22:46:24 »

06 - Pulido faros

Los faros presentaban bastantes swirls y los delanteros algunas picaditas, algo completamente normal. Los swirls los quitamos, pero las picadas sabía que sería extremadamente dificil quitarlas, pero las disimulamos algo.

Lo primero que haremos será limpiar bien el faro con una microfibra y un quickdetail. Y posteriormente encintar el contorno exterior del faro.
Aqui tenéis un par de fotos de los faros antes de pulir, se puede apreciar en el brillo del foco como hay muchisimas microrayas (swirls).





Ahora quizás venga la parte más dolorosa para los que no estéis acostumbrados a esto. Es la de lijar el faro. Todo dependerá cuánto queramos eliminar, este es el mismo proceso que se realiza a los faros amarillentos por el sol. Cuanto más agresivo necesitemos/queramos ser tendremos que usar lijas con grano más duro. Siendo lo más heavy el grano 1000 (no bajéis de ahí).
Lo normal en un faro amarillento sería hacerlo con lija 1000-1500 de forma vertical, y luego coger la lija 3000 y hacerlo en horizontal, habiendo lijado de esta forma en ambos sentidos. En mi caso como los faros no estaban tan mal, tan sólo usé la lija 3000.



Aqui estamos en las mismas que con el tema de la descontaminación del paso anterior. Podemos lubricar el faro con agua o con Quickdetail, y compaginarlo con distintas agresividades de lija (antes era de claybar), de esta forma obtenemos un gran abanico de cominaciones, posibilidades de distintas agresividades. En mi caso use la lija 3000 que lubriqué con Quickdetail, así que nada, rocié el faro de QD y a frotar......



Al finalizar, limpiamos el QD del faro con una microfibra y el resultado es un faro completamente rayado, mate a la vista.



Es momento de pulir, este paso se puede realizar de 3 formas.
- A mano ahorrándonos la sesión de gym de la tarde (aplicador de mano)
- Comprando un adaptador de taladro, y valiéndonos del taladro a modo de pulidora rotativa.
- Pulir con una pulidora, que en mi caso es orbital.

Probé de hacerlo con el taladro pero no me convenció, así que usé la pulidora. Para ello usé un Flexipad azul de 80mm (a agresividad va por colores, el azul es el de agresividad media), y el polish Meguiar's Plastx, y por supuesto mi pulidora, que en mi caso es una EZ Polisher 500W, ahora la hay de 800W, que al ser más potente es mejor porque te permite generar más calor sobre la superficie, aunque cuidado porque no siempre has de ir con la pulidora a toda mecha. Pero si en determinados momentos como por ejemplo en la fase de pulido de corte, que ya veréis en el paso de pulido de carrocería.



Tras el pulido este es el resultado, ahora ya no se ven swirls al reflejo del foco, y las picadas se han disimulado bastante (siguen existiendo pero menos visibles).






Aqui una foto del piloto trasero izq, con tres rayas en el plastico.


Aqui tenéis la misma foto pero sin flash, tras haber limpiado un poco a mano la raya vertical de la derecha. Se continúan viendo las otras dos rayas, y si siguen la trayectoria de ambas rayas del piloto trasero verán una 3ª raya en la pintura roja. (no se ve en la primera foto porque sale desenfocada en la zona de la raya de la pintura) Por lo visto rozó con algo, ya que es una raya lineal.


Y aqui la foto tras pulir los faros y la carrocería: Wink


Productos utilizados:
QuickDetail Meguiar's Last Touch. Nota: 8,5

Microfibra CCP Multiuso. Nota: 9

Mirka disco lija al auga 3000 77mm. Nota: 9,5
Yo la apliqué a mano sin aplicador, si queréis aplicador abajo os pongo el link.

Pulidora EZ Polisher 500W, Nota: 9
Para ser orbital cumple de sobras su función. Con una rotativa se podría hacer más faena por generar más calor, aunque también son más delicadas y hay que prestar mucha más atención, no son máquinas de novatos las rotativas. Si queréis iniciaros os aconsejo encarecidamente una orbital, y una vez la tengáis por mano cogeros una rotativa, la orbital siempre la podréis usar para trabajos donde no se precise una gran concentración de calor.

Flexipad azul de 80mm (a agresividad va por colores, el azul es el de agresividad media) Nota: 9
Le pongo un 9 todo y que el pad se me rompió a mitad uso, algo bastante inusual, imagino que fué un pad defectuoso ya que he usado muchisimos pads y jamás me ha había pasado.

Meguiar's Plastx. Nota: 9,5
Es un buen polish, va muy bien y encima deja muy pocos residuos.

Por si os interesa:
* Mirka disco lija al auga 500 77mm
* Mirka disco lija al auga 1000 77mm
* Mirka disco lija al auga 2000 77mm
* Mirka disco lija al auga 3000 77mm
* Mirka disco lija al auga 4000 77mm
* Velcro strap on 75mm (Aplicador de mano)
« Última modificación: Enero 01, 2014, 16:31:52 por Mave » En línea


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« Respuesta #7 : Diciembre 25, 2013, 22:46:34 »

07 - Rectificación pintura

Antes de pulir, hay que retocar las pequeñas imperfecciones que tenga y que llegen a la pintura, en cuyo caso no queda más remedio que rectificar.
Si la imperfección se queda en la capa de laca no hay problema porque eliminando unas micras en el proceso de pulido volveremos a sacar el brillo de debajo, como por ejemplo las 4 rayas que le hicieron al Astra de mi pareja el año pasado:

El antes:


Y después del pulido. (aqui no hay retoque de pintura ni de laca)



Bueno, tengo fotos del antes y del después, pero no le hice fotos a este proceso, no me preguntéis por qué, supongo que al ir por faena me olvidé de hacerlas roto2 pero ya lo hice anteriormente con otros coches, con los que sí que lo documenté gráficamente. El proceso es idéntico, así que me valdré de las fotos de dichos trabajos para ilustrar como se hace.

En mi caso tuve la suerte de que no tenía ninguna raya en la carrocería que llegase a la pintura tal y como veréis en las fotos de ejemplo que os pondré a continuación. Los roces que habían en el Speedster no llegaban a la pintura por lo que se fueron con la pulida tal y como las fotos de arriba, incluso no llegaban a ser tan profundas, pues eran roces de haberse apoyado, etc, así que me fué más sencillo. Pero si que tuve que retocar en algunas zonas tales como en las esquinas de las puertas, ya que al parecer el anterior propietario tenía la mala costumbre de apoyar la puerta a la pared al abrirla. O de levantar el limpia parabrisas sin antes abrir el capo delantero (fallo de diseño).

En primer lugar tendréis que comprar el pincel de retoque en el concesionario oficial valiéndose del código de color del coche. Son dos botecitos con un pincel. Uno es la pintura y el otro la laca. Evitar comprar colores "similares", y no reaprovechéis otros botes de otros coches. Aun siendo color negro, pensado que aunque no lo parezca hay muchisimos tipos de negro en el mercado. Es un consejo.

Y también comprar un par de pinceles finos, de los más baratos. Pincel tipo acuarela. Tendréis que coger y cortar todas las púas dejando solo 3-4 pelos. Ya que necesitaremos realizar un trabajo de precisión y si le dais con el pincel que os viene con la pintura hareis un destrozo, creedme.

En mi caso, y como comentaba no eran grandes cosas, sino despistes como el apoyar la puerta en la pared al abrir, o el levantar el limpia sin antes abrir el capo delantero. Un par de ejemplos:
Aqui el antes:


Y el después:




Aqui el antes:


Y después, realmente no se aprecia tan plano como da a parecer en la foto. Pero al ser un arreglo manual no queda igual de redondeado que los demás bordes por lo que el reflejo de la luz no sigue la misma igualdad que los lados. Pero en directo apenas se nota.




Aqui un ejemplo de raya:



Cogeis una paleta o cartón con celo para que no chupe la pintura/laca y poneis con la ayuda del pincel del bote un poco de pintura. Mojais el pincel recortado y lo aplicáis con sumo cuidado. Este proceso es el clave, tenéis que aplicar cuanta menos pintura mejor, pero que obviamente cubra el desperfecto. Lo ideal es que la pintura no sobresalga de la raya. Acto seguido dejar secar, aconsejan dejarlo 2-4h, aunque yo por precaucion siempre lo dejo 24h. Más vale que sobre a que falte.
A continuación repetiremos el proceso, pero aplicando la laca, en este caso conviene que la laca sobresalga un poco (tampoco os paseis!!) de la raya, para que luego lo podamos alisar al nivel de la carrocería. Una vez aplicada volveremos a dejar secar 24h.

Así debería quedar aproximadamente:


Luego cogeis una lija de 1000 o 1500 y con mucho cuidado lija la laca que has aplicado, intentado acercarte al nivel de la chapa contígua.
Acto seguido coge una lija de grano 3000 y lija todo, tanto el barniz como la pintura de alrededor, el resultado será este:







Y ya estaremos listos para pulir (ver el mensaje de abajo 08 - Pulido de carrocería). En el caso de estas rayas de ejemplo de arriba las pulí a máquina con pulidora, en mi caso al ser desperfectos en la esquina de la puerta al apoyarla lo pulí a mano.

Para no dejaros a mitad, el resultado tras el pulido de las rayas fué:





Hilos de las reparaciones de las rayas:
- Arreglo de rayas en la pintura en Seat Leon
- Adecentando el Astra, quitando rayas...


Productos utilizados:
Kit de retoque de pintura (pintura + laca). Nota: 8
Más o menos todos los kits son iguales. Y son económicos, el precio del kit oscila entre 6 y 9€.

Pincel pequeño de acuarela. Nota: 9
Dado que lo vamos a desgraciar cortando todos los pelos excepto 3 o 4, más vale que compréis uno bien barato.

Mirka disco lija al auga 1000 77mm. Nota: 9,5

Mirka disco lija al auga 3000 77mm. Nota: 9,5

Por si os interesa:
* Mirka disco lija al auga 500 77mm
* Mirka disco lija al auga 1000 77mm
* Mirka disco lija al auga 2000 77mm
* Mirka disco lija al auga 3000 77mm
* Mirka disco lija al auga 4000 77mm
* Velcro strap on 75mm (Aplicador de mano)
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« Respuesta #8 : Diciembre 25, 2013, 22:46:42 »

08 - Pulido de la carrocería

Tras retocar la pintura y dejarla lista, empezaremos con el pulido.

Ahora viene cuando lo matan... no?

En este capítulo voy a compaginar fotos explicativas con fotos del Speedy en el proceso. Antes, durante y después. Es un poco largo, pero es vital para que entendáis como y por qué se hace cada paso.

Antes de iniciar el pulido, encintaremos el coche, especialmente las gomas, faros, y zonas que no queramos pulir. Basta con que al arrimar la pulidora no las pringue. Sobretodo rejillas etc, ya que si se mancha, es más laborioso de limpiar.
Así mismo estaría bien que os hicieseis con un par de focos, y a poder ser con un tripode para poner en altura, y así poder ir controlanto al reflejo del foco los progresos, si teneis que incidir más o si ya está bien.







Aqui tenéis en detalle unas fotos de los swirls y desperfectos de la carrocería.



En detalle:







En detalle:




Mas marcas de swirls y en este caso se apreciaba el logo Opel que había debajo, y que le quitó el anterior dueño.








Zonas con la capa superficial del barniz dañada por utilizar algún producto abrasivo.





Marcas en la laca que no llegaban a la pintura:






En esto del pulido hay varias fases, multiples polishes con distintas capacidades abrasivas, y una gran variedad de PAD's unos más abrasivos que otros. Volvemos a estar en las mismas que con el descontaminado o pulido de faros, que según la combinación que escogamos entre ambas cosas, obtendremos un gran abanico de posibilidades. Puedes usar el polish de corte (el más abrasivo) con un PAD también corte para tener la máxima abrasión posible. Puedes usar el mismo polish pero con un PAD más suave para ser abrasivo pero sin llegar al máximo nivel, etc etc etc...... Por supuesto, siempre con sentido común, es decir, es absurdo usar el poslish de corte más radical conjuntamente con un PAD extra-suave para el acabado final o incluso para aplicar ceras, o al revés, usar un polish fino de acabado con una baja abrasión, y aplicarlo con un PAD de corte abrasivo.

La abrasividad de los PAD's se rige por un código de colores, por lo general los distintos fabricantes lo respetan. Sin embargo es aconsejable que os aseguréis de la gama de colores de la marca que vais a usar.
Amarillo: Muy abrasivo
Blanco: Abrasivo
Naranja: Abrasivo / medio
Azul: Medio
Negro: Fino
Rojo: Ultrafino (para aplicar ceras, sellantes...)

Al igual que en los cursos de conducción, antes de empezar las prácticas, vayamos con un poco con la clase teórica para saber por qué se pule, cómo es el proceso, qué sucede, cuales son los motivos que el coche hace que brille menos, etc. Que es mucho mejor a que uno se quede con el "coge este liquido y haz esto" y listo. Wink

¿Por qué pulimos un coche? qué es lo que hace que un coche no luzca?

Bueno, con el paso del tiempo hay una serie de imperfecciones en la pintura barniz, pequeños arañazos, swirls, desperfectos por contaminación. Es decir, se hacen pequeños surcos sobre el barniz, por el que penetra la suciedad, y ahí es donde entra un descontaminado tal y como os expliqué en el paso "05 - Descontaminar". Porque ahí es donde se mete la porquería que va abriéndose paso hasta la pintura si no la sacamos cuando debe.

Primero se limpia, luego se descontamina y por último luego se pule (aunque este no será el último de los procesos). Pulir significa eliminar unas micras al barniz del coche. Es por ello que es recomendable descontaminar antes, para hacer el proceso con la chapa lo más virgen posible, sin resíduos (contaminación) que vayamos arrastrando con la pulidora. A lo mejor muchos cuando limpia el coche pensaréis ¿pero qué contaminación ni qué leches, si cuando limpio mi coche está perfecto? nada más lejos de la realidad, cuando pasas una claybar se pega como una mala cosa y al terminar de hacer ese trozo de 40x40cms ves la clay negra como el sobaco de un grillo. AAAAyyy amigo ¿no decías que estaba limpio?.

Pulir consiste, en retirar unas micras del barniz, eliminando la capa con imperfecciones (swirls, manchas corrosivas como excrementos de pájaros, o restos de insectos al sol durante muchos días...). Una imagen vale más que mil palabras:



En muchos talleres de chapa te hacen el pulido en una fase y listo, pero el pulido consta de varias fases. Está la de corte, la de pulido y la de acabado. Y en ocasiones la de terminación. Todo depende de como veamos la chapa, podemos hacer una mezcla entre la fase de acabado y de terminación. ¿por qué hay tantas fases? joder, solo con cortar ese trozo ya estaría bien, no? elrisas

Esto es como el papel de lija de madera, hay varios granos, el más gordo te quita lo más costoso, pero te deja el material hecho trizas, cuanto más fino, más fino te deja la madera.

El pulido de corte se lleva una gran parte de ese, se lleva lo "gordo" con relativa facilidad (aqui entra en juego si utilizas una máquina rotativa o orbital). Pero aunque te deje la superficie más lisa que con las imperfecciones, no la podrá dejar del todo bien. Para llevarlo a cabo utilizaremos una pulidora, en mi caso uso una orbital, en concreto la Pulidora EZ Polisher 500W que como comentaba antes ahora la hay de 800W, que al ser más potente es mejor porque te permite generar más calor sobre la superficie, aunque cuidado porque no siempre has de ir con la pulidora a toda mecha. Pero si en determinados momentos como por ejemplo ahora en la fase de corte.

La principal diferencia entre una pulidora orbital y una rotativa es que la rotativa sólo gira, generando de esta forma más calor y pudiendo avanzar más rápidamente en nuestro trabajo. La orbital por su lado, no solo gira sino que también hace pequeños circulos, vendría a ser como nuestro planeta Tierra en relación al Sol. Que gira sobre sí misma y a su vez al rededor del Sol. Este movimiento hace que no genere tanto calor sobre la superficie, pero a su vez también reduce drásticamente la posibilidad de excedernos y generar "hologramas" sobre la pintura, cosa que es muy fácil de hacer con una rotativa si no se tiene experiencia.

El proceso es sencillo, pegar el PAD sobre el plato de la pulidora (va con velcro), y poner en el PAD un poco de polish.



Acto seguido pondremos la pulidora sobre la superficie sin enchufar la pulidora, apoyaremos el pad sobre la chapa y despegaremos, a modo de tampón repetiremos 3-4 veces para repartir el polish por la superficie. Una vez se haya repartido enchufaremos la pulidora y haremos una primera pasada de arriba a abajo y superponiendo las pasadas. Y luego de izq a derecha. Empezaremos con una velocidad baja para repartir el producto y luego iremos subiéndola poco a poco. En mi caso y al ser una rotativa de 500w la podía subir al máximo.
Si nada más poner el producto en el PAD pusiésemos la pulidora sobre la superficie y la activásemos directamente a máxima velocidad, el polish saldría disparado por los bordes y acabaríais pringados tanto vosotros como el coche.

También hay que tener en cuenta el tipo de superficien sobre la que pulimos. Como he dicho antes, para pulir hay que generar calor, que es la principal baza de las pulidoras rotativas, aunque el calor es un arma de doble filo. Has de generar el preciso, si no llegas avanzarás poco o nada, y si te excedes puedes generar hologramas y en el peor de los casos arrugar la pintura como le sucedió a un forero. En esta ecuación entra también el tipo de superficie ya que no es lo mismo pulir sobre chapa, que sobre plástico o fibra. La chapa disipa el calor, le puedes dar más velocidad a la pulidora porque tienes más margen de maniobra, la mayoría de coches están hechos de chapa. El plástico o fibra no disipa el calor sino al contrario, la concentra, por lo que tendremos que hilar fino y bajar la velocidad cuando pasemos del capó al parachoques, ya que por lo general los coches son de chapa exceptuando los parachoques y faldones laterales. En mi caso con el Speedster es todo fibra.
El forero al que os hacía referencia, es un grandisimo detailer, pero ante todo es humano y como cualquier persona puede cometer errores, y su error fué sencillamente despistarse, pasó de pulir el capo (chapa) a directamente pasar la pulidora por el paragolpes (plastico) sin antes bajar la velocidad de la pulidora, el resultado fué que le pegó semejante recalentón que arrugó la pintura (imagino que iría a con la máquina a "full" sobre la chapa) y acabo mandando a pintar el paragolpes delantero. Así que mucho cuidado Wink

Así pues, hay que tener muchos factores en cuenta: Polish + PAD + tipo de pulidora (orbital o rotativa) + velocidad de la máquina + tipo de superficie sobre el que pulimos

Iremos pasando la pulidora a una velocidad 5-6 (1 es el mínimo y 6 el máximo) hasta ver que el polish se va resecando, no va a desaparecer del todo, pero si que va a menguar bastante. Hay muchos tipos de polish, por lo general el de corte suele ser el más guarro, que suelta partículas. También lo podéis usar de indicio para saber cuando es suficiente. En ese punto pararemos, limpiaremos con una Microfibra limpia y evaluaremos.

Aqui una foto a mitad pulido.





Tras un primer pulido de corte, la laca/barniz debería quedar así:



Llegado a este punto, he de decir que no penséis que veríais la pintura mate, no es así. Se vé lisa y a ojos de muchos, con ver el coche en este estado lo daría por bueno. Pero en realidad tiene ciertos halos alrededor, y el brillo no es del todo nítido. Aqui una muestra del Speedster tras el primer paso de pulido de corte.

Antes:


Y después del primer pulido de corte:



Se puede apreciar como los swirls han desaparecido, y que aparentemente parece ok, pero en el brillo se aprecia un halo en forma de cruz.
Aqui podéis verlo de nuevo:





Por supuesto, esto se puede mejorar. Para ello se hace el paso de "pulido" (medio), se usa un polish de pulido (abrasividad media) y un PAD intermedio, en mi caso usé el naranja. Y bajaremos un poco la velocidad de la máquina hasta situarla en 4-5. Con ello se rebajará menos micras que con el anterior paso de corte, pero dejará el barniz más liso que antes. Tal que así:



Y para muestra un botón, aqui antes de empezar a pulir:


Y aqui la misma zona tras las 2 primeras fases de pulido (Corte, y pulido medio).



En la anterior foto puede apreciar como no se vén los halos propios del pulido de corte, pero que todavía le falta un ligero pulido final que daremos en el siguiente paso.

Por último cogerermos el polish de "acabado" y PAD de acabado, en mi caso usé el negro (no el rojo de aplicar cera, sino uno un pelin más abrasivo que el más blando de la gama) y le daríamos la última pasada a una velocidad 3-4, con la que apenas cortaría nada, pero dejaría la superficie sin poros, completamente lisa:



Ahora si, ahora ya no se ven los halos de las fotos anteriores, sino una perfecta reflexión de la luz sobre el barniz.















Y unas fotos del antes y después:
Aqui el antes del excremento de pájaro que se incrustó en la laca/barniz:


Aqui el después (ni rastro):




Aqui una foto del antes, de una de las zonas "mate" que presentaba el coche tras haber intentado limpiar algo con un producto demasiado abrasivo:


Y aqui el después (ni rastro tras haber eliminado unas micras):




Dicho esto, el coche, tras pulirlo debidamente, no te debería quedar ningún tipo de poro el cual tener que rellenar de ningun sellante.
Se hacen estos tres pasos porque es la forma más rápida de llegar al barniz liso. Cada compuesto corta menos, pero deja un acabado más liso.

Hay que recordar que el color no existe (por raro que os pueda parecer), el color es una reflexión de la luz, si la luz no rebota no hay color, por eso vemos el espacio exterior negro, porque no rebota la luz en ningun lado. vemos las estrellas porque la luz rebota en ellas hasta llegar a nuestras retinas, o por qué una prenda negra se calienta más con el sol, pues porque no rebota la luz sino que la absorve, y como la absorve se calienta. Hasta aqui las ciencias, ahora proseguimos con el pulido gaydude. El barniz antes de pulir presentaba imperfecciones. La luz es desviada en mil trozos por las aristas de esas imperfecciones hasta llegar a la pintura, donde rebota y sale fuera y vuelve a dividirse por las imperfecciones.



El resultado como podéis apreciar, es que la luz no rebota completamente sino que se divide, esto hace que apreciemos el color más apagado, los negros menos profundos, y que no brille la pintura. Esta es también una de las explicaciones de por qué tras el pulido de corte se veía un halo alrededor del brillo. Es la luz que se desvía en el rebote debido a las imperfecciones de la laca/barniz.

Cuando pulimos hacemos que la luz no se divida, y se proyecto sobre la carrocería, y salga de una forma limpia.



Al no dividirse la luz, vemos los brillos más pequeños, basta con ver el reflejo del foro en la carrocería del speedy al finalizar el proceso de pulido.

Para las zonas retocadas con el pincel y laca de retoque, al ser en las esquinas de puertas lo hice a mano con una esponja de doble cara (pulido y acabado), ya que ahí es inviable hacerlo con una pulidora. Si lo que tenéis que reparar es una raya en mitad de la chapa tal y como se aprecia en las reviews que hice de reparaciones de rayas en el Seat Leon y Opel Astra, pues le pasáis la pulidora a la vez que se la pasáis al resto de la chapa.


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Resumen: (velocidad máquina: 1 = mínimo, 6 = máximo)
Pulido de corte: Polish de corte + PAD amarillo de corte + Velocidad 5-6
Pulido medio: Polish de abrasividad media + PAD naranja-azul (medios) + velocidad 4-5
Pulido de acabado: Polish de acabado + PAD negro de acabado + velocidad 3-4


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Una pequeña aclaración:
Hay gente que se cree que pulir un coche es algo malo, piensan equivocadamente que al pulirlo eliminas casi todo el barniz y a la siguiente se tiene que pintar, por temor que en 2 o 3 pulidas ya llegues a la capa de pintura.
Lo cierto es que al pulir eliminamos unas micras despreciables de barniz/laca, claro, todo depende de cuanto insistamos con el pulido de corte, pero muuuuuucho teneis que insistir para llegar a la capa de pintura. Es por ello que podríais pulir el coche tranquilamente una vez cada 1-2años durante 10-12 años sin ningún miedo.

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Productos utilizados:
Pulidora EZ Polisher 500W, Nota: 9
Para ser orbital cumple de sobras su función. Con una rotativa se podría hacer más faena por generar más calor, aunque también son más delicadas y hay que prestar mucha más atención, no son máquinas de novatos las rotativas. Si queréis iniciaros os aconsejo encarecidamente una orbital, y una vez la tengáis por mano cogeros una rotativa, la orbital siempre la podréis usar para trabajos donde no se precise una gran concentración de calor.

Polish Menzerna PG1000 (S100) Power Gloss. Nota: 9

Polish Menzerna IP2000 Intensive Polish. Nota: 9

Polish Menzerna "acabado". Nota: 9
No lo encuentro en CCP, miraré mañana cual es en concreto el que tengo y os lo actualizaré.

Flexipad 5.5" Amarillo (muy abrasivo). Nota: 8,5

Flexipad 5.5" Naranja (abrasivo / medio). Nota: 8,5

Flexipad 5.5" Negro (fino). Nota: 8,5

Flexipad 2.5" Amarillo (muy abrasivo). Nota: 8,5

Flexipad 2.5" Naranja (abrasivo / medio). Nota: 8,5

Flexipad 2.5" Negro (fino). Nota: 8,5

Esponja de doble cara para pulir a mano. (corte + acabado)

Microfibra CCP Multiuso. Nota: 9



*Nota:
En el tema de los polishes (pulimentos), se catalogan como las lijas. Cuanto más pequeño sea el número, más abrasivo es, y cuando más grande sea el número más fino y de acabado será. Aparte de los que uso y que siempre se pueden cominar con distitos tipos de PAD, hay otros tantos pulimentos tanto por encima como por debajo como en zona intermedia. Es decir, hay polishes de grado 500, lo cual es muy muy abrasivo, y también los hay de 1500, o de super-ultra-fino acabado con el de 4500.
En el tema de los pulimentos, al menos cuando yo me los compré hace ya unos 2-3 años, los que partían la pana eran los Menzerna y los Meguiar's, los dos están muy a la par.
« Última modificación: Enero 01, 2014, 17:10:52 por Mave » En línea


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« Respuesta #9 : Diciembre 25, 2013, 22:46:53 »

09 - Reparación chapa 'turbo'

La palabra "Turbo" tenía la letra "T" pegada, es fácil que se haya roto limpiando el coche, pasándole una Microfibra o simplemente con alguna prenda de ropa pasando cerca, ya que son unas letras tan puntiagudas que es facilisimo que se enganche la cualquier tela o toalla de microfibra. De hecho a mi me ha jodido alguna microfibra por pasarla cerca de las letras. Pero el anterior dueño pegó la punta de la T con superglue de aquella manera, dejó la pintura llena de superglue y la letra mate y un poco de lado.

Aqui vemos el antes, con la marca de superglue en la pintura:







Para quitar el superglue reseco de meses y meses, use en principio el XXXXXXXXX que es un disolvente seguro para pinturas, pero no había forma. Así que como último recurso compré un "quita pegamentos" GomaGom que compré a un chino. Por supuesto los experimentos con gaseosa, por lo que le puse un poco de superglue en una zona poco visible del Opel Astra, y luego lo quité con este producto. Una vez vi que funcionaba y era seguro con la pintura, lo apliqué al Speedy.

Puse producto por encima de todo el superglue reseco y dejé actuar 5min.



Posteriormente lo retiré con un trapo de algodón con cuidado. Repetí el proceso y tras la 3ª aplicación ya se me fué completamente. En principio quería mantener la punta de la letra "T" y limpiarla insitu, pero viendo que se movía algo decidi quitarla, limpiarla bien, y volver a pegarla de nuevo, esta vez con más cuidado de no pringar nada.

Una foto sin el superglue reseco:


Y de la punta de la "T" ya limpia, pues también tenía restos de superglue.


Para pegarlo bien recto y sin pringar nada, fui pegando cinta de carrocero alrededor, y a su vez me hacía de guia para no pegarlo torcido.



Y como es una pieza tan pequeña es dificil cogerla con dos dedos, ponerle superglue y pegarlo sin que te pringues con los dedos, y termines obteniendo el mismo resultado que con el anterior dueño. Para evitar esto lo que hice fué coger un poco de Claybar, la cual como sabéis es una especie de plastilina muy pegajosa. me puse un poco de claybar en la punta del dedo, la apreté para que se pegue bien. Y puse el extremo de la "T" encima de la clay, se sujetaba apenas por 1mm (ya os digo que las clays son muy pegajosas), le puse superglue y lo pegué. Después retiré la cinta de carrocero y listo, como nuevo. Wink



Barajé comprar la palabra "Turbo" completa, no la encontré por ebay y en la Opel me soplaban 16€ creo recordar. Al final opté por darle una oportunidad y pegar la "T". Para quitar la palabra entera y pegar una de nueva siempre se está a tiempo, y es sumamente fácil. Wink

Productos utilizados:
GomaGom (quitapegamento). Nota: 9,5

Claybar CCP, (agresividad media). Nota: 9,5

Loctitte Superglue 3. Nota: 9,5

Trapo de algodón
También os valdría una microfibra pero creo que sería un desperdicio. Yo he usado trapos reciclados de algodon, (de camisetas viejas recortadas, etc...)
« Última modificación: Enero 01, 2014, 16:51:39 por Mave » En línea


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« Respuesta #10 : Diciembre 25, 2013, 22:47:03 »

10 - Sellado

Si recordamos, antes de pulir la laca/barniz presentaba una serie de imperfecciones que si cortásemos la chapa y lo ampliasemos en un microscopio sería así:



Y aqui una vista real:


Y que tras las 3 fases de pulido, el barniz quedó así:


Imagen del reflejo de un foco en el Speedy:




Bien pues... ¿Como puedo evitar que me vuelvan a salir swirls u otros desperfectos a la carrocería? ¿en qué consiste el sellado / encerado?.
Evidentemente cada vez que cogemos el coche, éste se ensucia, y está expuesto a la arenilla del viento, excrementos de pájaro, barro, y demás suciedad, que se va depositando y/o arañando el barniz creando a la larga swirls. Y más aún si no limpiamos correctamente el coche. ¿como evitarlo? pues para evitarlo se sella/encera el coche, lo cual es darle una capa de un producto encima del barniz que haga de escudo frente a la suciedad, polución, y demás contaminación. Así pues, el sellante/cera vendría a ser esto:



De esta forma, dicha contaminación creará sobre el sellante/cera el mismo efecto que haría sobre el barniz:



Con la diferencia que no hace falta pulir el sellante, sino simplemente restaurarlo aplicando una capa encima (15-20min) y listo. Además, otra de las ventajas de llevar el coche encerado es la facilidad para limpiarlo posteriormente, ya que el sellante/cera repele el agua y la suciedad. Tras el cursillo de conducción sobre pista deslizante, que mojan la pista con aspersores, algunos comentaron lo que les costó quitar la cal reseca de la pintura después del curso (por lo visto, el agua que usan tiene mucha cal), sin embargo a los que lo llevábamos encerado bastó con un manguerazo para eliminarlo todo.

*si bien es cierto que una vez cada año no está de más quitar todo el sellante que pueda tener, descontaminar, y darle una sola pulidita de acabado si se tercia, y luego volver a sellar.

Diferencias entre un sellante y una cera: (También son conocidos como cera dura (sellante) y cera blanda (cera), o cera sintética (sellante) y cera natural (cera))
-El sellante es un producto artifical, confiere más duración sobre la carrocería, mayor resistencia a los lavados ya sea con jabones como a los Quickdetails. Por contra, y todo y que ofrece un buen brillo, no te da el look "wet-shine" de las ceras naturales, las cuales te aportan un brillo y profundidad muy buenos. Por norma general son un poco más delicados de poner dado que si se seca sobre la carrocería has de frotar bastante para eliminarlo.
-La cera (cera natural), es un producto natural, compuesto en mayor o menor porcentaje de cerca pura de carnauba, extraida de unos árboles que crecen en brasil. La cual ofrece un brillo y profundidad increibles, pero no tiene tanta duración sobre la carrocería, por lo que deberemos restaurar la capa más frecuentemente. Suelen ser muy fáciles de aplicar y retirar, que es otra de sus ventajas, parece una especie de grasa sobre la carrocería.
Y entre una cosa y la otra hay mil y un híbridos, productos sintéticos con un % de cera natural de carnauba.
Estos productos, tanto sellantes como ceras los hay tanto en pasta como en liquido.

La otra opción, que es la que yo hago, es darle una capa de sellante sobre el barniz, y encima del sellante darle una capa de cera natural. De esta forma tenemos la protección del sellante, y el brillo y acabado "wet-shine" de la cera natural  Wink

Dicho todo esto, os paso a detallar el proceso de aplicar el sellante. Los productos con los que he protegido la laca/barniz del Speedster son 3.
1- Sellante Nanolex Ultra Paint Sealant: Es una botellita de 50ml que vale 50€, y que tienes para 1 o 2 aplicaciones. Es un sellante nanotecnológico que ya use en mi anterior ex-Z4 (no sale en la review que os hice en 2010, ya que lo apliqué en 2012), y no me dio malos resultados. Este producto promete durar hasta 3 años sobre la carrocería del coche, lo cual es muchisimo.
2- Dos capas de Finish Kare #1000P Hi Temp Sealant: Es una cera sintética en pasta, que tiene una buena durabilidad (unos 3 meses, aunque también depende del tipo de uso de cada uno).
3- Dos capas de P21S Concours Carnauba Wax: Una cera natural rica en carnauba que ofrece un gran brillo y profundidad de color.


Bueno pues, manos a la obra!
Primero que nada, y dado que el sellante Nanolex es bastante "especialito", se ha de limpiar la carrocería para eliminar cualquier resto de grasa o producto del polish, para ello utilice el Nanolex Limpiador de Pintura, que viene en un cómodo bote con spray. Tan fácil como rociar el producto sobre la carrocería y pasar una Microfibra limpia.

Acto seguido cogemos unos discos de algodón tipo "Demak Up" como los que usan las mujeres para desmaquillarse, ya que este sellante se aplica así (no es lo habitual con el resto de sellantes), aplicaremos unas gotas de sellante Nanolex Ultra sobre el algodon y frotaremos sobre la carrocería hacien movimientos circulares.
*IMPORTANTE: Es aconsejable utilizar guantes de latex/goma
También es aconsejable hacerlo en una zona cubierta pero con suficiente luz, ya que el producto es transparente y al aplicarlo sobre la carrocería es dificil de ver si no es por el reflejo con alguna luz exterior. Su textura es lo más parecido a como si aplicasemos alcohol de 96º con un algodón sobre la carrocería.

Dejaremos secar el producto al menos 30 minutos antes de retirarlo. El tiempo de espera puede variar dependiendo del tipo de barniz y de la temperatura, ya que si hace mucha calor se seca antes y si hace mucho frio tarda más. En todo caso la temperatura admisible para aplicar este sellante está entre -5ºC y 30ºC. Y no aplicarlo bajo la incidencia directa del sol ni sobre superficies calientes.

En mi caso y al ser invierno lo dejé 1h. Pasada la hora lo retiré con una balleta de microfibra limpia.
Hay que tener en cuenta que una vez retirado hay que dejar el producto curar durante 4 horas antes de mojarlo, y que no podremos lavar la carrocería durante al menos 72 horas posteriores a la aplicación del sellante. Así garantizaremos una correcta curación. En pocas palabras, aplicar, retirar y no tocar el coche al menos en 3 días.

Durante estos 3 días de curado del sellante, fué cuando iba limpiando el interior del vehículo. Pero eso es algo que veremos en el próximo punto.

A la semana siguiente de retirar el sellante ya había acabado con el interior (esto lo hacía en mis ratos libres), el sellante Nanolex ya estaba más que curado, y entonces le apliqué el Finish Kare #1000P Hi Temp Sealant, para ello utilice un aplicador de poliespuma.

El proceso es bien sencillo, hay que meter el aplicador dentro de la lata del sellante, que en este caso al ser una lata bastante grande facilita mucho la faena, moverla en el interior para que coja producto y aplicarlo sobre la carrocería haciendo movimientos circuilares y solapando cada pasada con la anterior.
El Finish Kare #1000P Hi Temp Sealant es un sellante delicado en cuanto que hay que estar muy pendiente y no dejarlo secar del todo, porque sino cuesta mucho retirar. Como ya comenté antes, la temperatura ambiente influye mucho en la rapidez del secado. Por norma general hago 2-3 chapas y luego retiro el producto con una microfibra limpia.

Foto del sellante sobre la carrocería:


En detalle:



Pero lo mejor para saber si está ya listo para ser retirado es pasar el dedo, si véis que el sellante está todavía tierno y al pasar el dedo lo que hacéis es esparcirlo significa que tendréis que esperar un poco más antes de retirarlo. Si por el contrario al pasar el dedo retiráis el sellante con facilidad significa que ya es momento de retirarlo con una microfibra limpia.

(foto de la review de mi ex-Z4)




Teóricamente este sellante permite darle otra capa inmediatamente después de retirar, pero por si acaso no está de más dejar curar el producto durante 12h sobre la carrocería. Pasado ese tiempo, volvemos a repetir el proceso de nuevo.
Es muy importante aplicar muy poca cantidad de sellante, el truco está en aplicar una capa lo más fina posible, ya que así es mucho más fácil de retirar al final. Además de que por muy gorda que sea la capa, lo que se queda sobre la carrocería tan sólo es la cantidad justa de producto que la toca. Y es recomendable darle dos capas porque así te cubre bien todo el area de la carrocería.
* Los faros también se han de sellar para protegerlos.

Tras dejar curar las 2 capas de sellante Finish Kare, procederemos a encerar la carrocería con la cera natural P21S, el proceso es idéntico al anterior, salvo que para ello cogeremos otro aplicador de poliespuma distinto, y que esta cera es mucho más permisiva por lo que podremos aplicar todo el vehículo y dejar actuar el tiempo necesario hasta que esté lo suficientemente seca como para retirar. Se puede dejar tranquilamente 30min sin miedo a que se seque. Es un tipo de cera muy fácil y muy poco costosa de retirar.

Foto en detalle de la cera sobre la carrocería:


Entre capa y capa de cera tampoco esta de más dejarla curar al menos 12h.

Y el resultado final:




Productos utilizados:
Nanolex Limpiador de Pintura. Nota: 9

Sellante Nanolex Ultra Paint Sealant. Nota: 8
El producto es muy bueno, pero es muy caro y por eso penaliza la nota. Merece la pena? bueno, la verdad, no está de más una protección así de buena, pero dudo que vuelva a repetir porque a mi no me cuesta ir renovando la capa de sellante Finish Kare 1000P.

Demak-Up (discos desmaquillantes de algodón utilizados como aplicador para el sellante)

Finish Kare #1000P Hi Temp Sealant. Nota: 10
Es un producto buenisimo, duradero, que protege muy bien la carrocería, además de dejarla muy fina, con mucho brillo y repelente al agua. Y encima es muy económico, calidad precio es sin duda imbatible y te viene en una grandisima lata con la que tienes para años y años. he probado sellantes bastante más caros y que sueñan con ofrecer el mismo resultado que este. Un 10 completamente merecido.

P21S Concours Carnauba Wax. Nota: 9,5
Yo tengo la P21S, pero os pongo el link a la R222 que son prácticamente idénticas por no decir que es la misma cera, mismo fabricante, envase y producto. Creo que le cambiaron el nombre de P21S a R222.
Es una cera de fácil aplicación como cualquier otra, pero sobretodo fácil de retirar que es donde radica la dificultad y donde se agradece una permisividad por parte del producto, que si te pasas y la dejas secar más de lo debido no te tengas que dejar el brazo frotando para sacarla. Te deja un brillo espectacular, si bien es cierto que no protege mucho, pero es una cera natural, no se le puede pedir más.

Aplicador de poliespuma. Nota: 9

Microfibra CCP Multiuso. Nota: 9
« Última modificación: Diciembre 27, 2013, 23:27:02 por Mave » En línea


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« Respuesta #11 : Diciembre 25, 2013, 22:47:12 »

11 - Pintado de palanca de cambios

La palanca de cambios tenía la parte superior de la palanca oxiada, justo la zona que toca con los dedos si tienes la costumbre de dejar la mano "muerta" encima del pomo. Imagino que con la grasilla de los dedos y el paso del tiempo se ha ido oxidando.



Primero quitamos el pomo:



"arremangamos" la piel hacia abajo:



Usé una caja de carton a modo de "cabina de pintura" (Homecanya dixit) a la que le hice un agujero pequeño, lo justo para que saliera la palanca de cambios, y lo encinté bien por debajo con cinta de carrocero y cinta de embalar de plástico para asegurarnos que el líquido no baje para abajo. Pensando también en el momento de la pintura, encinté la rosca para no aumentar el grosor con la pintura y que luego no vaya dura al enroscar el pomo.
Para eliminar el óxido use el Quita Oooxido Gel.
Agité el bote, y puse una pequeña cantidad en un vaso, y fuí aplicandolo con un pincel. Al tocar el producto sobre el óxido se volvía blanco y soltaba espuma (luego bajaba hacia abajo)



Tras dejarlo bien untado lo dejé actuar 4h, que es el máximo aconsejable y retiré el producto con papel. Asi quedó tras la primera pasada.




Tras limpiarlo bien repeti el proceso, este fué el resultado tras la segunda pasada (dejándolo otras 4h):



Y volví a repetirlo una vez más, a la 3ª pasada ya se elimino todo por completo. Así que volví a limpiar y una vez bien seco y compré dos sprays, uno de imprimación y otro negro mate.



Asegurarme que estaba bien limpia la palanca le dí 2 capas de imprimación. Dejando secar varias horas entre capa y capa. (no tengo fotos de la palanca con la imprimación).

Y luego le dí otras 2 capas con el spray negro mate, también dejando varias horas entre capa y capa.



Este fué el resultado:



Se le quita la cinta de embalar, de carrocero, la caja y listo:







Productos utilizados:
Quita Oooxido Gel. Nota: 9,5
El producto va muy bien, se hace un poco lento tener que darle varias capas y esperar tanto rato entre ellas, pero todo depende del tipo de material y óxido que tenga. Lo importante es que el producto funcione y este sin duda ninguna funciona. Eso si, apesta a gato muerto elrisas

Spray Tkrom imprimación

Spray Tkrom Esmalte sintético negro mate
« Última modificación: Diciembre 28, 2013, 15:23:01 por Mave » En línea


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« Respuesta #12 : Diciembre 25, 2013, 22:47:21 »

12 - Limpieza interior
12.1 - Aluminio rayado antideslizante


Por la forma y diseño rayado antideslizante de estas piezas es normal que se meta la suciedad, por ello es vital pasar una aspiradora aunque sea 1 vez cada 3-6meses, porque sino la suciedad se incrusta y luego es el doble o triple de faena, que es lo que me encontré yo al comprar el coche.



Primero que nada quité las alfombrillas y aspiré lo poco que había suelto entre las rayas.
Una vez aspirado, pase un cepillo para ver cómo de adherida estaba la suciedad, y lo cierto es que había mucha que estaba incrustada.
Así que lo rocié con APC diluido 2:1 en agua y dejé un par de minutos para que reblandecer la suciedad. Pasado el tiempo empecé a frotar con un par de cepillos, uno más ancho yo otro en punta para las esquinas.

A ver si adivináis la parte limpia y la parte sucia gaydude




En detalle:




Mitad limpio, mitad sucio:



Y nada, paciencia y continuar hasta dejarlo todo como nuevo, que me costó alrededor de 1h aunque no lo parezca......








Productos utilizados:
Meguiar's All Purpose Cleaner (APC).. Nota: 8,5
Es el formato galón (3,78L) que yo uso. Y no va nada mal, aunque es algo mejorable. También los hay en pequeño, de esta y otras muchas más marcas.
Este en concreto está concentrado y se tiene que diluir en función de nuestras necesidades:
1:1 (1 parte de agua por 1 parte de APC) Máxima potencia
4:1 (4 partes de agua por 1 parte de APC) Suciedad dificil
10:1 (10 partes de agua por 1 parte de APC) Suciedad ligera

Mini Brush de doble Acción. Nota: 9,5

Crack & Crevice Brush. Nota: 9,5

*ambos cepillos están descatalogados.

Por si os interesa:
* Meguiar's Quick Interior Detailer. Un APC ya diluido y en botella pequeña por si no queréis comprar el formato galón que uso.

* Oxo set de cepillos. Aunque en esto de los cepillos no hay mucha ciencia que digamos, cerdas suaves que no rallen y según la forma de las púas pues os servirá para unas cosas u otras. Os pongo este set de cepillos Oxo que son muy similares a los dos descatalogados que uso.
« Última modificación: Diciembre 28, 2013, 12:41:00 por Mave » En línea


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« Respuesta #13 : Diciembre 25, 2013, 22:47:30 »

12.2 - Soporte "Z" pies copiloto

Daba tanto miedo apoyar los pies ahí de la mugre que había debajo, que subí a mi vecino de 4 años y tenía miedo que le saliera el Monstruo del Coco por alguno de esos agujeros



Como es completamente inaccesible tocó hacer contorsionismo y quitar la sujeción, cuyos tornillos estan por abajo.



Una vez fuera, limpié el soporte de los pies con APC en la misma disolución 2:1 que usé anteriormente.




Este era el panorama que había dentro, tras quitar el soporte. Moneda de 5cts, soporte de movil.... y un pelo largo pelirojo




El proceso fué similar al punto anterior, primero le pasé la aspiradora para sacarle lo gordo, pero estaba muy incrustado así que toco frotar con APC y un trapo de algodón reciclado. Tras 3-4 veces logré sacar toda la mugre, este era el resultado:






Aproveché que estaba ahí encajonado para limpiar el fondo con APC y una microfibra limpia.



La "placa" gris antideslizante que veis tiene un tacto algo esponjoso, las marcas que se aprecian son piedrecitas que con el tiempo se han ido incrustando y al quitarlas se queda el "agujero" marcado en la base gris.



Sólo falta una cosa, poner el soporte "Z" de los pies de nuevo Wink



Y listo Smiley




Productos utilizados:
Meguiar's All Purpose Cleaner (APC).. Nota: 8,5
Es el formato galón (3,78L) que yo uso. Y no va nada mal, aunque es algo mejorable. También los hay en pequeño, de esta y otras muchas más marcas.
Este en concreto está concentrado y se tiene que diluir en función de nuestras necesidades:
1:1 (1 parte de agua por 1 parte de APC) Máxima potencia
4:1 (4 partes de agua por 1 parte de APC) Suciedad dificil
10:1 (10 partes de agua por 1 parte de APC) Suciedad ligera

Trapo de algodón reciclado

Microfibra CCP Multiuso. Nota: 9


Por si os interesa:
* Meguiar's Quick Interior Detailer. Un APC ya diluido y en botella pequeña por si no queréis comprar el formato galón que uso.
« Última modificación: Diciembre 28, 2013, 13:00:16 por Mave » En línea


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« Respuesta #14 : Diciembre 25, 2013, 22:47:45 »

12.3 - Asientos

Los asientos, además de la suciedad presentaban la dificultad añadida de un pegote de pegamento, creedme, era pegamento no un moco. Hubiese preferido que fuera un moco os lo aseguro! Un poco rebelde para eliminar, pero que finalmente lo pude quitar.

Una foto en detalle:


Para eliminarlo use el GomaGom que compré en el chino, y que usé para eliminar los restos de Superglue 3 que había en el emblema de "Turbo".

Este producto lo que hace es reblandecer el pegamento. En el caso de la pintura es sencillo, una vez reblandecido lo retiras con una bayeta y listo. Pero aqui al estar incrustado entre las fibras de la tela, era otra historia, una historia completamente distinta.
Así que le puse producto y un papel encima para que a medida que fuera reblandeciendo el pegamento lo fuese absorviendo en el papel. Os podéis imaginar la lentitud del proceso, pero es que si le daba y frotaba lo que hacía era esparcirlo por el respaldo!



Tras varias veces, al final se eliminó por completo:







Tras eliminar el pegamento me puse a limpiar los asientos, que por la anterior foto podéis corroborar que estaban guarrisimos.



El asiento del conductor tenía una mancha.


en detalle:





Más fotos del antes:












Para limpiarlos use el Valet Pro Limpiador de Tapicerías Heavy Duty diluido en agua en una proporción 1:10, conjuntamente con un aplicador de microfibra (los aplicadores son unas poliespumas circulares forradas de microfibra) y el cepillo grande de cerdas suaves que usé en el paso de limpieza de la capota.

Para que os hagáis una idea de lo que allí había, aqui tenéis una foto del producto diluido en agua:


Y aqui después de limpiar 1 respaldo, sólo 1 respaldo! faltaba el otro respaldo y los 2 asientos.


Doy gracias de que los ácaros no sepan conducir, porque tengo la certeza que me habrían robado el coche.  

Aqui unas fotos de los asientos ya limpios:















Productos utilizados:
GomaGom (quitapegamento). Nota: 9,5

Valet Pro Limpiador de Tapicerías Heavy Duty. Nota: 9,5
Para uso en máquinas limpiatapicerias de inyección-extracción se diluye a proporción 1:80 (1 parte de producto, por cada 80 partes de agua).
Para uso a mano se diluye a proporción 1:10 (1 parte de producto, por cada 10 partes de agua).
Era la primera vez que usaba este producto ya que yo siempre he tenido cuero, y sinceramente, me ha gustado bastante.

Aplicador Microfibra azul Ultra suave redondo. Nota: 9,5
Me ha gustado la calidad, y no es nada caro. Va muy bien para estos menesteres.

Leather Magic, Cepillo para el cuero. Nota: 9,5
Un cepillo muy versátil (aunque ponga que es solo para cuero), de cerdas blandas naturales. Va muy bien. Una pena que ya no se fabrique, pero seguro que hay varios similares.


Por si os interesa:
* Cepillo suave de pelo de caballo. Viene a ser el mismo cepillo que yo uso pero de otra marca. Y podréis dormir tranquilos, que no matan caballos para la confección de cepillos roto2rie
« Última modificación: Enero 01, 2014, 16:42:55 por Mave » En línea


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